Содержание
Элементы конструкции и требования
Чтобы что-то сделать, надо в подробностях представлять, как это выглядит. Основные части перил такие:
- балясины. Это прочные, закрепленные на ступенях стойки. Их устанавливают на равном расстоянии друг от друга;
- поручни. Они состоят из верхнего элемента, за который держатся рукой, и включают подперильник, который устанавливают сверху опор;
- тумба или столб – массивная стойка, к которой крепят поручни.
Высота деревянных перил, как и любых других, должна быть 90–100 см. Расстояние между опорами рекомендуется удерживать в диапазоне 14–21 см. Точное расстояние можно посчитать, исходя из ширины ступеней. Если в доме есть маленькие дети, то расстояние следует выбрать поменьше, чтобы никто не мог просунуть голову между балясинами и упасть вниз или застрять.
К поручням для лестницы из дерева тоже предъявляются требования. Они должны быть гладкими, чтобы никто не поранил руку. Толщина перил должна быть удобной для того, чтобы за них держаться.
Обратите внимание! Самый простой вариант изготовления деревянных перил – с плоскими балясинами 100 х 30 мм. Их несложно обработать, можно вырезать узор, снять фаску, отшлифовать.
Если есть опыт работы на токарном станке, то можно выточить красивые балясины круглой формы. Если токарного станка в наличии нет, то есть вариант – заказать отдельные элементы у столяра, а затем собрать в единую конструкцию.
Общий порядок работ
Чтобы сделать ровные и прочные перила своими руками, необходимо нарисовать чертеж с размерами и подсчитать требуемое количество материала. Надо продумать, как будут устанавливаться балясины. Если планируется соединение на шип, то для его вытачивания надо будет увеличить размер доски для балясин.
Если на одной ступени будут стоять две балясины, то длину одной из них придется уменьшить (так как лестница поднимается непрерывно). На сколько именно сантиметров надо уменьшить опору – зависит от наклона лестницы.
Процесс изготовления можно разделить на следующие этапы:
- выполнение замеров на лестнице, измерение ширины проступи ступеней (куда ступает нога), расчет количества балясин и расстояния между ними, длины перил;
- составление эскиза. На нем каждая деталь нумеруется и проставляются размеры всех основных элементов;
- распиливание брусков по размерам балясин;
- обтачивание деталей вручную и на станке, чтобы придать им нужную форму, отшлифовать;
- изготовление поручней;
- изготовление тумб (опорных столбов);
- монтаж деталей на лестнице.
Тумбы вырезают из толстых брусков. Часто их украшают шарами на конце или декоративной резьбой. Неплохо будет смотреться и обычный столб со шляпкой наверху. Закрепляют их к полу с помощью толстых винтов.
Монтаж балясин
При строительстве ограждения лестницы из дерева первыми устанавливают тумбы и по ним уже выравнивают балясины, сверху которых крепят перила.
Крепление на болты
Особого внимания заслуживает вопрос закрепления балясин на ступенях. Лучше всего для этого использовать болты. Вначале в ступени просверливают отверстие и снизу вкручивают болт.
Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.
Каждую опору нумеруют, чертят на ней линию прохождения перил и выполняют разметку карандашом места, где она будет стоять. Для чего это нужно? Дело в том, что после предварительной установки балясины нужно будет снять и обрезать под наклоном, как идут перила. После этого их устанавливают в соответствии с нумерацией. Монтаж получается идеально ровным и правильным.
Совет! Все детали дополнительно можно проклеить клеем, чтобы лестница не скрипела.
Крепление на чопики
Еще один способ монтажа балясин – с помощью деревянных чопиков. Их устанавливают в просверленные в ступенях отверстия и приклеивают. В балясинах высверливают отверстия в соответствии с размером чопика и насаживают их сверху, промазывая клеем. В этом случае используется исключительно деревянный крепеж.
Если нет строгих требований к внешнему виду, например лестница находится на улице, на даче, то можно использовать открытый крепеж – металлические уголки.
Через брусок
Можно сделать плоские балясины из доски шириной 100 мм и толщиной 30 мм. На них с помощью резака или электролобзика вырезают узор, шлифуют, зачищают срезы наждачной бумагой, полируют. Крепить тонкие плоские балясины советуют не напрямую к ступени, а через брусок. Это придаст конструкции большую прочность.
Сверху на балясины устанавливают подперильную планку и закрепляют перила. Все крепления можно выполнять саморезами, закручивая их шуруповертом. В случае правильной разметки такой способ займет минимум времени.
Поручни
Поручень можно сделать из одной доски, если его длина не превышает 1.5 м. В противном случае потребуется состыковывать части. Это связано с тем, что конструкция должна быть жесткой.
Для изготовления деревянных перил используют брусок сечением не менее 60 мм. Верхнюю его часть надо обязательно закруглить. Само же сечение после обработки может иметь любую форму.
Более широкие перила делают из трех частей – центрального бруска и боковых реек, которые склеивают между собой и зажимают струбцинами. Образовавшийся короб стругают рубанком и фрезеруют, придавая форму.
