Подготовка почвы в теплице

На чем с удовольствием растут томаты?

Помидоры – это плодовые растения семейства пасленовых. Название их произошло от итальянского pommod Хoro – «золотое яблоко». И первыми развили агротехнику этого овоща голландцы, в своих теплицах, хвастаясь тем, что открыли четвертое состояние воды. Первое – газообразное, второе – жидкое, третье – лед, а четвертое – нидерландский сорт. И у этого «красавца» есть немалые требования к тому, в каких условиях и на чем его выращивают.

Вот, к примеру, самая удачная конструкция тепличных грядок под выращивание этой культуры:

А теперь давайте остановимся на том, какая необходима тепличная почва:

1. Свободная от семян сорных растений.
2. Очищенная от личинок вредителей и возможных возбудителей болезней.
3. Хорошо удерживает влагу, но не превращается в болото.
4. Имеет оптимальную кислотность рН – в пределах 6,5-7.
5. Содержит все необходимые компоненты для выращивания именно томатов.
6. Щедра на минеральные вещества, которые доступны в легко усвояемом виде.
7. В определенной части состоит из песка, который необходим для формирования скелетной части растения.
8. Богата на биогумус, который предоставляет все элементы питания для наиболее доступной овощам форме.
9. Дополнена разрыхляющими элементами, которые поддерживают воздушно-водный баланс (перлит, вермикулит или золу).

А как всего этого можно достигнуть и что вам необходимо сделать, сейчас рассмотрим подробнее.

Февраль: нужен ли в теплице снег?

А теперь давайте разберемся, стоит ли почву в теплице, на которую вы планируете высадить томаты, засыпать на зиму снегом. Да, обычно вы встречаете советы, что это невероятно полезно для закрытого грунта: пропитка влагой, уничтожение вредных микроорганизмов. Но как раз для помидор все немного иначе.

Так, если тепличная земля всю зиму без снега, тогда к весне она совсем пересыхает. Это даже заметно визуально: грунт становится пылеобразным, как бы безжизненным. На самом деле такой грунт – отличный теплоизолятор, и земля под ним почти не промерзает, и весной ее не надо долго и нудно разогревать. Вспомните теперь, чего больше всего боятся эти красные овощи? Да, именно холодной земли, а вот то, что она похожа на песок, не страшно – томаты прекрасно растут в пустынных местах Южной Америки.

Только обязательно хорошо взрыхлите такой грунт, чтобы он стал воздухопроицаемым. Спокойно можете перекапывать хоть каждый год, как бы этого ни не рекомендовали приверженцы «живого земледелия».

К слову, разогреть такие грядки легко, если вы проведете в теплице подпочвенное отопление:

Грунт: готовый или самодельный?

Не только перед начинающими, но и перед опытными садоводами нередко встает вопрос: «Так самому делать почву под помидоры, или же купить готовую смесь?». Если вы решились все-таки приобрести грунт, тогда обязательно обработайте его биологическим раствором «Фитолавином», взяв по 2 мл на литр воды. Вы ведь не можете быть до конца уверенными, что покупная земля нигде ни с чем не соприкасалась при заготовке.

Хороший грунт для тепличных овощей получается из смеси дерновой и перегной почв, взятых в равных пропорциях и разрыхленных опилками. Дополнительно вы можете приобрести грунт «Томат и перец», в котором более точно рассчитаны все необходимые вещества и элементы. Продается он в полиэтиленовых мешках по 4 кг, а вносить нужно по 3 кг на 1 м2, отдельно в каждую лунку. Здесь речь идет о традиционном варианте. Используйте также популярный кокосовый субстрат, который особенно хорош для рассады.

Но заметим, что самая опасная влага для тепличных помидоров – это влажность грунта. Мокрая, уплотненная земля быстро способствует развитию всевозможных болезней. Проверьте приготовленную вами землю на увлажненность: слепите ком, и если при прикосновении он легко рассыпается, значит, все в порядке.

Многие умельцы используют в качестве субстрата практически один песок, чтобы тот мгновенно высыхал и насыщался кислородом. Но тогда сам процесс выращивания помидоров уже отличается от обычного.

Запомните одно очень важное правило: сделанная для теплицы почва должна пахнуть землей! Причем пахнуть приятно, а любой сторонний запашок говорит о том, что в субстрате не достает органики или присутствуют другие незаявленные элементы.

Хотя можно и вовсе без грунта:

Обеззараживание: спасаем будущий урожай

Главный враг тепличных помидор – всем известная нам фитофтора. Причем существуют данные, что с 1985 года появились новые виды поражающего гриба, из-за чего опасность фитофторы возросла в несколько раз. Размножаясь спорами, этот гриб прячется в земле и хорошо переносит даже сильные морозы. Причем, не имея «еды», все равно сохраняет свою высокую жизнеспособность.

Поэтому, если в прошлом сезоне вы боролись с фитофторозом или другим подобным грибковым заболеванием, обеззаразите тогда землю подогретым до 70°С раствором извести и медного купороса:

• Шаг 1. Возьмите 3 г медного купороса и 50 г негашеной извести на 1 литр воды.
• Шаг 2. Равномерно разбрызгайте раствор по 1 квадратному метру площади грядки.
• Шаг 3. Сразу на второй день внесите на грядку доломитовую муку или древесную золу, по 100-200 г на квадратный метр грядки.

А вот серной шашкой обрабатывать тепличные грядки под будущие помидоры бесполезно и нерационально. Этот овощ больше всего атакуем, как известно, именно фитофторой, а серная кислота против этой напасти почти бесполезна. Потому лучшая дезинфекция такого грунта – препараты меди и обработка «Байкалом». Это средство не только уничтожит вредителей, но и добавит в нее полезные микроорганизмы, которые в свою очередь повысят плодородие. Только помните, что любое увеличение плодородия повышает и количество возбудителя болезней в ней.

Сидераты: подпитываем грядки азотом

Если же вы не приверженец минерального удобрения тепличной почвы, и вносить навоз или куряк перед высадкой тоже не хотите (хотя бы из-за страха заразиться потом гельминтами), тогда рассмотрите вариант с сидератами. Это зеленое удобрение высаживают ранней весной, задолго до того, как вы принесете первую рассаду.

Сидераты быстро формируют зеленую массу и часто выращиваются в теплице только для того, чтобы пойти в качестве органического удобрения с ценным азотом. В итоге всего 3 кг зеленой массы заменят вам 1-1,5 кг навоза! Это фасоль, горох, сераделла, горчица, чечевица, соя, рапс, фацелия, сурепка и кормовые бобы.

Высеять сидераты перед помидорами можно уже в конце марта, на крайний случай – осенью, уже после уборки урожая. За две недели до высадки томатов подрежьте подросшие сидераты плоскорезом и заделайте на глубину 2-3 см. Все корни, что останутся, не извлекайте – это отличный корм для полезных бактерий и червей.

Заметим, что более всего богаты азотом свежие и молодые растения, и они же быстрее разлагаются в почве. Только не переусердствуйте с количеством, иначе зеленая масса не разложится, а закиснет. А вот более зрелые растения-сидераты уже медленнее разлагаются, зато обогащают землю органикой.

Вносим удобрения: внимание на кальций!

Если вы решили внести кое-какие удобрения в грядки еще до высадки рассады, то знайте: опыт огромного количества людей со всего мира при выращивании томатов доказывает, что на одном только минеральном удобрении этот овощ вкусным и полезным не вырастить. Дело в том, что минеральные вещества угнетают биоту в зоне корней, а витамины и другие биологические вещества предоставляют корням только симбионтные микроорганизмы.

Но и на одной органике они тоже не получатся. Вырастут, конечно, не малого размера, но ботва будет значительно массивнее корней, и на такой перекорм сбегутся все мелкие и летучие вредители с округи. Хотя органика тоже важна:

Вот почему к снабжению удобрением грядок под помидоры нужно подходить комплексно. Так, многие опытные садоводы вносят в лунку при посадке 3-7 г специального удобрения для томатов, в которых преобладают фосфор и калий, ровно на 5 см от ствола рассады. Из препаратов лучше всего себя зарекомендовали «Кемира», «Буйские ОМУ» или «Фертика».

А еще вы очень удивитесь, но рыбья голова на дне лунки – идеальное удобрение!

Помните, что для тепличных томатов больше всего опасен недостаток кальция, особенно при сочетании с другими дефицитами. Когда плоды станут наливаться, сразу вылезет вершинная гниль. А потому обязательно покормите грядки этим элементов еще во время их подготовки.

«Теплые грядки»: помидоры будут ранними!

Итак, готовим теплицу еще с осени:

• Шаг 1. Очищаем землю от органических остатков в виде скошенной травы, соломы, листьев, ботвы растений и кухонных отходов. Это позволит почве дышать и быть более рыхлой.
• Шаг 2. Вносим в теплицу опилки. Они поглощают лишний азот из навоза и тоже немного разрыхляют грунт. Рассчитывайте так: чем больше навоза, тем больше опилок.
• Шаг 3. Вносим дополнительно известь, которая нормализует кислотность после гниения органических остатков.
• Шаг 4. Теперь вносим свежий навоз как источник питания и тепла. Его необходимо смешать с опилками, соломой и листьями, которые ускорят процесс разложения и выделения тепла.
• Шаг 5. Поверх навоза насыпаем новый слой земли, и припудриваем его золой. Добавляем минеральные удобрения.
• Шаг 6. Поливаем горячей водой и накрываем пленкой.
• Шаг 7. Через неделю высаживаем рассаду.

