Вальмовая крыша стропильная

Началом работ по монтажу любой крыши, в том числе и двухскатной, служит составление её подробного чертежа, поскольку именно он позволит точно определить конструкцию будущей кровли, визуализировать внешний вид и распланировать внутреннее пространство.
Составление подробных чертежей элементов стропильной системы с учетом вида и проекта крыши частного дома и материалов её изготовления служит рабочей картой для проведения монтажных работ, позволяет выполнить планирование количества, характеристик и стоимости необходимого материала.

План-чертеж крыши

Виды двухскатных крыш и их основные преимущества

Под устройством двухскатной крыши в строительстве принято понимать покрытие дома, состоящее из двух соединённых между собой плоскостей или скатов, основание у которых опирается на стены.
Кровли с двумя скатами подразделяются на следующие виды:

• симметричные, которые при соединении скатов образуют равнобедренный треугольник;
• разноскатные, имеющие разные углы наклона скатов, то есть образующие произвольный треугольник;
• разноуровневые, у которых скаты расположены на разной высоте;
• полувальмовые, особенностью которых являются скосы над фронтонами;
• ломаные крыши, имеющие на плоскости линию излома.

Разные типы двухскатных кровель имеют отличия в своём строении, однако все они обладают сходными преимуществами, среди которых можно выделить следующие:

• экономичное расширение площади жилых помещений дома без дополнительных затрат на фундамент;
• наклон скатов обеспечивает естественный водосток дождевой и талой воды;
• общее снижение теплопотерь за счёт обустройства подкровельного пространства;
• простая технология монтажа позволяет осуществить монтаж своими руками;
• относительно невысокая стоимость материалов для строительства.

Все это по праву позволяет назвать двухскатные крыши идеальным решением для проекта частного жилого дома.

Двухскатная крыша своими руками

Планирование двускатной кровли

Правильно составленный чертёж двухскатной крыши является отправной точкой для будущего строительства, поскольку не только позволяет детально продумать и визуализировать строение кровли, но и скомплектовать необходимое количество строительных материалов. При принятии решения о типе будущего покрытия строения необходимо принимать во внимание следующие ключевые факторы:

1. Возможности для финансирования строительства. Если экономичность кровли является немаловажной, то не рекомендуется выбирать конструктивно сложное строение, лучше остановиться на стандартом равноскатном варианте.Стандартный равноскатный вариант крыши
2. Необходимая функциональность подкровельного пространства.
   Двухскатная крыша является оптимальным решением для устройства в подкровельном помещении мансарды, как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания.
   Оптимальным вариантом для этого является устройство ломаной кровли, которая позволяет максимально задействовать площадь подкрышной части.Чертеж и строительство ломаной кровли
3. Особенности местности расположения будущего дома.
   Это важно, поскольку ветровые и снеговые нагрузки должны быть обязательно учтены при проектировании углов наклона скатов, чтобы обеспечить минимальное отрицательное воздействие атмосферных факторов и исключить возможные неприятные последствия.
4. Планируемый материал для внешнего покрытия.
   Каждый тип кровельного материала имеет свои технологические особенности и специфические требования к устройству стропильной системы двухскатной крыши, которые должны быть учтены на этапе проектирования.

   Материалы для кровли крыши

Собрав воедино общую информацию по указанным факторам и выбрав подходящую конструкцию кровли, можно приступать к расчётам размеров элементов и составлять чертежи.

Наиболее простой способ выполнить расчёт двухскатной крыши своими руками это воспользоваться онлайн калькулятором, который на основании вводимых данных сделает все необходимые вычисления.

Варьируя исходными параметрами можно оптимизировать как количество материала, так и саму конструкцию.
Другим возможным вариантом расчётов будет использование стандартных математических формул и справочных таблиц, на основании которых можно выполнить вычисления размеров и точек расположения элементов вручную.

