Ремонт бани своими руками

Знакомство со старой баней

Наверно, я бы так и не заинтересовался вопросом отделки бани, если бы не один случай. Есть у меня хороший друг, еще с институтских времен, головастый парень, добрый, отзывчивый и все прочее в этом духе. Одна беда: с инструментами не дружит. Когда надо гвоздь в стену забить – гвоздь жена забивает, он или палец отобьет, или стену пробьет, ну или со стула упадет.

Так вот, достался моему знакомому в наследство дом в деревне, недалеко от нашего города. Прекрасно можно использовать как дачу, что они с супругой и решили сделать. Как выяснилось, они с женой также являются ярыми фанатами бани, и началась знакомая песня: «Приезжай на выходные, шашлык пожарим, в баньку сходим и т. д.». Ну вот как-то раз я взял и приехал.

Добротный, ухоженный деревенский дом, хозяйственные постройки, сад, огород. Места вокруг великолепные, соседи отличные, живут постоянно, так что за сохранность имущества можно не переживать, – идиллия. Погода великолепная, баня топится. И все очарование момента рухнуло в один миг, стоило мне войти внутрь бани. Нет, внутри она была не гнилая или аварийная, а просто темная, страшная и убогая.

Я не хотел обижать своих знакомых, но, видимо, на моем лице промелькнула вся гамма негативных чувств, которые я испытал в тот момент. Посыпались взаимные оправдания. Они: «Бабушка старая была, ей и не надо было, ну главное крепкое, а внешний вид подправим». Я: «Да все в порядке, нормальная баня, просто со света не разобрался, что к чему». Ближе к вечеру под шашлычок ко мне поступило предложение: «Слушай, а ты же ремонтами сейчас занимаешься? Может ты нам баню в порядок приведешь?». Да и мне, честно скажу, стало интересно: не делал ни разу такую работу, а тут, как говорится, и карты в руки. В итоге согласился.

Определяю фронт работ

Поскольку работа была новая, пришлось много читать, смотреть, спрашивать и пробовать, чтоб не ударить в грязь лицом перед своими друзьями. Первым делом нужно было определить фронт работ. Баня, как и многие строения советских времен, порадовала классическим сочетанием: она была надежна и страшна как кирзовый сапог. Баня представляла собой довольно толстый сруб 3,8 на 4,2 метра, диаметр кругляка от 22 до 28 см. Два нижних венца – дуб, остальные осина или липа, кругляк хорошо подрублен, щелей нет. Как внутри, так и снаружи бревна сруба ничем не закрыты и не покрыты. Нижний венец плотно лежит на кирпичном ленточном фундаменте. Фундамент не просевший, без трещин, с воздуховодами.

Печь каменка, хоть и самоделка, но сварена добротно, установлена удобно и правильно. Топка в предбаннике, сама каменка – через стену в парной. Полок, спинки и скамья в парной – из дуба, вполне удобные и крепкие, требуется просто обновить внешний вид. В углу моечной притаился оббитый поддон, задернутый полиэтиленовой занавеской, к поддону тоскливо прижимался табурет, на котором было расположено ведро и ковшик. Чистовой пол и лаги из дуба, черновой пол скорей всего из сосновых досок (но он под замену, гнилье). На потоке также были толстые доски, а на них довольно толстый слой глины с соломой. Одним словом, все очень добротно, но абсолютно не радует взгляд.

Когда выяснилось, как и что сделано в этой бане и были уточнены финансовые возможности и пожелания к эксплуатации. Были проведены расспросы знающими людей, оставшиеся пробелы в знаниях были заполнены путем просеивания информации из интернета. Я составил план необходимых работ, который после небольшой корректировки был одобрен, и затем уже приступил к «облагораживанию» бани.

Принимаюсь за дело

Предложение серьезно утеплять баню было отклонено. «Много ли мы ее зимой топить будем? Хорошо, если два-три раза соберемся». Да и в целом, необходимости в серьезном утеплении я тоже не видел, так как все было сделано довольно качественно. Никаких глобальных работ в нашем плане предусмотрено также не было.