Вот еще один весенний вариант «пирога» под овощ:

• Шаг 1. Нижним слоем кладем камыш и долго перегнивающие ветки.
• Шаг 2. Следующим 3 ведра опилок и 200 г мочевины.
• Шаг 3. Присыпаем известью.
• Шаг 4. В качестве верхнего слоя смешиваем золу, землю и минеральные удобрения.
• Шаг 5. Чередуем пару раз последние три слоя.

Ну вот и все! Ямки копайте такой глубины, чтобы рассада была закрыта землей до семядольных листочков. Если немного переросла, садите не вертикально, а с наклоном 45-50°, и из стебля разовьется дополнительная корневая система. И насколько была правильной подготовка, теперь расскажет сама высаженная рассада.

Дополнительно, чтобы сохранить тепло в таких грядках, укройте их одним из современных материалов:

Как избавиться от медведки. Обеззараживание теплицы

К сожалению, редко можно встретить перегной без медведки, поэтому лучше сразу избавиться от этого вредителя, за пару дней до пикирования разложив в теплице протравленные семена.

Если в теплице выращивают одни и те же культуры, например томаты, скорее всего, в почве уже появились различные вредители именно этих овощей. Поэтому, прежде чем высаживать рассаду, стоит пролить грунт горячим (около 60 °С) раствором марганцовки из расчета 1 грамм на 10 литров воды.

Обеззараживать необходимо не только почву, но и саму теплицу. Для этого все деревянные конструкции промывают медным купоросом, который уничтожает грибки, лишайники и мох, а через неделю обмазывают хлорной известью.

Чтобы получить средство для обработки, 400 грамм хлорной извести настаивают в 12 литрах воды в течение 2-4 часов. Затем жидкость сливают, а осадок используют для обмазывания. Если же летом тепличные растения перенесли какое-либо заболевание (например, томаты переболели бурой пятнистостью), тепличные конструкции и стекла дополнительно следует опрыскать фундазолом или оксихомом.

Подробнее о обеззараживании можно почитать в статье: дезинфекция теплиц и парников.

Разогрев теплицы ранней весной, подготовка почвы

Если зима была суровой, со свирепыми морозами, но вы планируете использовать теплицу для посадок уже ранней весной, необходимо запустить процесс ее саморазогрева. Для этого после таяния снега землю обильно проливают горячей водой. И уже спустя несколько дней можно заниматься посадками!

Но получить первую зелень уже ранней весной или высадить в теплице рассаду холодостойких культур можно не только с помощью горячей воды. Грунт можно разогреть испытанным дедовским способом — с помощью биотоплива или внесения органики. Этим методом могут воспользоваться те дачники, у которых есть возможность приобретать ранней весной свежий навоз. Объем вносимого навоза должен составлять 1/4 объема всего тепличного грунта. К примеру, на стандартный участок с двумя теплицами и четырьмя парниками потребуется около половины КАМАЗа навоза.

Конский навоз в условиях холодного климата выделяет оптимальное количество тепла. Кроме того, он быстрее всего разогревается. Не подходит для разогрева теплиц свиной навоз, а также кроличий и овечий — он слишком горячий для тепличных растений.

Как приготовить согревающий грунт

Итак, приготовление согревающего грунта потребует следующих действий.

1. Осенью в теплицу вносят органические остатки. Это солома, скошенная трава, ботва растений, листья и кухонные отходы. Это необходимо для того, чтобы грунт был более рыхлым, и для весеннего горения навоза.
2. Осенью и весной нужно внести в теплицу опилки. Благодаря им грунт становится рыхлым, а также поглощается азот из свежего навоза. Опилок нужно столько же, сколько в теплицу было внесено навоза — чем больше навоза, тем больше опилок.
3. Также осенью вносят известь для нормализации кислотности, поскольку органические остатки в процессе гниения способствуют окислению почвы.
4. Весной в теплицу вносят свежий навоз. Это и есть основной источник тепла и поставщик питательных элементов для будущих растений. Если не добавлять растительные остатки, навоз будет греть не очень сильно. Поэтому его следует смешать с соломой, опилками и листьями.
5. Весной в теплицу засыпают землю.
6. Поверх земли засыпают золу.
7. Также поверх земли рассыпают минеральные удобрения.

Для того чтобы все перечисленные выше компоненты выполняли свою согревающую функцию, необходимо приготовить «пирог» из них. Нижним слоем укладываются ботва и трава, поверх них — солома и листья, затем известь и опилки. Эти компоненты должны быть внесены в теплицу еще осенью. Весной сверху рассыпается навоз и на него сыплются опилки. С помощью вил компоненты следует перемешать. Благодаря смешиванию органика в дальнейшем начинает перепревать. Затем весь состав обильно проливают горячей водой. Это ускоряет процесс согревания.

После этого все компоненты накрывают слоем земли (около 25 сантиметров), посыпают золой (1 стакан на один квадратный метр), а также вносят комплексные минеральные удобрения, например «Нитрофоску», и всю грядку рыхлят. Затем следует еще один пролив горячей водой — и грунт накрывают пленкой. Уже через неделю земля будет достаточно прогрета, чтобы приступать к посадкам.

Что можно применить вместо навоза

Если найти свежий навоз ранней весной не удалось, можно попробовать обойтись без него.

удобрение почвы в теплице

В этом случае используют:

• еловый лапник,
• тонкие ветки,
• листья от банных веников,
• сено,
• рубленый камыш,
• сидераты — подробно ,
• водоросли,
• опилки,
• кору,
• прудовой и речной ил,
• мочевину,
• землю,
• известь,
• золу,
• минеральные удобрения.

Все компоненты вносятся в определенной последовательности:

• нижний слой составляют крупные и долго перегнивающие ветки, веники, лапник, камыш;
• затем следующие составляющие чередуют и укладывают тонкими слоями;
• мочевину и опилки вносят вместе (200 грамм мочевины на 3 ведра опилок);
• затем следует известь, объем которой зависит от количества листьев и опилок;
• ил используют только для кислого грунта;
• верхний слой состоит из земли, золы и минеральных удобрений.

Все слои, за исключением золы, земли и минеральных удобрений, вносят осенью, а эти составляющие — весной.

Не следует составлять разогревающий грунт слишком рано, иначе он не разогреется до нужной температуры.

Часть биотоплива можно на зиму сложить рядом с теплицей для промораживания. Чтобы отогреть весной все компоненты, необходимо будет укрыть их двойной пленкой и по мере оттаивания раскладывать в теплице или в парнике.

Минеральные удобрения вместе с золой в тепличный грунт лучше вносить весной. Иначе его смоет талыми водами и 50% питательных веществ будет вымыто из почвы, а не усвоено растениями. Эффективность удобрений будет выше, если вносить не все сразу, а разделить их на несколько частей и использовать постепенно.

Уважаемые садоводы и огородники! Важно помнить, как подготовишь почву в теплице или парнике, так и пожнешь плоды своего труда. Понятно, что это не единственная составляющая успеха, но без нее богатого урожая не получишь. Успехов вам!

Читайте далее, о выращивании огурцов в теплице.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Характеристика и механизм действия

Марганцовка — бытовое название химического соединения, калиевой соли марганцевой кислоты, по-другому — перманганата калия. Оно имеет кристаллическую форму и тёмно-фиолетовый, почти чёрный цвет. Хорошо растворяется в воде с образованием ярко окрашенного раствора, цветом напоминающего фуксию, интенсивность окраски зависит от концентрации и может быть от светло-розовой до почти чёрной. Перманганат калия — сильный окислитель.

Перманганат калия

Антисептические свойства марганцовки объясняются тем, что при контакте с водой выделяется атомарный кислород — сильное антимикробное вещество и оксид марганца, способный связывать белки. Поэтому нельзя совмещать раствор марганцовки со всеми микробиологическими препаратами, содержащими полезные бактерии:

• «Байкал»;
• «Сияние»;
• «Восток»;
• «Экстрасол»;
• «Бисолбифит».

А так же несовместимы с ней микробиологические фунгициды и инсектициды: «Триходерма», «Фитоплазмин», «Бинорам Ж», «Планриз», «Фитоспорин», «Бинорам», «Глиокладин», «Алирин», «Гамаир», «Немабакт». При взаимодействии с марганцовкой полезные бактерии и грибы могут погибнуть.

Микробиологические фунгициды

Марганцовокислый калий — химически активное вещество, способное вступать в реакции с кислотами и щелочами. Поэтому с препаратами, не имеющими нейтральной реакции, его лучше не смешивать. Нельзя использовать одновременно перекись водорода и марганцовку — в результате образуется щелочь.