Чертеж стропильной части кровли

Надо отметить, что говоря о чертежах будущей крыши, как правило, имеется в виду определение и детализация стропильной части, поскольку именно её конструкция отвечает за функциональность, надёжность и безопасность. Однако самостоятельно выполненный чертёж не заменит полноценный проект, выполненный специалистами.

Основные составляющие чертежа двухскатной кровли

Можно выделить несколько моментов, которые должны быть отражены на чертежах с двускатной крышей:

1. Принципиальная схема стропильной системы.
   Она предполагает нанесение на чертёж расположения ключевых элементов и их количество, определяя при этом тип необходимого пиломатериала, в том числе следующие:

• Мауэрлат — брус, уложенный на несущие стены здания, являющийся опорным для крепления стропил и распределяющий нагрузку между стропильной системой и стенами;
• Лежень — брус, закрепленный на внутренних стенах постройки, который служит опорой для стоек;
• Стропильная нога или стропило — доска, которая служит элементом формирования кровли. Пара стропил, соединённых между собой, образуют стропильную ферму. Равномерно установленные на крыше фермы в комплексе составляют основу для укладки кровельного покрытия;

  Расчёт стропильной системы двухскатной крыши

• Стойка — вертикально установленный брус, который служит опорой для стропил двухскатной крыши, а в кровле ломаного типа также и элементом каркаса для внутренней обшивки;
• Подкос или подстропильная нога — доска или брус, закрепленные под углом к опорному столбу и упирающиеся в стропило, его функцией является распределение нагрузки;
• Затяжка или ригель или схватка — горизонтально укреплённая доска, которая придаёт стропильной ферме жёсткость, выполняя функцию распора;

  Схема стропильной системы двухскатной крыши

• Прогон — дополнительный горизонтальный брус для укрепления стропильной конструкции, может быть:
  • коньковым, расположенным по линии соединения стропильных ног или коньку;
  • боковым, который фиксирует линию в середине ската.
• Кобылка — доска, используемая для удлинения стропила и формирования свеса кровли;
• Обрешётка — доски, закреплённые на внешнем торце стропил и им перпендикулярно, служит основой для крепления внешнего покрытия.

  Макет обрешетки крыши

Расположение ключевых элементов определяет тип стропильной системы двухскатной крыши, который может быть:

• наклонным, предполагающим установку центральной опоры на которой происходит крепление стропильной пары;
• висячим, при котором деревянная стропильная ферма формируется посредством затяжек и подкосов и устанавливается на крышу в готовом виде;
• комбинированным, сочетающим в себе оба способа крепления стропил.

  Два основных вида стропильной системы

При планировании строения кровли необходимо учитывать, что при устройстве тёплой крыши потребуется кровельный пирог, то есть материалы для утепления и изоляции, а также элементы их крепления.
После составления основного чертежа с расположением элементов необходимо проставить размеры по всем рёбрам конструкции. При этом необходимо учитывать спецификацию пиломатериалов, которые планируется использовать.

• Детализация узлов соединения элементов.
  Для определения потребности в крепёжных и соединительных материалах, а также для обозначения способа крепления необходимо выполнить чертежи узлов соединения элементов стропильной системы.
  На основании этих данных составляется спецификация по элементам крепления, включая их характеристики и количество.Виды крепежных элементов для стропил

  Узлы крепления стропил из пиломатериалов

• Конфигурация элементов конструкции.
  На основании схемы стропильной системы рекомендуется составить подробную спецификацию с прорисовкой каждого элемента конструкции.
  Данный чертёж-спецификация должен отражать:

• характеристики используемого пиломатериала;
• размеры каждой детали;
• конфигурацию элемента с отметками мест замковых запилов.

Данная информация будет служить основанием, как для закупки материалов, так и для их комплектации при монтаже.

Пример комплектации элементов конструкции при монтаже

• Комплектация кровельного покрытия.
  По факту всех проведённых расчётов составляется план кровли и вычисляется необходимое количество кровельного покрытия требуемого типа, подборных элементов, а также составляющих кровельного пирога при необходимости.