Начать я решил с внутренних работ. Все лишнее было удалено из бани. Полок, спинки, скамья были аккуратно демонтированы и вынесены. Также были сняты внутренние двери и выставлены окна из предбанника и моечной. Проводку я обесточил и срезал. Потолочные доски и стеновой брус были обработаны антисептиком, по принципу: «кашу маслом не испортишь». В процессе обработки были обнаружены вентиляционные отверстия. Одно между предбанником и парилкой, в противопожарной кирпичной кладке, рядом с печкой, другое в парилке, на противоположенной от каменки стене, в углу под потолком (они были заделаны ржавыми и грязными железными решетками и почти сливались со стеной).

Далее я переключился на пол, так как предстояло «попылить», а пачкать вагонку не хотелось. Бережно демонтировал чистовой пол, безжалостно вырвал и выкинул гнилье чернового пола. Внимательно осмотрел лаги и нижние венцы. Все было в порядке, замена не требовалась. Сливная труба от поддона уходила за пределы фундамента и заканчивалась в небольшой дренажной яме, которую, конечно, надо было обновить, так как дренаж там давно смешался с землей, и она ощутимо заросла. Венцы и лаги тщательно обработал антисептиком.

Затем снял немного грунта, застелил дно толстой черной пленкой (200 микрон), с приличным нахлестом (как между собой, так и на кирпичи фундамента, впрочем, не перекрывая воздуховоды), швы проклеил влагостойким скотчем. Засыпал разнофракционным керамзитом, немного не доходя до верха лаг, толщина слоя керамзита получилось около 20 см. Во дворе ошкурил доски чистового пола, по-хорошему их нужно было отциклевать, но у меня нет циклевочной машинки, обошелся мощной ленточной шлифмашинкой. Обработал их антисептиком и закрепил обратно. Сливную трубу вывел в прежнем месте.

Крафт-фольга, обрешетка, вагонка и блок-хаус

Дальнейшие работы я проводил без обуви в чистых носках, так как необработанный дуб очень маркий, и все равно перед его покрытием лаком пришлось еще немного ошкуривать.

Затем я стал укладывать фольгу, естественно, не закрывая вентиляцию. Выбрана была крафт-фольга (фольга на бумажной основе). Поначалу честно пытался поступить, как рекомендовало большинство сайтов, торгующих этим материалом, проклеить стыки металлизированным скотчем, потом бросил это бесполезное занятие. Сделать это качественно на стене из кругляка нереально. Поэтому я решил давать побольше нахлест, а швы закрыть обрешеткой.

После фольги была сделана обрешетка из рейки 20 на 40 мм, обработанной антисептиком. На стене, в которой было прорезано вентиляционное отверстие на улицу, рейка обрешетки была закреплена ребром, почему – объясню позже. Рейки располагались по стенам вертикально, а на потолке параллельно фольге, для того чтобы закрыть швы.

Следующим этапом начал укладывать вагонку на потолок. Перед укладкой внутренняя сторона вагонки обрабатывалась антисептиком. Для потолка парилки и моечной была выбрана липовая вагонка класса «А» («В» я не нашел в продаже), профиль «штиль». В сборе вагонка «штиль» дает почти ровную поверхность, нет таких перепадов, как у стандартной вагонки. В предбаннике на потолок, тоже вагонка «штиль», также класса «А, но уже сосна. Вагонку крепил на клаймеры, первую и последнюю планки через просверленные отверстия по краю через плоскость. У первой планки никакого гребня, как рекомендуют, я не отрезал, но об этом позже.

После потолка перешел к стенам. Изначально планировалось стены отделывать нешироким блок-хаусом 138 мм, но затея чуть было не провалилась. Цены на вагонку «штиль» отличались в два раза, липа в два раза дороже аналогичной сосны. По этой же формуле мы с приятелем прикинули цену блок-хауса, так как сосновый блок-хаус в магазине был, а липового нет. Мы очень сильно удивились, когда нашли липовый блок-хаус, цена отличалась в пять с половиной раз в сторону увеличения против соснового аналога. Но в итоге – дорогу осилит идущий – и приятель нашел-таки липовый блок-хаус по доступной цене. Статус-кво был восстановлен.

Это я зачем написал: не спешите покупать все и сразу, или сразу отбрасывать свои идеи потому что дорого – поищите, подумайте.