Перманганат калия в качестве раствора часто используют для обеззараживания почвы перед посадкой рассады. Делать это нужно за две недели до переселения растений. Такая обработка для почв с кислой реакцией не подходит. Раствором марганцовки проводят обеззараживание дерново-карбонатных почв и чернозёма. Субстрат для посева семян также можно обеззараживать таким способом, но сеять семена можно сразу же.

Область применения

Применяют этот антисептик давно и широко. В медицинской практике растворами различной концентрации промывают желудок, раны и полощут горло, прижигают язвы, используют для спринцеваний.

В садово-огородной практике основное применение растворов марганцовки — обеззараживание семян, посадочного материала, почвы, теплиц и инвентаря.

В двух последних случаях оправданно использование растворов с высокой концентрацией. Конструкционные элементы теплицы и рабочие поверхности садовых инструментов промывают крепким горячим средством.

Семена, клубни и луковицы замачивают в растворе, луковицы, в том числе и лук-севок, — на час, а семена и клубни картофеля — на 20 мин.

Замачивание лука-севка

С целью дезинфекции грунта для рассады, тепличных и иных грядок марганцовку разводят в горячей (70°C ) воде и сразу же проводят обработку. Хранить раствор не следует — атомарный кислород быстро улетучивается. А вот с остальными способами применения раствора этого антисептика можно поспорить:

1. Для использования в качестве удобрения он подойдет лишь как дополнительное средство — марганец из оксида растениями усваивается плохо, более действенна его хелатная форма, а калия в таком растворе ничтожное количество, потребностей огородных культур он не покроет. Для этого необходим сульфат калия.
2. Инсектицидными свойствами такие растворы не обладают и победить вредителей не могут.
3. Для борьбы с заболеваниями растений их можно применять лишь в самой начальной стадии, своевременно переходя к использованию более действенных фунгицидов.
4. Марганцовка является антисептиком, а не стимулятором роста, обработка ею растений не способствует их лучшему развитию, для этих целей нужно выбирать «Эпин» или «Циркон».

Норма расхода

Её нужно соблюдать: слишком высокая концентрация антисептика вредна для листьев и корней.

Обработка грядок

Как обработать почву марганцовкой?

1. На 10 л подогретой до 70°C воды потребуется 5 г марганцовокислого калия. Что делать, если под рукой нет весов? Одна чайная ложка без верха — 13,5 г. Поэтому отмерить нужно немногим меньше половины.
2. Мешать раствор нужно до тех пор, пока не останется ни одного не растворенного кристаллика.
3. Перелить его в лейку и полить раствором 3-4 м² грядки или такую же площадь почвы в теплице, распределяя средство равномерно. При этом смачивается только верхний слой грунта. Для полной обработки почвы придется дополнительно воспользоваться раствором другого фунгицида. Если горячим раствором произвести обработку почвы между рядами земляники ранней весной или полить им кусты смородины и крыжовника пока почки не набухли, возбудителей болезней и вредителей на них станет меньше — горячий раствор их просто уничтожит.

Полив марганцовкой

Дезинфекция почвы посадок

Обработку почвы марганцовкой производят и локально перед высадкой рассадных кустиков. Для этого достаточно в каждую выкопанную лунку вылить литровую банку раствора. Как развести марганец, чтобы обработать субстрат для рассады? Пропорции для разведения раствора в этом случае те же. Лучше проливать почву, помещенную в рассадные ёмкости или стаканчики. Не лишним будет продезинфицировать и торфяные таблетки.

Точно так же проводят дезинфекцию почвы для комнатных растений.

Для семян и рассады

Раствор антисептика для семян нужен, чтобы на их поверхности не осталось возбудителей заболеваний. Его концентрация — 0,5%, в 100 мл воды растворяют 0,5 г вещества. Семена погружают в раствор на 20 мин. Дольше держать их в нём нельзя: они могут получить ожоги, и всхожесть их понизится. По этой же причине семена следует промыть после обеззараживания.

Замачивание семян в марганцовке

Для профилактического замачивания луковиц перед посевом готовят 0,3% раствор: 3 г перманганата калия на 1 л воды, лучше тёплой. Время выдержки — 1 час.

Для картофеля готовят такой раствор — 1 г марганцовки на 10 литров воды — и выдерживают клубни полчаса. Усилит эффект обеззараживания добавка всего 2 г сульфата меди.

Для профилактики грибкового заболевания, «чёрной ножки», у рассады придется не только обработать почву марганцем, но и раз в декаду поливать её раствором из 3 г препарата на 10 л отстоянной воды. Не забудьте обработать ёмкости для посева, если используете их многократно.

При обработке грунта растворами перманганата калия уничтожаются не только вредные, но и полезные бактерии. Их количество нужно восполнять специальными биопрепаратами («Байкал», «Сияние»)

Обеззараживание почвы специальными средствами

Обеззаразить почву можно и химическим способом:

1. Глубокий полив слабым, однопроцентным раствором марганцовки. Или разведенными кристаллами марганцовки из расчета 3 гр. на 10 л. воды. Однако, практики рекомендуют не останавливаться только на этом методе. Марганцовка обрабатывает почву поверхностно, не действуя на основную массу возбудителей болезней.
2. Тщательная обработка противогрибковыми препаратами.
3. Обеззараживание безопасными фунгицидами. Такими, как Планриз, Глиокладин, Гамаир, Экстрасол, Фитоспорин-М, Алирин-Б и другими подобными средствами.
4. Фундазол надежно защищает от болезней и паразитов.
5. Рецепт от практиков: использование одновременно двух средств, Алирина и Гамаира. Для этого по одной таблетке обоих препаратов в небольшом количестве воды (300-500 мл), затем доводят до 10 л. Раствором увлажняют грунт, накрывают пленкой и выжидают 3 дня до посева.
6. Можно дезинфицировать инсектицидами, например, препаратом Актара, который подходит для защиты от любых вредителей.
7. Популярна обработка с помощью микроорганизмов. Ее смысл в том, что полезные бактерии, активно развиваясь, подавляют патогенную флору. Однако, это занимает около двух-трех недель. Для этого метода подойдут препараты «Восток-ЭМ1», «Тамир», «Байкал», «Возрождение», в составе которых – широкий ряд микроорганизмов. Развести его нужно так, как указано на упаковке. Полить почву. Упаковать ее в темный полиэтиленовый мешок, проколов 2-3 раза для доступа воздуха. За 2-3 недели при комнатной температуре земля наполнится полезной микрофлорой.

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Обработка помидор фитоспорином – сроки

Использование фитоспорина начинается с протравливания семян и почвы.

В дальнейшем, рассаду помидор обрабатывают:

1. При первой пикировке, окуная каждый росток корневой системой в раствор. Цель – предотвращение заражения ослабленного томата.
2. При высадке рассады на постоянное место – полив корневой системы в лунке
3. В период вегетации полив слабым раствором проводят 1 раз в месяц.
4. Опрыскивание по листу – 1 обработка в 2-3 недели. При признаках инфицирования обработку учащают до 1 раза в неделю.

В сухое и теплое лето достаточно 2-3 обработок помидор, начиная с июля. При дождливой погоде допустимо провести 2 обработки с интервалом в 4 дня. Необходимо удалять поврежденные части растений, вовремя проводить прополку и рыхление почвы.

Тепличные условия благоприятны не только для выращивания полезных растений: вместе с ними там отлично размножаются грибковые образования, насекомые-вредители, плесень и сорняки.

Весной, перед началом нового посадочного сезона, теплицу необходимо тщательно обработать, чтобы сооружение соответствовало санитарным нормам. Если теплицу не обрабатывать, размножение болезнетворных организмов начинается на высаженных культурах. В результате они могут быть заражены и уничтожены.

Если растения в теплице ничем не болели в прошлом сезоне, обработку фитоспорином проводят для профилактики. Если же была вспышка заболевания, обработка теплицы строго обязательна, иначе очень велик риск заражения растений. Для обработки теплицы применяют химические препараты либо биологические средства.

Почву в теплице обеззараживают дважды в год: весной, когда снег уже сошел, но рассада еще не высажена, и осенью, когда уже собран урожай, сожжены остатки ботвы, а озимые культуры высаживать еще рано.

Летом тоже необходимо внимательно следить за состоянием грунта, оценивая ситуацию и обрабатывая специальными препаратами парник при заболевании 1-2 растений или появлении вредителей.

В грунте содержится большая часть болезнетворных микробов, часто там же зимуют личинки насекомых. Если он не меняется годами, урожай будет страдать от нашествия вредителей и вспышек заболеваний.

Очищение и дезинфекция почвы в теплице весной поможет избежать таких проблем. Проверенный метод борьбы с вредителями — обработка теплицы весной фитоспорином.

Фитоспорин-М относится к агрессивным биологическим препаратам. Он содержит бактерию Bacillus subtilis, которая при попадании в почву начинает активно размножаться, поглощая большую часть вредоносных личинок, микробов и спор. П

олезные организмы при этом остаются невредимыми, в отличие от обработки грунта марганцем или другими препаратами. Продается препарат в виде жидкости, пасты или порошка, которые разводят в воде.