Комплект чертежей и материалов, полученный в результате проведения вышеуказанных действий, будет служить рабочей документацией при строительстве.

Варианты конфигурации кровельного покрытия

Особенности составления чертежей некоторых типов двухскатных крыши

При планировании кровли и составлении чертежей, необходимо учитывать особенности устройства двухскатных крыш различных типов. Рассмотрим основные из них.

Классическая, с равной длиной скатов

Исходя из функционального назначения подкровельного пространства, равноскатная крыша может быть выполнена в двух вариантах, что отражается при составлении чертежа:

1. Мансардная крыша. Изначально предполагает устройство стропильной системы висячего типа, чтобы обеспечить максимальную полезную площадь помещения.
   Установка элементов, укрепляющих конструкцию, может быть устроена одним из перечисленных способов.

• Простые висячие стропила с ригелем. Горизонтальный распор устанавливается на уровне потолка или выше и служит элементом каркаса для внутренней обшивки;

  Примеры мансардной крыши

• Аттиковая конструкция. По углам устанавливаются опорные стойки, точка расположения которых устанавливается индивидуально, а на уровне планируемого потолка устанавливается ригель. По своему верхнему краю стойки укрепляются прогоном.
• Бесподвесочная конструкция. Отсутствие подпоров и ригелей допускается для устройства мансарды в небольших постройках.

При планировании и составлении чертежей мансардной кровли необходимо учитывать общий вес кровельного покрытия. Поскольку количество упорных элементов в данной кровле минимально, то не рекомендуется использовать для покрытия тяжёлые материалы.

• Чердачная.
  Может быть выполнена по любой технологии устройства стропил, поскольку отсутствует задача организации внутреннего пространства.
  Наиболее распространёнными способами сделать двускатную конструкцию кровли являются:

• Е-образная. Классическая, основным упором служит вертикальный столб, расположенный по центру, от основания которого устанавливаются подкосы враспор к стропилинам одной пары. Если центральная линия не совпадает с несущей внутренней стеной, то стойку также смещают и упирают непосредственно в стропило;

  Пример чердачной крыши

• W-образная. Предполагает устройство 4-х подкосов по линии стропильной пары. При этом два внутренних упираются в коньковый прогон, а их нижние края соединяются с парой внешних подкосов, которые, в свою очередь, закрепляются на стропилах;
• Перекрёстная конструкция. Выполняется путём установки подкосов от точки соединения стропила с мауэрлатом враспор на противоположную стропильную ногу.

При монтаже стропильных ферм для висячих стропил способы установки затяжек и подкосов разнообразны и выбор конкретной конструкции напрямую зависит от типа кровельного материала.
Видео с чертежом и готовой конструкцией двухскатной крыши.

Кровля ломаного типа

Мансардная крыша, выполненная с изломом ската, или ломаная крыша своими руками может быть также рассчитана, прочерчена и построена. Внешняя сложность конструкции при тщательном планировании технологических элементов и точек соединения, оказывается в строительстве не сложнее, чем обычная равноскатная кровля. Чертежи ломаной кровли, прежде всего, должны отражать устройство каркаса из опорных стоек, а также дополнительные распорные элементы, необходимые при покрытии тяжёлыми кровельными материалами.

Пример кровли ломаного типа

Надо отметить, что монтаж двухскатной крыши является наиболее актуальным решением, чтобы обустроить жилое помещение и выполнить самостоятельную постройку. Таким образом, подробно составленный чертёж двухскатной крыши является фактическим руководством по строительству, как на стадии подготовки материалов, так и в процессе самого монтажа. Изначально продуманная общая конструкция кровли и способы соединения её элементов буду залогом качественно выполненных работ при минимальных трудозатратах.