Так вот, к стенам. Стены были отделаны блок-хаусом, в парилке и моечной липой, а в предбаннике сосной. Блок-хаус был расположен горизонтально, гребнем вверх. Обивал сверху вниз на кляймеры, первую и последнюю планки в край саморезом через плоскость. В стене, где вентиляция на улицу, техническое отверстие для вентиляции в блок-хаусе было прорезано не напротив самой дырки, а в планке блок-хауса на высоте отверстия, расположенного рядом с каменкой. Рейка обрешетки на этой стенке крепилась ребром для того, чтобы был более широкий вентиляционный канал, а отверстие в вагонке расположено внизу, для исключения прямых сквозняков.

Все вентиляционные отверстия внутри бани, одно в блок-хаусе и сквозное в кирпиче, позже были закрыты регулируемыми оцинкованными заслонками. Последним этапом обивки было закрытие всех углов между полом и стеной, стеной и потолком, деревянным напольным плинтусом из липы. Углы между стенами в моечной и парилке были задекорированы с помощью деревянных уголков из липы. Углы в предбаннике были закрыты еще в процессе прибивания блок-хауса. В угол заранее прибивался брусок 60 на 60 мм, вплотную к которому, в свою очередь, набивался блок-хаус. Я б и остальные углы так заделал, но не нашел брусков из липы подходящей толщины.

Есть еще очень красивый способ стыковать блок-хаус по углам: зарезать каждую планку под 45 градусов, но этот способ заметно более трудоемкий и требует чуть большего расхода материала. Если кому интересно, поищите в интернете: сделаете все правильно – не пожалеете. После того как все углы были закрыты, я демонтировал все эти «закрывашки», чтобы качественно нанести защитное покрытие, да и уголки с плинтусами проще обработать отдельно, а потом прикрутить по новому.

Вода, электричество и крыша

Дойдя до света и воды, я стал разбираться, как все устроено в доме, так как в бане воды не было, а электричество шло по кабелю, который был воткнут в розетку внутри дома. Разобрался довольно быстро, ничего нового для себя я там не обнаружил. Отложил этот вопрос до приезда начинающих дачников.

Тем временем я решил заняться крышей. Крыша двускатная шиферная, стропила и обрешетка в хорошем состоянии, отливы тоже на месте, правда, закреплены абы как, проволокой. Шифер был очищен от грязи и мха. Нижний рад шифера пришлось снять, чтобы закрепить нормальные кронштейны под слив. Два листа были заменены, так как были расколотыми и не текли только за счет заплаток. После закрепления кронштейнов шифер был возвращен на место и прокрашен акриловой краской темно-зеленого цвета. После покраски сливы были установлены и закреплены в кронштейнах.

Когда приехали хозяева, я их порадовал обновленной крышей, а также перспективой разорванных зимними холодами труб и пожара от короткого замыкания. На вопрос: «Что делать?» – начал объяснять. В доме постоянно жили зимой, и поэтому топили всю зиму, Вы же, как я понимаю, постоянно топить котел, пусть и на минимальном режиме, не собираетесь? Если да, то вопрос про трубы снят, останется только неслабый ежемесячный счет за газ, если нет, то делать нужно вот что. Отопление на зиму сливать и зимой пользоваться печью, но это быстро приведет к тому, что система проржавеет и придет в негодность.

Остается такой вариант: сливаем воду из системы и заполняем систему тосолом или антифризом, ну и крышку какую-нибудь придумать на расширительный бачек, чтобы меньше испарялось. Дорого, но если Вы хотите сохранить систему газового отопления, другого выхода я не вижу. С водой то же самое, как дом замерзнет, трубы разорвет.

Тут попроще: перед домом колодец, там ниже уровня промерзания земли идет магистральная труба с водой, там и врезка в общую трубу. Там же, в колодце, после врезки, вентиль и разводка на дом и двор. Во дворе еще колодец, где труба переходит в толстый резиновый шланг с краном на конце – это, собственно, вода во дворе. Этому шлангу промерзание не страшно: ведро кипятка – и он отогреется в любой мороз. Он, собственно, и промерзал все эти годы, так как перекрыть его отдельно от дома нельзя.

С домом нужно сделать следующее. В первом колодце ставим еще один вентиль, только на дом, после него врезаем кран для спуска воды из труб в доме. Когда зимой будете уезжать, вентиль перекрыть, кран в доме открыть и через кран в колодце спустить воду из труб в доме. А когда приехали, та же процедура, только наоборот: краны закрыть, вентиль открыть.