Фитоспорин — универсальный препарат, защищающий от различных вредителей все культуры без исключения. Во избежание развития вредителей использовать его рекомендуется весной и несколько раз в течение лета, учитывая, что жизненный цикл полезной бактерии Bacillus subtilis не больше месяца. Как дополнительная разновидность органического удобрения фитоспорин крайне полезен для почвы.

Если же растение в теплице уже атаковали вредители и плоды его начали темнеть, использовать фитоспорин бесполезно. В этом случае для борьбы с болезнями и вредителями рекомендуется использовать химические препараты.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды.

• Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Советы и предостережения в работе с Фитоспорином

Время весенней подготовки теплицы приходит с наступлением тепла. Сроки проведения обработки теплицы фитоспорином зависят от климатических условий конкретного региона. Обычно, работы проводят после того, как сойдет снег и оттает земля.

В средней полосе России весеннюю подготовку теплицы к посадке начинают в апреле. В южных регионах эти сроки могут сдвигаться на несколько недель раньше. В областях с более холодным климатом подготовку теплицы к посадке начинают не раньше середины апреля.

Для опрыскивания небольшого количества посадок предварительно готовят раствор. Эта мера позволяет снизить расход и повысить эффективность средства. Сначала готовят концентрированную взвесь, чтобы все споры проснулись (около 5 г на стакан воды).

• для замачивания луковиц – 0,5 л;
• для полива – 1 л;
• для семян – 2 л.

  Рекомендуемые дозировки

Концентрированный Фитоспорин хранят до 2 недель в герметичной емкости. Непосредственно перед обработкой его разводят до необходимой концентрации.

Советы:

1. Без растворения в воде сыпучее и вязкое вещество нужного эффекта не имеет. Препарат разводится только кипяченой, фильтрованной или бутилированной водой. Хлорированная из-под крана не подходит, так как хлор убивает полезные бактерии. Температура воды должна быть комнатная.
2. Добавка «Гуми» является полезной только при поливе. Обрабатывать листву с таким составом не рекомендуется. Гуминовые кислоты нужны только корневой системе, не следует опрыскивать ими овощи и фрукты.
3. Недостаток бактерий – неустойчивость к воздействию солнечного света. Любые опрыскивания проводятся рано утром или вечером. Препарат в любой форме выпуска хранят в темном месте.
4. Обычная частота опрыскивания – раз в 7-14 дней. После дождей защитная пленка смывается, потребуется повторная обработка. В дождливые периоды опрыскивания проводят либо сразу после осадков, либо за 2-3 часа до дождя.

Фитоспорин рекомендуется сочетать со стимуляторами роста, например Цирконом, Эпином. Другие препараты-инсектициды, которые можно применять совместно – это Фитоверм, Актара, Децис. Противогрибковые средства, совместимые с препаратом –Фундазол, Квадрис.

Все растворы готовят в защитных перчатках. Нельзя допускать попадания средства на слизистые, в противном случае пораженное место промывают большим количеством воды.

Фитоспорин М – биосредство, проверенное многими садоводами. На ранних стадиях болезни препарат эффективен. Его легко применять благодаря понятной инструкции, он экономично расходуется и не вредит окружающей среде.

Еще одно преимущество – доступная цена. Важно понимать, что Фитоспорин – не панацея, при отсутствии должного ухода за участком средство не способно в полной мере защитить плодовые и декоративные культуры от заболеваний.

Чем здоровее почва, тем сильнее поднявшиеся на ней всходы, это аксиома. Но не у всех есть возможность каждый год закупать готовый грунт для рассады. Вот и думают практики, как обеззаразить прошлогоднюю или огородно-садовую землю.

Грамотная дезинфекция действует на различные бактерии, на нематоды, яйца и куколки насекомых, на споры грибов. И защищает от черной ножки, распространенного заболевания молодой рассады.

А еще лучше провести обработку так, чтобы и землю обезопасить от болезнетворных бактерий и полезным микроорганизмам не навредить.

Все способы можно условно поделить на две группы. В первой народные методы, во второй — обеззараживание с помощью различных покупных средств. Начнем с народных методов.

Одновременно с дезинфекцией необходимо выровнять кислотно-щелочной баланс почвы. Ведь даже в обеззараженном грунте, имеющем кислую реакцию, прекрасно развиваются серная ножка и кила.

Кислую реакцию имеет торфяной грунт и огородная почва. Для ощелачивания в почву добавляют гашеную известь или доломитовую муку. Причем разным культурам – свои пропорции.

https://www.youtube.com/watch?v=bK3LuRyh_b0

Народные средства обеззараживания, такие, как прокаливание, пропаривание и промораживание более экологичны. Но они не губят 100% возбудителей болезней. Кроме того, для их использования необходимо 2-3 свободных месяца. Начинать дезинфекцию такими методами нужно еще зимой.

Применение различных покупных препаратов высокоэффективно, и не требует длительного периода времени. Так что, у каждого метода есть свои плюсы и минусы, учитывая которые, можно максимально подготовить грунт к посадке рассады.

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• золу;
• мел;
• гидрогель;
• перлит, вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Технология выполнения

Для получения качественного урожая необходимо обработать фитоспорином не только внутреннюю часть самой конструкции, но и почву. Весь комплекс работ включает уборку и обработку грунта, обработку стен и каркаса теплицы, защиту почвы и внесение удобрений.

Фитоспорин поможет справиться с вредителями. Средство в виде пасты используют таким способом:

1. Упаковку весом 100 граммов положить в банку или бутылку и развести в 200 миллилитрах воды. Помешивая, тщательно растворить средство до исчезновения комков.
2. Перед поливом развести в 10 литрах воды 1 столовую ложку полученного концентрированного раствора.
3. Использовать его для полива 2 квадратных метров грунта.
4. Грунт в теплице проливают из лейки.
5. Мокрую почву нужно присыпать сверху сухой и накрыть пленкой.
6. Через несколько дней скидывают пленку и дают подсохнуть почве.
7. После этого можно приступать к посадке.

Если грунт не удалось обработать фитоспорином перед высадкой рассады, можно воспользоваться препаратом, когда она уже высажена. Вреда растениям фитоспорин не нанесет.

Всю пачку весом 100 граммов необязательно растворять сразу, можно использовать только половину. Если весь приготовленный концентрат использовать не получилось, банку или бутылочку, в которой его готовили, плотно закрывают крышкой и ставят в прохладное место с температурой от 15°С до 18°С.

С порошковой формой удобрения работать еще проще: достаточно взять нужное количество порошка и сразу развести в требуемом количестве воды. Приготовленный раствор надо использовать сразу: пробудившаяся бактерия может погибнуть. В спячке она находится, пока концентрация консерванта достаточно высокая.

Раствором фитоспорина многие огородники обрабатывают поликарбонат. Приготовив такой же концентрат, как для почвы, разводят его в теплой воде с добавлением небольшого количества хозяйственного мыла и протирают ним крышу и стены теплицы.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

Фитоспорин М – инструкция по применению

Правила разведения и применения фитоспорина для помидор основаны на особенном, живом составе препарата. Важно, чтобы инвентарь, вода не содержали агрессивных примесей, способных убить полезные бактерии и споры.

При разведении фитоспорина для рассады помидор соблюдают следующие правила:

1. Инвентарь и емкость для разведения препарата должны быть химически чистыми, не содержать остатков ранее применяемых ядов или средств защиты растений.
2. Вода из центрального водопровода для разведения должна отстояться сутки для удаления следов хлора.
3. Все манипуляции проводят при комнатной температуре, в теплой воде, в пасмурную погоду.
4. От приготовления рабочего раствора до обработки растений должно пройти не менее 2 часов, чтобы бактерии имели время активизироваться.

Обратите внимание! Полезные бактерии фитоспорина погибают под прямыми солнечными лучами. Все обработки растений следует проводить рано утором, вечером, после захода солнца или в пасмурную погоду.

Фитоспорин безопасен для животных, птиц, рыб и людей. Помидоры можно употреблять в пищу непосредственно в день обработки растений, предварительно помыв в проточной воде.

Мать-и-Мачеха

Рубрика: Советы садоводу

Фитоспорин М — инструкция по применению.

Активное желание садоводов обезопасить свой урожай от вредного влияния химических препаратов, необходимых для усиления роста растений, способствует развитию новых методов агротехники и появлению экологически безопасных микробиологических препаратов нового поколения.

О препарате Фитоспорин М и о способах его применения должен знать каждый рачительный садовод. Ведь, по отзывам, он является одним из самых эффективных антигрибковых средств в растениеводстве.

Этот препарат используется не только для лечения и профилактики различных заболеваний (черной ножки, бактериоза, резоктониоза и др.

), но и для предпосевной обработки семян, корней саженцев, овощей для лучшей сохранности и др.

Порошка светло-серого или белого цвета, расфасованного по пакетикам (от 10 г до 300 г.) В таком виде препарат может храниться без потери полезных свойств на протяжении 4 лет и более (по отзывам пользователей). Из недостатков – довольно длительное растворение в воде (необходимо заранее замачивать).