Аргументы «за» и «против» ломаных крыш
Строительные нормы при возведении крыши ломаного типа
Конструкции стропильной системы
Строительство ломаной крыши своими руками
Монтаж мауэрлата и балок перекрытий
Установка вертикальных стоек
Монтаж прогонов и ригелей — как рассчитать правильно
Сборка нижнего ряда стропил
Закрепление верхних стропильных ног
Заключительные работы
Изоляционные работы на крыше ломаной конфигурации

Ломаная крыша – это отличный вариант для тех хозяев частных домов, которые хотят расширить жилую площадь и максимально рационально использовать имеющееся под кровлей пространство. В нашем материале речь пойдет о строительстве ломаной крыши – рассмотрим разновидности конструкций, их достоинства, особенности этапов строительных работ.

Аргументы «за» и «против» ломаных крыш

Любая конструкция крыши целесообразна в той или иной ситуации. Выделить одну разновидность кровли, которая была бы идеальной во всех отношениях, невозможно. Поэтому рассмотрим все аргументы «за» и «против» сооружения крыши ломаного типа.

Положительные стороны:

• Благодаря такой кровле чердак можно превратить в полноценное жилое помещение, увеличив тем самым общую площадь для проживания.
• Переделать крышу в ломаную конструкцию можно даже на старых в домах во время их реконструкции.
• Общий вид здания получается более изящным и совершенным.
• Наличие дополнительного теплого этажа под крышей позволяет существенно сократить теплопотери в зимнее время.
• В зависимости от высоты крыши, мансарда может состоять из одного или двух уровней.

Недочеты:

• Чтобы сделать мансардный этаж жилым, необходимо будет провести довольно сложные работы по гидроизоляции и утеплению крыши.
• В связи с тем, что потолки будут расположены под углом, высота стен несколько сократится.
• Чтобы обеспечить доступ дневного света, необходимо строить мансардные окна – они обойдутся значительно дороже простых оконных рам.
• Если наклонные мансардные окна в зимнее время будут засыпаны снегом, доступ света внутрь помещения будет ограничен.

Тем не менее, большинство недостатков могут быть скомпенсированными, при условии корректного монтажа ломаной крыши.

Строительные нормы при возведении крыши ломаного типа

Поскольку построить крышу ломаного типа достаточно сложно, такими работами должны заниматься профессиональные строители либо люди, обладающие определенными навыками и практическим опытом. В то же время, проектированием конструкции все-таки должны заниматься специалисты, так как рассчитать ломаную крышу без специальных технических знаний очень сложно – существует множество тонкостей и нормативов.

Существуют такие технические требования к ломаным крышам:

1. Высота потолка мансарды должна быть не ниже 2,2 метров.
2. Внутри помещения необходимо обеспечить качественную вентиляцию во избежание конденсирования влаги и протечек.
3. Конструкция кровли должна предусматривать дополнительные ожидаемые нагрузки на стены мансарды.
4. Финишное кровельное покрытие следует выбирать с малой массой и удобное в использовании.
5. Чтобы сократить теплопотери, которые в мансарде существенно выше, чем на этажах, расположенных ниже, следует предусмотреть качественное утепление.
6. Во избежание случайного возгорания при контакте с горячей поверхностью или короткого замыкания в электропроводке, все деревянные элементы стропильной системы конструкции ломаной крыши необходимо обработать антипиреновыми пропитками. Защита от плесени обеспечивается антисептическими средствами.

Конструкции стропильной системы

Примечательно, что стропила ломаной мансардной крыши могут быть только 2 типов. При этом весь каркас крыши может быть изготовлен только из наслонных стропил, либо сочетать в себе наслонные элементы на нижних скатах, и висячие – на верхних.

Так как рассчитать ломаную крышу дома необходимо для определения количества материалов, до начала строительства следует выяснить уклоны скатов. При этом верхние скаты могут быть наклонены на 15-30º, а нижние – на 60-70º.