Эту же схему можно применить для бани, но это рыть траншею, прокладывать трубы, делать технический колодец, не слишком ли круто для двух раз зимой? Поэтому предлагаю следующий бюджетный вариант: ставим в бане новый поддон на прежнее место. Этот угол отделываем ПВХ-панелями, из них же делаем третью стенку, ну а с четверной стороны – шторка для ванн. Сверху крепим пластиковый бак с нагревателем, литров на сто, по сравнению со стоимостью душевой кабины с бойлером и работами по правильному подведению воды это, можно сказать, бесплатно. Бак наполнять из уличного крана. Приехали, ведро воды вскипятили, отогрели кран. Подсоединили резиновый шланг (силиконовые на морозе становятся хрупкими), налили (через окно) бак, – все: дешево и сердито.

А с электричеством ситуация, к сожалению, стандартна. Наставили в деревнях новые уличные счетчики со встроенным автоматом на 50 или даже на 63 ампера (тут как раз было 63 А). Внутри домов разбивку на менее мощные автоматы никто не делал, у кого через старый счетчик, что с пробками, идет, еще нормально – в случае чего пробки выбьет. Здесь же напрямую идет, короткое замыкание будет – автомат не выбьет. Нужно внутри хотя бы пару автоматов по 25 А поставить, через один дом запитать, через второй улицу. Прослушав эту лекцию, начинающие дачники вздохнули и со всем согласились.

Дальше я воплотил в жизнь все вышеизложенное.

Небольшие дополнения

ПВХ-панели в углу с поддоном я закрепил горизонтально. Крепил на обрешетку, но не до потолка, а на высоту где-то 180 см. Люди взрослые, никто плескаться не будет, а так блок-хаус будет «дышать». Под третью стенку я соорудил каркас с креплением в пол и потолок, и зашил его с обеих сторон. Бак был закреплен на угловой металлической конструкции с креплением в обе стены.

Вычистил дренажную яму, промыл ее наполнитель, выстелил куском геотекстиля, засыпал наполнитель обратно, сделал новую крышку.

По электричеству. Я отношусь к этому вопросу более чем серьезно, скрытую проводку не признаю как класс. Аккуратный кабель-канал под потолком никому жить не мешает, зато все на виду.

О скрутках, замотанных изолентой, можно забыть, только клеммники и распределительные коробки.

Сам электрический кабель, который шел от дома в баню, меня устраивал, он был оставлен. Было поставлено два дублирующих автомата по 25 А на баню. Первый в доме, второй сразу на входе кабеля в баню. Это было сделано для того чтобы можно было обесточить баню как из дома, так и из самого помещения бани.

Электрические точки. Вся проводка проведена в кабель-каналах и расположена в помещении предбанника, кроме одной розетки в моечной.

Парная. Светильник Harvia SAS21060 закреплен на общей с предбанником стене. Запитан через стену из предбанника там же выключатель.

Моечная. Один источник света – обычный светильник для ванных комнат – закреплен над дверью в предбанник. Из предбанника же запитан, там же выключатель. Одна уличная розетка под бак.

Предбанник. Два настенных светильника. Розетная планка на три гнезда.

Улица. Было смонтировано после покраски бани снаружи: подводка питания из помещения предбанника, один светильник над входной дверью, одна уличная розетка.

Следующим этапом были отделаны окна с уличной стороны при помощи тех же наличников, что и внутри. Подреставрирована входная дверь, прибиты новые нащельники. Были откиданы цементной шубой кирпичи фундамента. Баня была очищена от грязи, пропитана биозащитой, потом олифой, а затем покрашена (окна и дверь тоже) в три слоя краской «Акватекс-Экстра» с воском, цвет рябина. Почему олифой и почему в три слоя? Бревна были крайне пересушены, и когда я попробовал покрасить по биозащите, стены впитывали краску как губка воду. Через несколько минут после мазка даже цвета краски не было видно.

После покраски в качестве бонуса я соорудил из остатков деревянных материалов столик и два топчана в предбанник.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Совет! Если требуется наружная облицовка и утепление стен, на старом доме делают вентилируемый фасад.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.