Пасты густой консистенции и темного цвета (в герметичных пакетах от 10 г до 200 г.). Обладает также большим сроком хранения. Легко растворяется в воде.

Жидкости (используются в основном для комнатных растений). Это уже готовый субстрат. Разливается по бутылочкам, бутылкам и канистрам (до 10 л). Его нельзя замораживать. Оказываемое воздействие на растения – более легкое и мягкое.

Фитоспорин М – это природный биофунгицид. Препарат «Фитоспорин» (как сообщает нам инструкция по его применению) содержит живые споры и клетки (2 млрд/г) почвенных бактерий Bacillus subtilis – штамм 26D (сенная палочка).

Данный вид бактерий хорошо переносит мороз, жару и засуху, в случае неблагоприятных условий легко переходит в споровое состояние.

Кроме активного вещества в состав «Фитоспорина» могут входить дополнительные – «Гуми» (изготовлен из бурого угля и содержит азот, фосфор, калий), мел (используется как вяжущее вещество) и другие (соответствующие надписи на упаковке укажут на это).

Важно! Добавка Гуми особенно полезна для развития корневой системы. Однако в случае опрыскивания фруктов и овощей желательно использовать препарат без этой добавки.

Продукты их жизнедеятельности подавляют развитие болезнетворных бактерий и грибковых спор. Опасная микрофлора нейтрализуется. Повышается иммунитет растений, их устойчивость к болезням. Гуми стимулирует рост растений, выступает в роли удобрения и иммуномодулятора.

✔Лечения растений (эффективность препарата часто зависит от степени запущенности болезни и поражения растения: в тяжелых случаях не обойтись без химических препаратов, но начальные стадии болезни вполне «по зубам» «Фитоспорину» и он же ускорит процесс реабилитации на стадии выздоровления).✔Профилактики заболеваний растений.✔Замачивания семян.✔Обработки черенков.

✔Подготовки почвы перед посевом или высаживанием культур.

Нельзя растворять «Фитоспорин-М» в воде из-под крана (хлорированная вода убьет бактерии). Для раствора лучше подойдет дождевая, колодезная, кипяченая или талая вода.

После разведения порошка, следует «выдержать» раствор пару часов для того, чтобы бактерии проснулись и активизировались. Пасту рекомендуют разводить за два-три дня до намеченной обработки.

Если смесь готовится для опрыскивания, то в нее можно добавить жидкое мыло из расчета 1 мл на 10 л. Это обеспечит лучшее прилипание препарата.

«Фитоспорин» в порошке разводят в воде комнатной температуры (в соотношении 1:2 – это и есть так называемый «рабочий раствор»). Посыпать порошком растения или землю – бесполезно, поскольку бактерии не активизированы.

Жидкий «Фитоспорин» для комнатных растений и для подготовки к посадке семян или луковиц разводить не нужно — он уже готов к использованию. Препарат в нужных дозах (по каплям) просто добавляется в воду.

Расфасованная паста растворяется в воде в пропорции 1:2 (200 г пасты разводятся в 400 г воды). В результате получается концентрированный субстрат, который можно в любое время добавлять в растворы для обработки растений или разбавлять водой непосредственно перед применением.

Многие садоводы считают использование порошка менее экономичным, так как развести пасту Фитоспорин М один раз в сезон проще и выгоднее (полученный субстрат сохраняет все свои свойства 6 месяцев).

Обработки (опрыскиванием, поливом) растений проводятся при любой погоде (но необходимо учесть, что бактерии сенной палочки боятся яркого солнца, а дождь может смыть часть препарата). Поэтому желательно обрабатывать сразу после дождя (или за 2-3 часа до него), при вечернем или утреннем солнце.

Количество опрыскиваний в лечебных целях зависит от погодных условий – одно опрыскивание в 14 дней при сухой погоде и каждые 7 дней – в период дождей.

Поливать под корень препаратом огородные культуры и комнатные культуры следует раз в месяц, плодово-ягодные – два раза (1 литр раствора на растение). Паста «Фитоспорин-М» также используется осенью и весной для профилактических опрыскиваний всех растений.

Дозировка расхода препарата зависит от способа обработки, обрабатываемой культуры и целей применения.

✿2-3 ч. ложки на 1 л воды – профилактическое опрыскивание капусты (два раза, через первую и вторую неделю после посадки), огурцы (трехразовое опрыскивание в сезон через каждые две недели).

✿5 г на 10 л воды – подготовка теплиц к высадке растений (обработка земли перед посадкой рассады и опрыскивание поверхности теплиц «Фитоспорин-М»).

✿столовая ложка препарата на 1 л воды – помидоры (корни рассады замачиваются на два часа, поливать на третий день после высадки рассады по 200 мл под каждый куст).

✿5 г на 10 л воды – лечебно-профилактическое опрыскивание плодово-ягодных деревьев и кустарников (двукратное: при распускании листьев и при появлении завязи).

✿10 г на 0,5 л воды – предпосадочная обработка цветочных клубней и луковиц (норма на 20 кг).

✿1,5 г на 0,1 л – подготовка к севу семян (замочить на два часа).

✿10 г на 5 л – обработка корней саженцев против гнили (замачивать на 2 часа, после завершения посадки этим же раствором полить саженец).

✿10 г на 5 л – опрыскивание против грибковых заболеваний листьев картофеля (с повтором через две недели).

✿1,5 г на 2 л (профилактика), на 1 л (лечение) – опрыскивание комнатных цветов.

✿10 капель на 1 л (для опрыскивания) и пятнадцать (для полива) горшечных комнатных растений.

✿3 ч. ложки на 10 л воды – профилактическая обработка грунта и компоста.

✿3 ч. ложки на 10 л воды – опрыскивание в лечебно-профилактических целях садово-огородных культур и цветов.

✿4 капли на 200 мл – обработка черенков, луковиц, семян перед посадкой (не менее двух часов).

✿4 капли на 200 мл – профилактическое опрыскивание домашних растений.

✿10 капель на 200 мл – лечение и профилактика (полив и опрыскивание) горшечных цветковых растений.

✿4 ст. ложки на 1 л воды – обработка перед высаживанием картофеля (нужно обмакнуть в растворе клубни). Дозировка рассчитана на ведро картофеля.

Важно! Побочных эффектов от передозировки не отмечено. Многие огородники утверждают, что как таковой передозировки этого препарата не существует (разбавляют препарат «на глазок», ориентируясь по цвету раствора).

Обработка почвы Фитоспорин М (весной и осенью), опрыскивание и полив уличных и комнатных растений позитивно сказываются на их состоянии и урожайности.

✔Защищает и лечит одновременно несколько болезней (что выделяет его из ряда других биофунгицидов).✔Обладает росторегулирующей активностью.

✔Высокая экологичность (средство является безопасным для человека (4 класс опасности) и для пчел (3 класс). Период ожидания минимален (например, применение «Фитоспорина» на клубнике позволяет употреблять в пищу ягоды уже на следующий день).

✔Высокая эффективность действия против патогенов (грибков и бактерий) внутри растений, надземной части и в прикорневой зоне (от 76% до 96 % успешности).✔Способность уменьшать токсичность воздействия химических удобрений на растения.✔Возможность использования на протяжении всего вегетативного периода развития растений.

Метки: обрабатывать, перед, посадка, почва, фитоспорин Об авторе: admin4ik

Применение фитоспорина

Фитоспорин-М относится к системным препаратам, способным распространяться по сосудистой системе растений. Его основа — споровая культура, продуктами своей жизнедеятельности (вырабатывает фунгицидные олигопептиды) подавляет размножение возбудителей грибных и бактериальных болезней растений:

• альтернариоз,
• американская мучнистая роса,
• бактериоз,
• бактериальная пятнистость (черная гниль),
• бактериальный рак,
• белая пятнистость (септориоз),
• бурая ржавчина,
• корневые гнили,
• монолиальный ожог,
• мучнистая роса,
• парша,
• пероноспороз (ложная мучнистая роса),
• пеницелезная гниль,
• ржавчина,
• ризоктониоз,
• снежная плесень,
• сухая и мокрая гниль клубней,
• трахеомикоз (трахеомикозное увядание),
• фитофтора,
• фомоз,
• фузариозная гниль,
• церкоспороз и др.

А также гнили при хранении клубней и луковиц: белая гниль, серая гниль, черная сухая гниль, плодовая гниль, сухая фузариозная гниль и др. Фитоспорин не панацея от всех болезней садово-огородных культур и комнатных (тропических) цветов, эффективность его может отличаться у разных растений и в зависимости от заболевания составляет от 65 до 95%. Это очень хорошие показатели, если учесть, что препарат малотоксичен, и может спокойно применяться даже в условиях квартиры.

Большим достоинством этого препарата является сохранение живых культур в широком диапазоне температур от -50 до +40°С. Биопрепарат сохраняет свои свойства даже после замерзания и размораживания. При неблагоприятных для неё условиях бактериальная культура Bacillus subtilis переходит в споровое состояние, жизнедеятельность приостанавливается, но как только условия восстанавливаются (например, после размораживания) бактерии переходят в активное состояние, угнетая патогенные грибы и бактерии. Помимо этого, биофунгицид Фитоспорин-М может быть обогащен гуминовым биоактивным удобрением ГУМИ (об этом должно быть указано на упаковке). Гуминовые кислоты нужны только для корней, не нужно добавлять гуминовые кислоты для опрыскивания овощей и фруктов, в том числе перед хранением.