Перила для лестницы из дерева, сделанные своими руками, покрывают лаком или обрабатывают морилкой. Можно их покрасить, но в этом случае не будет видна текстура древесины.
Совет! Если деревянная лестница уличная, то перила можно выполнить под старину. Для этого их обжигают паяльной лампой, сверху проходят слоем морилки.
Существует также вариант гнутых поручней. Получаются более изящные перила, но работа по их изготовлению очень тяжелая. Делают гнутые поручни из секторов, складывая их в дугу, тщательно подгоняя и соединяя на шканты.
Разнообразие перил
Ограждения лестницы можно сочетать с другими материалами, и выполняются они самой разной конфигурации. Особенно красиво смотрятся деревянные поручни в сочетании с металлическим кованым ограждением. Возможно, кто-то придумает свои перила, которые максимально подходят под план имеющегося помещения.
Если лестница прилегает к стене, то перила обычно делают с одной стороны, но иногда применяют и двустороннюю конструкцию. В этом случае лучше не приклеивать балясины, а только прикручивать винтами, чтобы можно было их снять и помыть стену или провести какие-либо ремонтные работы.
В самом простом варианте перила представляют собой столбики, на которые насаживается сверху ровный поручень. Возможно, с них и надо начать осваивать процесс изготовления. Если получилось сделать небольшие по длине узкие перила для крыльца садового домика, то можно с уверенностью приступать к строительству деревянного ограждения в коттедже или квартире.
Как сделать гнутые перила на лестнице. Эти поручни из готового профиля стыковались на уже установленной металлической лестнице. Металлический поручень уже был сделан из прямоугольного профиля, при этом углы на стыках перил были закруглены. Появилась задача установить на металлическое основание деревянные поручни, и по возможности повторить форму сваренного профиля.
Собственно это бывает достаточно часто, лестницу сваривают с опорами для ступенек и делают металлические перила. Весь вопрос в том, как используя ручные электро — инструменты можно состыковать готовые поручни под разными углами и по дуге.
Принцип работы, это составление нужной фигурной детали из небольших сегментов, отпиленных под определенными углами. Самый нужный инструмент для этой работы торцовочная дисковая пила. При необходимости можно наверно работать и ручной пилой, но это получится слишком трудоемко.
Выпиленные детали будем склеивать между собой торец к торцу. Для прочности все сегменты дополнительно стягиваются саморезами, для этого соответственно потребуется дрель или шуруповерт.
После сборки детали все углы вышкуриваются, это пожалуй самая трудоемкая часть работы. Но без вышкуривания не обойтись, руки будут чувствовать все недочеты поручней. Для первичного вышкуривания можно использовать шлиф-машинки, шлифовальные диски и барабаны. Можно подрезать острые углы ножом, резаком , стамеской. Но окончательное вышкуривание все равно производится руками. Смотри статью самодельные шлифовальные станки и приспособления.
В общем то это занимает какое то время, чтобы одеть поручни на одну лестницу мне понадобился почти целый день. С другой стороны заказывать готовые клеенные фигурные детали обойдется дороговато, да и не всякий мастер возьмется за это.
На фото поручни сделаны из бруска сечением 42/70 мм. . Снизу выбран паз 41/16 мм. , для установки на металлический профиль сечением 40/15 мм. . В металлическом поручне просверлены отверстия, и деревянные детали притягиваются снизу саморезами, сами поручни дубовые.
Прежде чем начинать работу надо нарисовать фигурную деталь на листе плотной бумаги в натуральную величину. Выпиленные под углами сегменты раскладываем один к одному по этому чертежу. Нужные углы придется подгонять, поэтому я и говорю что лучше использовать электро — торцовку. Угол 90* сделан из двух сегментов и двух основных деталей, угол запиливания 14-15*. Для дуги детали запиливались под углом 11-12*, это ориентировочно.
Если вы собираете деталь под углом 90*, то сумма всех углов на всех деталях будет равна 90*. Смотрите, деталь прямого но закругленного угла: три стыка, запиленных торцов всего шесть, умножим шесть на 15* получится 90*. Здесь я имею в виду угол выставляемый на электро — торцовочном станке. Если угол считать от кромки перил, то получится соответственно 75*.
Точно так же можно рассчитать углы запиливания на дугах, разделить общий угол на количество торцов. Радиус дуги регулируется длиной сегментов, т.е этих самых выпиленных деталей. Более плавный переход получается если таких деталей больше. Этот завиток на торце поручня точно повторяет уже готовый завиток на металлическом поручне. Поэтому его форма индивидуальна, она сделана чтобы закрыть металлический профиль.
Это уже вышкуренный завиток на торце поручня.
При сборке деталей мажем торцы клеем, скручиваем саморезами, шляпки надо сразу утопить. Когда я собирал дубовые перила, то сверлил отверстия под саморезы, иначе не закрутишь точно да и детали могут лопнуть. Следующие отверстия под саморезы немного смещал чтобы не попасть в шляпки предъидущих.