Существует три варианта стропильной конструкции ломаной крыши:

1. Вдоль стен мансарды устанавливают прямоугольные треугольники, которые для устойчивости скрепляют схватками. Стойки послужат каркасом для стен. Треугольные фермы делаются по типу наслонных стропил. В нижней части их убирают в мауэрлат. Верхняя часть треугольников стыкуется с висячими треугольными фермами, затяжка которых служит балкой перекрытия для мансарды.
2. По следующей схеме нижняя часть стропильной ноги выходит за пределы внешних стен, а упор делается не на мауэрлат, а на балку перекрытия. При этом обязательна установка подкосов, которые вырубаются в балки перекрытий на глубину, не превышающую 30 % их толщины.
3. Третья схема предполагает установку аналогичных предыдущим вариантам треугольников в нижней части и замену висячей системы верхних скатов на наслонную. Соединяющая нижние треугольники схватка служит опорой для установки стойки под верхний треугольник.

Строительство ломаной крыши своими руками

Для того чтобы собрать стропильную систему ломаной крыши своими руками, чаще всего используются пиломатериалы из хвойной древесины с влажностью в пределах 18-22 %, пропитанные антипиренами и антисептиками.

Методика сооружения каркаса включает несколько этапов.

Монтаж мауэрлата и балок перекрытий

Толщина таких балок будет зависеть от ожидаемой нагрузки. Как правило, используется брус 100×200 или 150×50 мм. Может быть одиночным или сдвоенным. Влияние в данном случае оказывает расстояние между стропилами ломаной крыши. Перед укладкой мауэрлатного бруса необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции – уложить рубероид или толь.

Установка вертикальных стоек

В первую очередь, фиксируют угловые стойки, между которыми натягивают веревку. По ней выставляют все остальные опорные столбы, закрепляя их временными распорками. Отступы между опорами не должны превышать 2 м. При этом высота опор должна превышать уровень потолка мансарды ориентировочно на 10 см.

Монтаж прогонов и ригелей — как рассчитать правильно

На установленные заранее стойки укладывают прогоны и монтируют дополнительные опорные элементы. Данная конструкция в конце будет служить боковой стеной мансарды. Поверх прогонов фиксируют ригели или затяжки. Чтобы они не прогибались, в центральной части под них подставляют временные подпорки. Таким образом, во время установки верхнего участка стропильной системы двухскатной ломаной крыши можно не опасаться, что ригели проломятся под весом стоящего на них человека. Как только все затяжки будут установлены, их скрепляют досками для придания жесткости всей конструкции. Прибивать доски нужно с отступом в 20 см от центра затяжки в любую сторону.

Сборка нижнего ряда стропил

На мауэрлате делают разметку для установки нижних стропилин. Их установка производится с отступом в 1-1,2 м. Чтобы все стропильные ноги были одинаковыми, для их изготовления предварительно делается шаблон с запилом в верхней части балки. Нижние запилы выполняются уже на месте, после чего стропильные ноги фиксируют окончательно. Первыми устанавливают крайние стропильные ноги, а все остальные монтируют по натянутой веревке между ними.

Закрепление верхних стропильных ног

Для этих элементов также предварительно изготавливают шаблон. На крышах больших размеров верхние стропильные ноги стыкуются с коньковым прогоном. А если длина крыши не превышает 8-10 м, достаточно будет одних только подкосов.

Заключительные работы

На финишном этапе сборки каркаса в местах, где будут устанавливаться мансардные окна, стропильные конструкции необходимо укрепить поперечными брусьями. В конце выполняют обшивку фронтона – после этого каркас полностью закончен. Лучше всего заказывать готовые проекты домов у надёжных компаний. Благодаря такому подходу строительство крыши будет выполнено без каких либо проблем.

Изоляционные работы на крыше ломаной конфигурации

На готовый стропильный каркас необходимо уложить кровельный пирог. Первым его слоем будет мембрана для пароизоляции.

Конструктивные особенности и расчет ломаной крыши

Она позволяет избежать проникновения влажного пара внутрь утепляющего материала. Следующий слой состоит из утеплителя. Нередко им служит базальтовая вата. Обратите внимание, что для теплоизоляции утепляющий материал может быть уложен в несколько слоев, расположенных внахлест, чтобы устранить возможные «мостики» холода. Если где-либо в утеплителе останутся щели, мансардное помещение будет холодным, поскольку тепло станет быстро утекать из него сквозь крышу.