Главное достоинство фитоспорина-М — это возможность применять его в любые сроки на любой стадии развития растений — в период вегетации, цветения, плодоношения. Производитель гарантирует безопасность урожая даже в день обработки фитоспорином. Однако есть существенный недостаток: бактерия сенной палочки (любые её штаммы) погибают на ярком солнечном свету. Если вы хотите применить опрыскивание фитоспорином от болезней, делайте это исключительно в пасмурную погоду, либо в конце дня, когда уже темнеет. Так же iplants.ru напоминает: не забывайте мыть фрукты и овощи горячей водой, а ягоды — холодной проточной и кипяченой, перед употреблением и приготовлением блюд.

Если вам нужен фунгицид для защиты сада, огорода и домашних цветов из группы биопрепаратов, обратите внимание на другой препарат этой группы — Трихофит.

Фитоспорин инструкция

Фитоспорин применяют для обработки семян, черенков, подготовки земли перед посевом и посадкой, для опрыскивания вегетирующих и плодоносящих растений. Обработки можно проводить в любую погоду, но после дождей защитная пленка, образующаяся от опрыскивания, частично смывается, поэтому необходимо повторное опрыскивание. Периодичность 7-14 дней в зависимости от погоды. В период длительных затяжных дождей имеет смысл опрыскивать за 2 — 3 часа до дождя или сразу после дождя. Если Фитоспорин используется для полива, то кратность обработок составляет 1 месяц для овощей и 2 раза в месяц для плодово-ягодных деревьев и кустарников. Комнатные растения 1 раз в месяц.

Фитоспорином можно опрыскивать плодовые деревья и кустарники от парши 5 г порошка на 10 л воды опрыскать, сколько достанете с лестницы по кроне. Лучше всего совмещать опрыскивание фитоспорина со стимулятором роста — циркон 1 мл на 10 л воды. Опрыскивайте первый раз на развороте листьев, второй — когда завязи чуть меньше перепелиного яйца. Полив плодовых деревьев скорее не оправдан — слишком большое количество раствора нужно приготовить и далеко не все впитается корнями.

Фитоспорин порошок

Разводить за 1-2 часа до обработки.

• Для замачивания клубней и луковиц: 10 г порошка на 500 мл воды, этим раствором опрыскивать, хватает на 20 кг обработки предпосадочного материала.
• Для замачивания семян на 2 часа перед посадкой: 1,5 г порошка (0,5 ч. ложки) на 100 мл воды.
• Для замачивания корневой системы для профилактики и лечения гнилей, перед посадкой саженцев: 10 г Фитоспорина на 5 л воды, вымачивать 1-2 часа. Можно после посадки или пересадки полить этим раствором грунт (как обычный полив).
• Для профилактики и лечения грибковых и бактериальных заболеваний опрыскивание по листу:
  • картофель — 10 г порошка на 5 л воды, повторно через 10-14 дней,
  • капусту — 6 г на 10 л воды, повторно через 2-3 недели,
  • томаты, перцы, баклажаны — 5 г на 10 л воды, повторно через 10-14 дней,
  • огурцы — 10 г на 5 л воды, опрыскивать трижды с интервалом в 10-15 дней.
• Для опрыскивания комнатных и садовых цветов: в качестве профилактики 1,5 г (1/2 ч. ложки) на 2 л воды; для лечения заболевших цветов 1,5 г на 1 л воды.
• Для подготовки теплиц и почвы перед высадкой овощей и ягод: 5 г порошка на 10 л воды опрыскать поверхности парников и теплиц, полить почву, за неделю до посадки.

Фитоспорин паста

Паста Фитоспорин-М содержит ГУМИ, поэтому к ней ничего добавлять не нужно. Приготовление концентрата раствора: 100 г пасты фитоспорина-м развести на 200 мл воды, или в любом другом количестве в пропорции 1:2. Полученный концентрированный раствор можно хранить, а перед применением еще раз разводить водой из расчета:

• Клубни и луковицы перед хранением или посадкой, опрыскивание из расчета 3 ст. ложки концентрата раствора на 1 стакан воды.
• Для замачивания семян овощей, садовых и комнатных цветов — 2 капли концентрированного раствора на пол стакана воды, выдержать 2 часа.
• Для укореняемых черенков: 4 капли рабочего раствора на 1 стакан воды (200 мл).
• Опрыскивание по листу овощей, ягод, фруктовых деревьев и цветов для профилактики и лечения различных заболеваний — 3 чайные ложки концентрата на 10 л воды или 4 капли концентрата на 200 мл воды, полив и опрыскивание.
• Комнатные растения: 10 капель на 1 л воды для опрыскивания и 15 капель на 1 л воды для полива грунта в горшках.

Фитоспорин жидкость

Жидкий фитоспорин (в готовом растворе) предназначен, прежде всего, для опрыскивания вегетирующих растений по листу (в том числе и комнатных), а также для опрыскивания овощей, фруктов, ягод, клубней перед закладкой на хранение. При этом производитель предлагает один и тот же раствор в различных вариантах: вы можете увидеть флакон с надписью «Фитоспорин — М Биозащита для цветов и комнатных растений», «Фитоспорин — М Золотая осень», Фитоспорин — М Хранение» — это идентичные растворы по количеству полезных бактерий и применяют одинаково: из расчета 10 капель на 1 стакан воды (200 мл). Вы можете в этом же растворе укоренять черенки, или замачивать семена.

Фитоспорин для томатов и огурцов

Особенно популярен фитоспорин для лечения томатов и огурцов. К сожалению, у этих овощей очень много заболеваний, а труд, вложенный в выращивание рассады, подготовку теплиц, заправку удобрениями, настолько велик, что терять урожай особенно обидно. Химические средства борьбы с болезнями могут сохраняться в тканях плодов до 30 дней, опрыскивание томатов и огурцов во время цветения пестицидами недопустимо — если ядохимикат попадет на цветок, он может проникнуть в завязь и сохраниться до созревания плодов. Хотя в целом опрыскивать томаты во время цветения и плодоношения можно: проводить внекорневые подкормки, например, борной кислотой, и конечно, профилактику фитофторы с помощью фитоспорина.

Защита растений от фитофторы и других болезней должна проводиться на разных стадиях: замачивание семян, при высадке рассады, но не забывайте, что во время роста в парниках и теплицах микроклимат очень способствует развитию возбудителей болезней. Обычными фунгицидами можно пользоваться 1-2 раза за сезон, а фитоспорин-М хоть и обладает более слабым действием, скорее лишь подавляет грибковые и бактериальные инфекции, но он просто незаменим в органическом земледелии — вы можете опрыскивать и поливать грунт фитоспорином сколько хватит терпения.

Бактерия Bacillus subtilis устойчива в широком диапазоне температур, но оптимальные условия для её развития 20-25°С. Томаты и огурцы нужно опрыскивать раствором, приготовленным из 5 г фитоспорин-М на 10 л воды, максимальную защиту дает повторное опрыскивание через 5-7 дней. Но важны не концентрации раствора — вы можете отмерять все, ориентируясь на цвет раствора — положить фитоспорина (пасты, жидкости или порошка) столько, чтобы получился цвет как у чая; важно проводить опрыскивание вечером, лучше, когда уже темнеет — бактерия быстро погибает на свету. Если у вас томаты и огурцы высажены в открытый грунт, не опрыскивайте в холодную погоду!

Поливать раствором фитоспорина томаты и огурцы можно в любую погоду, но действие несколько медленнее. Поэтому поливать от фитофторы и других болезней нужно не реже, чем раз в пять дней.

Совместимость Фитоспорина

Препарат совместим со многими химическими пестицидами: например, с инсектицидами — Децис, Актара, Фитоверм; фунгицидами — Строби, Квадрис, Тилт премиум, Фундазол, Витивакс 200. С удобрениями и регуляторами роста (Циркон, Рибав-Экстра, Эпин, Оберег, Плантафол); антибиотическими препаратами — Фитолавин. Важно — не совмещать с растворами, имеющими щелочную реакцию! Следует заметить, что некоторые варианты Фитоспорина-М содержат ГУМИ (гуминовые кислоты), например Фитоспорин-паста. В этом случае их нецелесообразно совмещать со стимуляторами роста.

Помимо этого производитель выпускает Фитоспорин специальный для конкретных овощей, например «Фитоспорин-М огурец» или «Фитоспорин-М томаты» — отличие их в том, что они содержат микроэлементы (в каждом разные) которые больше необходимы конкретной огородной культуре. А поэтому желательно не заменять их на овощах, если нет конкретного наименования, использовать Фитоспорин-М универсальный, и не совмещать опрыскивание с минеральными удобрениями, чтобы не возникло переизбытка некоторых минералов.

1Вскапывание земли

• Этот этап самый важный в подготовке почвы, поскольку позволяет ей насытиться рядом минералов через дождевую воду, вобрать в себя побольше кислорода и уничтожить ряд вредителей. Те из них, кто предпочитают жить в глубоких слоях, погибнут от перепадов температур. Вредителей из внешних слоев грунта уничтожит нехватка кислорода при попадании в его нижние слои.
• Вскапывание проводится в два этапа. Первый делается осенью и включает в себя глубокое вскапывание, в процессе которого лопату в грунт погружают на 50 см. и больше. В процессе этого вскапывания не разбивают крупные комья земли, чтобы они лучше промерзли во время зимы, что помогает уничтожить вредителей и убить семена сорняков. К тому же в процессе вскапывания землю очищают от камней и корней растений-вредителей.
• Весной, после того как снег сойдет, земля оседает и становится плотной. Это время второго этапа вскапывания и на этот раз его не делают таким глубоким. Весеннее перекапывание почвы больше напоминает рыхление. Если первый этап был пропущен по какой-либо причине, то огородники весеннее вскапывание проводят только после того, как почва высохнет.
• Проверяют влажность почвы следующим образом: ком земли крепко сжимают в кулаке. Если после того, как ладонь была раскрыта, ком рассыпался – настало время вскапывать землю. При этом не стоит затягивать с выполнением этого пункта подготовки грунта, иначе есть риск полностью обезводить землю. Весеннее вскапывание обычно проводится на 2/3 длины лопатного штыка.

2Совершенствование структуры почвы

1. Порой в изменении структуры почвы не возникает необходимости. Обычно ее проводят если почва сильно истощена или если планируется высадить новый вид растений вместо старого. Проводят смену состава в процессе вскапывания, причем она допустима во время обоих его этапов.
2. Если в земле повышена кислотность, возникает необходимость ощелачить ее до необходимого уровня рН. Для этого обычно используют доломитовую муку, смолотый мел и другие вещества. Если возникает желание понизить кислотность и внести в почву большую дозу минеральных солей, обычно используют золу древесины.
3. Уровень известкового состава определяют по уровню кислотности и потребностей будущих растений. Чтобы структура земли изменилась также потребуется определенный перечень добавок, напрямую зависящий от первоначального вида почвы.
4. В глинистые почвы нужно добавить воздуха и легкости. С этим справляется песок, перегной или торф. Если в земле преобладает торф, то его способность пропускать влагу увеличивают песком с примесью компоста и дерновой земли. Песчаные почвы «любят» органику, в особенности навоз с опилками. Они необходимы, чтобы влага в подобных почвах могла застаиваться на необходимое для растений время.

4Обеззараживание

Поскольку в земле могут содержаться опасные бактерии, вредители и возбудители болезней у растений, в число весенних мероприятий по подготовке почвы входит и дезинфекция. Есть четыре способа обеззаразить землю:

1. При помощи высоких температур. Реализуют эту обработку двумя путями: поливанием земли кипяченой водой и укрытии земли несколькими слоями полиэтилена. Обычно подобные мероприятия проводятся когда теплые погоды уже устоялись – с последней недели апреля по май.
2. Народными средствами.В природе достаточно дезинфицирующих средств, чтобы огородники не обошли своим вниманием препараты из них. Обычно используют раствор концентрата из хвои, настойку табака или лука и других растений со схожим действием. Так же обеззараживают почву срезанные молодые всходы горчицы, овса и других растений-сидератов.
3. Биопрепаратами с микроорганизмами. Подобные препараты продаются в специализированных магазинах и обрабатывать ими землю рекомендуют при пасмурной и теплой погоде, но не в жару или холод. После обработки должно пройти 2 недели минимум, прежде чем огородник сможет приступить к посеву.
4. Химическими препаратами. Они довольно опасны, но бывают ситуации, когда без них не обойтись. При покупке ориентироваться рекомендуют на токсичность. Чем ее меньше – тем лучше.

Комплекс мероприятий по подготовке почвы не так уж обширен и требует только понимания какой вид урожая хочет огородник, а также особенностей самой почвы.

Для чего проводят обеззараживание почвы?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае? Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Как правильно посадить плетистую розу весной Рассада перца в улитке без пикировки Рассада помидор: почему желтеют верхние листья? Что делать если рассада огурцов сильно вытянулась

Узнать о заражении грунта можно по внешнему виду. Почва может иметь сероватый или зеленоватый оттенок. Если растения на грядках развиваются плохо, это может говорить о проблемах с почвой. Рассказать о заражении грунта может осадок специфического цвета, часто черного.

Какая опасность скрывается в огородной земле

Почвы тепличные, парниковые, а также почвы на индивидуальных огородах в результате многолетнего использования накапливают большое количество вредных микроорганизмов и вредителей. В результате такие почвы становятся источником многих заболеваний овощных растений: килы и черной ножки у капусты, белой гнили овощей, галловой нематоды и других.

Почему же нельзя просто набрать в ёмкости земли с огорода и в ней выращивать рассаду? Некоторые скажут, что это будет правильным решением, ведь именно в такой земле саженцы будут расти после пересадки. Отчасти верно: хорошо, если почва для рассады будет приготовлена из огородной земли и по составу на неё похожа. В таком случае молодые растения при высадке на грядки быстрее адаптируются. Но если брать огородную землю в чистом виде, без дополнительных подкормок и разрыхляющих компонентов, то она будет далеко не идеальным вариантом для высева рассады. Поскольку она очень плотная и не содержит необходимого количества полезных веществ. Второй недостаток огородной или садовой земли – это наличие большого количества мелких вредителей, способных уничтожить семена и слабые корешки молодых ростков.

Способы обеззараживания почвы в домашних условиях

Обеззараживание почвы – это едва ли не ключевой момент в выращивании рассады. От грамотной дезинфекции грунта напрямую зависит здоровье будущей рассады и взрослых растений. Но дезинфицировать землю нужно крайне осторожно, иначе погибнут полезные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Придерживаясь правил обеззараживания — основы для посадки, вы своими собственными руками обеспечиваете себе отличный урожайный результат. Многие болезни будут подавлены еще при корне, а вредные микроорганизмы погибнут. Естественно все вышеупомянутые методы не дают стопроцентной гарантии, но все же являются хорошим стартом.

Даже обеззаразив грунт с помощью прожарки, пропаривания, вымораживания не удается побороться с болезнью черной ножки, килы. Для этого нужно выровнять кислотно-щелочной баланс. Достигают такого результата с использованием доломитовой муки и гашенной извести. Они не только способствует нормализации кислотности, но и борются с сорняками, и активизируют деятельность полезных микроорганизмов.

Прокаливание почвы в духовке в домашних условиях

В этом вопросе нужно правильно выбирать температуру и время обработки, поскольку можно переусердствовать и помимо грибков и вредителей уничтожить все полезные микроорганизмы, сделав почву мертвой и бесплодной.

Обработка семян томатов перед посадкой на рассаду Болезни перца сладкого и борьба с ними фото рассада Болезни помидоров в теплице Чем обработать картофель от проволочника перед посадкой

Итак, при какой температуре и сколько прокаливать землю в духовке: оптимальная температура – это 70-90ºС, время – примерно полчаса. После этого почве нужно дать время возобновить нормальный баланс полезной микрофлоры и только потом использовать для посадки.

Важно знать и то, как прокалить землю в духовке для рассады: для этого ее сперва нужно просеять, немного увлажнить, затем насыпать на металлический лист слоем примерно в 5 см и погрузить в разогретую духовку.

Пропекание почвы – немного видоизмененный вариант прокаливания. При этом грунт помещают в рукав для запекания и затем уже отправляют в духовку. При этом в почве сохраняется влага и дополнительно появляется эффект пропаривания кипятком, поскольку влага в почве разогревается до 90-100ºС и, воздействуя на нее, дополнительно очищает и обеззараживает.

Зеленые удобрения в борьбе с вредителями почвы

Оздоровлению почвы содействуют сидераты, то есть зеленые удобрения. Ими засевают участок ранней весной. После посева землю разравнивают граблями и накрывают пленкой. Лучшие сидераты:

1. Фацелия. Улучшает структуру почвы лучше, чем навоз. Через 40-55 дней созревает. Она считается самой лучшей предшественницей для всех культур.
2. Горчица белая. Она быстро прорастает, ей необходимо 3 градуса по Цельсию, чтобы она начала разлагаться в почве и улучшала жизнедеятельность червей и почвенных микроорганизмов.
3. Рожь. Ее называют санитаром почвы. Корни растения снижают численность нематод (червей) в почве. Культуру советую сеять осенью, чтобы она успела нарастить корневую систему.
4. Вика. Это растение, которое обогащает землю азотом, из семейства Бобовых.
5. Люпин. Всходы появляются рано. После 6-7-недельного роста ботву закапывают в почву. Полученный биогумус разрыхляет участок, и его по свойствам приравнивают к коровьему навозу.