Материалы для утепления стоит брать с плотностью не менее 35 кг/м3, чтобы он мог держать форму и не спрессовываться на скатах с крутым уклоном. При этом использовать более мягкие рулонные утеплители не рекомендуется, поскольку они склонны быстро деформироваться, что приводит к образованию просветов и промерзанию кровли.

Для защиты утепляющего материала от влаги используется гидроизоляционная мембрана. Она выполняет две функции – свободно выпускает пар изнутри, и препятствует проникновению влаги и осадков извне.

Отдельно стоит отметить тот факт, что пространство под кровлей должно качественно вентилироваться. Это необходимо, поскольку из-за разницы во внешней и внутренней температуре, на деревянных конструкциях может скапливаться конденсат, который должен быть удален методом высушивания или естественного выдува. Особенно внимательно следует отнестись к обустройству продухов на ломаных кровлях, имеющих большое количество изломов и ендов. При недостаточной вентиляции в некоторых местах будет скапливаться конденсат, что в конечном итоге приведет к протечкам.

На финальной стадии обустройства кровельного пирога для ломаной крыши выполняется монтаж покрытия. Метод укладки материала будет зависеть от его разновидности.

Онлайн калькулятор расчета стропильной системы, обрешетки и угла наклона ската мансардной крыши

Кровля — важный элемент здания, от её надежной службы зависит долговечность и сохранность всего сооружения, включая отделку и оборудование. Процессы деструкции, выветривания, происходящие в природе, не щадят и кровлю. Это — атмосферные осадки, дождь, град. Летом, действие высоких температур, ультрафиолетовых лучей, озона, «кислотных» дождей, а также действие напряжений от конструкций нижележащего здания, механические воздействия при эксплуатации и ремонте.

Согласно СНиП II-26-76 «Кровли». Нормы проектирования принято выделять следующие элементы:

Крыша — верхняя несущая и ограждающая конструкция здания, предохраняющая его от воздействия окружающей среды.

Покрытие — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным.

Кровля (кровельный ковер) — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и механических воздействий.

Основание под кровлю — поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слой гидроизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из листов — (опоры для закрепления листов) прогоны и обрешетка. Если кровля имеет теплоизоляционное основание, она называется «теплой».

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастичных кровель) — слои рулонных материалов на мастиках и слои армированных мастик, последовательно выполненные по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный) — слои из рулонных материалов или армированных мастик, выполняемые без усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня на поверхности кровли.

Кровельные и гидроизоляционные (см.

«Гидроизоляционные материалы») материалы рассматриваются по степени воздействия на них воды и атмосферных осадков. Кровельные гидроизоляционные материалы предназначены для защиты от атмосферных осадков (дождь, снег, град), т.е. от кратковременного (периодического) воздействия осадков.

Гидроизоляционные материалы призваны защищать строительные конструкции от постоянного воздействия воды, чаще всего под давлением.

Мастиками (см. «Гидроизоляционные материалы») называют искусственные смеси органических вяжущих, в том числе битумов, с тонкодисперсными минеральными или органическими наполнителями.

Для устройства защитного гидроизоляционного и пароизоляционного покрытия, грунтовки основания под покрытие рулонными и штучными кровельными материалами, применяются эмульсии.

Эмульсии — это двухфазные дисперсионные системы, в которых чаще всего дисперсионной средой является вода, а дисперсионной фазой — органические жидкости, в том числе битумы, дегти. Для уменьшения поверхностного натяжения на границе раздела двух фаз вводят эмульгаторы (мыла, концентраты, сульфито-спиртовой щелок и другие). Эмульсии готовятся в гологенизаторах.

Купить кровельные материалы в интернет-магазине.