Сидераты способны вытягивать влагу из нижних слоев почвы, поэтому их поливают редко. Перед рассаживанием овощных культур землю с зелеными удобрениями перекапывают, что насыщает посадочную территорию кальцием и азотом. Иногда оставляют зеленые удобрения. Между ними высаживают рассаду. На открытом грунте этот способ оправдает себя в засушливое лето, так как сидераты защищают корни молодых порослей от перегрева. Или подросшие зеленые удобрения скашивают и оставляют под пересаженными растениями.

Заключение:

Обработать землю от вредителей перед посадкой рассады или семян стоит обязательно.

Обеззараживание помогает:

1. Лучшему усвоению питательных веществ из грунта.
2. Улучшить защиту растения от инфекций и вредных организмов.
3. Снизить необходимость в дополнительной обработке.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективными являются химические средства обеззараживания. Но их стоит использовать согласно инструкции, чтобы не навредить своему здоровью.

В последнее время огородники все чаще используют препарат Фитоспорин. По их отзывам он отлично борется с вредителями и болезнями, живущими внутри земли.

Это универсальный препарат для защиты любых видов растений от насекомых. Также он выполняет функцию удобрения и полезен для грунта.

Этот препарат относится к группе агрессивно-биологических. В его состав входят бактерии Bacillus subtills, которые попадают в грунт, размножаются и поглощают личинки и споры. Но они не вредят полезным организмам, чего не скажешь о борьбе с использованием марганца. Фитоспорин продается в следующих формах:

• порошок.
• паста.
• жидкость.

Для использования препарата его нужно разводить в воде.

Очень важно применять Фитоспорин для обработки теплицы весной.

Как обработать теплицу Фитоспорином

Чтобы получить качественный урожай, нужно обрабатывать всю теплицу, особенно почву. Комплекс работы включает следующее:

• уборка и обработка земли;
• защита грунта, использование удобрений;
• обработка тепличных стен.

Как обработать теплицу весной Фитоспорином в виде пасты:

1. Паста в упаковке (обычно весом 100 грамм) разводится в 200 миллилитрах воды. Тщательно перемешиваем смесь: препарат растворился, не появились комки.
2. Полученная смесь очень концентрированная, нам нужно развести 1 ложку в 10 литрах воды.
3. Выливаем жидкость в лейку. Поливом осуществляем весной обработку почвы в теплице фитоспорином.
4. Обрабатываем стены и потолок раствором (обратите внимание, что в этом случае в раствор нужно добавить немного мыла).
5. Посыпаем мокрую землю сухим грунтом и накрываем пленкой.
6. Через 3-4 дня пленку удаляем, ждем, пока земля высохнет.
7. Теперь можно сажать растение.

Если не получилось своевременно обработать почву, то есть до посадки растения, можно сделать это и после высадки, состав не вредит растениям. Но если насекомые уже начали атаковать, средство не поможет.

Не обязательно за один раз растворять всю пачку в 100 грамм. Можно использовать только часть. Возможно, человек приготовил раствор, но его оказалось слишком много. Банку или бутылку можно плотно закрыть крышкой и поставить в прохладное место при температуре не более 18° на 3, максимум 5 суток.

С порошком еще проще, берем определенное количество и разводим в воде (количество должно быть написано в инструкции, все зависит от производителя и индивидуального случая). Этот раствор не получится хранить разведенным, как в случае с пастой, если бактерия пробудится, она может погибнуть. В порошковой форме препарат немного эффективнее, поскольку концентрация активных веществ более высокая. Состав в виде жидкости используется так же – разводится в воде, поливается почва.

Точно узнать, как развести Фитоспорин для обработки телицы весной, можно в инструкции по применению.

Раствор может быть использован и для обработки поликарбоната. Готовится такая же смесь, как и для земли, разводится в теплой воде, добавляется немного хозяйственного мыла.

Протираем стены и крышу. Обратите внимание, что для обработки теплицы лейка не подойдет, лучше использовать щетку – намочить ее в жидкости, и натирать ею стены. Смывать раствор не нужно, мы используем мыло именно для самостоятельной очистки помещения.

Видео о том, как применять Фитоспорин для теплицы:

Дополнительные рекомендации

Существуют некоторые рекомендации, которые помогут применять Фитоспорин правильно.

Если растения были атакованы паутинным клещом или фитофторой, требуется удалить верхний слой почвы (примерно 15 см) и заменить на свежую.

Поливать почву следует за 7-10 дней до посадки растения.

Поскольку в растворе содержатся живые бактерии, есть ряд условий для обработки им теплицы весной:

1. При разведении пасты или порошка температура окружения должна быть не больше 35°, иначе живые бактерии погибнут.
2. Чтобы состав сработал, бактерии должны проснуться. Поэтому не используйте препарат сразу после разведения, подождите пару часов, этого времени хватит, чтобы они проснулись.
3. Требуется быть внимательным при применении вещества, использовать его при температуре ниже 15° нецелесообразно, поскольку бактерии впадают в состояние анабиоза, то есть засыпают.
4. Запрещено разводить вещество в воде с хлором или в емкостях, которые раньше содержали другие химические или биологические вещества.

Фитоспорин – действительно очень эффективное средство для борьбы с вредителями, которые живут в почве. Важно правильно развести смесь и обработать все тепличные участки, и тогда у личинок и микробов не будет ни единого шанса.

Сходящий с земли снег и активно подтягивающаяся рассада — веский повод для начала подготовки к новому тепличному сезону. Обработка конструкции после зимы становится актуальной для большого количества огородников. Теплицы весной, как правило, моют, подготавливают почву. Обработка теплицы фитоспорином весной позволяет защитить растения от вредителей и болезней и получить в новом сезоне богатый урожай.

Зачем нужна обработка теплицы весной?

Тепличные условия благоприятны не только для выращивания полезных растений: вместе с ними там отлично размножаются грибковые образования, насекомые-вредители, плесень и сорняки.

Весной, перед началом нового посадочного сезона, теплицу необходимо тщательно обработать, чтобы сооружение соответствовало санитарным нормам. Если теплицу не обрабатывать, размножение болезнетворных организмов начинается на высаженных культурах. В результате они могут быть заражены и уничтожены.

Если растения в теплице ничем не болели в прошлом сезоне, обработку фитоспорином проводят для профилактики. Если же была вспышка заболевания, обработка теплицы строго обязательна, иначе очень велик риск заражения растений. Для обработки теплицы применяют химические препараты либо биологические средства.

Почву в теплице обеззараживают дважды в год: весной, когда снег уже сошел, но рассада еще не высажена, и осенью, когда уже собран урожай, сожжены остатки ботвы, а озимые культуры высаживать еще рано.

Летом тоже необходимо внимательно следить за состоянием грунта, оценивая ситуацию и обрабатывая специальными препаратами парник при заболевании 1-2 растений или появлении вредителей.

Преимущества и недостатки обработки фитоспорином

В грунте содержится большая часть болезнетворных микробов, часто там же зимуют личинки насекомых. Если он не меняется годами, урожай будет страдать от нашествия вредителей и вспышек заболеваний.

Очищение и дезинфекция почвы в теплице весной поможет избежать таких проблем. Проверенный метод борьбы с вредителями — обработка теплицы весной фитоспорином.

Фитоспорин-М относится к агрессивным биологическим препаратам. Он содержит бактерию Bacillus subtilis, которая при попадании в почву начинает активно размножаться, поглощая большую часть вредоносных личинок, микробов и спор. П

олезные организмы при этом остаются невредимыми, в отличие от обработки грунта марганцем или другими препаратами. Продается препарат в виде жидкости, пасты или порошка, которые разводят в воде.

Фитоспорин — универсальный препарат, защищающий от различных вредителей все культуры без исключения. Во избежание развития вредителей использовать его рекомендуется весной и несколько раз в течение лета, учитывая, что жизненный цикл полезной бактерии Bacillus subtilis не больше месяца. Как дополнительная разновидность органического удобрения фитоспорин крайне полезен для почвы.

Если же растение в теплице уже атаковали вредители и плоды его начали темнеть, использовать фитоспорин бесполезно. В этом случае для борьбы с болезнями и вредителями рекомендуется использовать химические препараты.

Особенности применения фитоспорина

Фитоспорин — инновационный микробиологический препарат, который абсолютно безвреден для теплокровных существ. Он успешно справляется с возбудителями фузариоза, фитофтороза, мучнистой росы, черной гнили, антракноза и многих других заболеваний ягодных и овощных культур.

Землю в теплице поливают раствором фитоспорина за неделю до посадки растений. Содержащий живые микроорганизмы препарат требует соблюдения ряда условий.

Температура окружающей среды и воды для разбавления пасты или порошка не должна превышать +35°С. В противном случае полезные бактерии могут погибнуть. Для того, чтобы проснуться, им потребуется время, поэтому нежелательно сразу после изготовления применять разведенный раствор. Нужно дать микроорганизмам 1-2 часа для активизации.

Работа с препаратом требует от огородника внимания. Нецелесообразным будет применение фитоспорина при температуре окружающего воздуха ниже +15°С, поскольку при такой температуре бактерии впадают в анабиоз. Навредить им может и разведение препарата в хлорированной воде или емкости, ранее используемой для хранения каких-то химикатов.