Все о термоформовке коньков

Сегодня термоформовкой ботинка коньков мало кого можно удивить. Данная опция появилась довольно давно и доступна не только для профессиональных коньков, но и более бюджетных моделей. Как ни странно, но процесс термофомровки до сих пор вызывает немало вопросов и порождает множество страхов. Данный материал призван устранить информационный пробел и ответить на многие вопросы, которые могут возникнуть у пользователя коньков. За все время я проводил формовку несколько десятков раз и, полагаю, что мне есть чем с вами поделиться.

Термоформовка — это процесс, в ходе которого происходит нагрев конька, в следствии чего ботинок становится более пластичным, что позволяет изменить его геометрию для увеличения уровня комфорта посадки ноги игрока внутри него. После остывания ботинок восстанавливает свою первоначальную жесткость, «запоминая» новую форму.

Ниже я постарался разобрать основные вопросы, которые чаще всего возникают у читателей на тему процесса термоформовки коньков.

1. Виды термоформовки. Существуют два основных вида термоформовки: полная и частичная. Их основным отличием является уровень подгонки ботинка конька под стопу игрока. Рассмотрим оба вида более подробно.

— полная термоформовка: данная маркировка говорит о том, что ботинок конька будет максимально активно подстраиваться под форму стопы игрока. Данный вид термоформовки доступен в моделях верхнего ценового сегмента (обычно верхние 2-3 модели). Стоит учитывать тот момент, что коньки могут иметь данную маркировку, но при этом эффективность подгонки будет отличаться: чем выше уровень модели, тем лучше ботинок принимает форму стопы. Отличия могут быть невелики, но все же.

К понятию «полная термоформовка» может относится тот факт, что формуется не только жесткий корпус ботинка, пена внутренней набивки, но даже защитный язык и стелька. Однако из своего опыта могу сказать, что возможность изменения формы двух последних элементов скорее является маркетинговой уловкой: никакого реально ощутимого эффекта я ни разу не отмечал. Исключением можно считать только стельки Speed Plate от Bauer, речь о которых пойдет чуть ниже.

— частичная термоформовка: более простой вариант, который используется в моделях уровня чуть ниже (средний сегмент и модели ниже среднего уровня). У ботинка с подобной маркировкой изменяет форму только верхняя часть ботинка: линия люверсов прижимается к подъему стопы, повторяя его форму, а верхняя кромка ботинка плотнее огибает ногу игрока в области голени.

Верхняя кромка ботинка: две зоны.

Изменение очертания линии люверсов.

Изменение очертания верхней кромки ботинка.

Поскольку для серьезного занятия хоккеем (игра в полной экипировке) и полноценного тренировочного процесса я рекомендую приобретать коньки минимум полупрофессионального уровня, то в них уже точно будет доступна хотя бы частичная термоформовка ботинка.

2. Эффект от термоформовки. Данный параметр может очень сильно отличается не только у разных брендов, но и у моделей параллельных линеек. Это результат того, что ботинок может иметь отличную конструкцию и материал, из которого он выполнен. В данном случае существует одно простое правило: чем жестче и тверже корпус ботинка, тем менее активно он изменяет свою геометрию после нагрева. Так композитный ботинок коньков от Bauer и Super (Ultra) Tacks от CCM, в силу своей жесткости, имеют более ограниченную подвижность после нагрева: в итоге ботинок не так явно изменяют свою форму. Корпус ботинка таких моделей, как CCM RBZ или JetSpeed, наоборот, становится очень пластичным и способен гнуться почти как разогретая виниловая пластинка: это позволяет более детально повторить контур стопы. В обзорах на коньки я в обязательном порядке уделяю внимание свойствам ботинка и тому, как он ведет себя после нагрева.

3. Термоформовка помогает изменить колодку. Есть мнение, согласно которому наличие полной термоформовки может помочь нивелировать серьезные недостатки посадки ботинка коньков на ноге. На самом деле это заблуждение: даже полная термоформовка способна лишь повысить уровень комфорта в коньках, которые изначально (при примерке) сели удобно. Именно поэтому первостепенным в выборе коньков должно быть соответствие колодки ботинка форме вашей стопы: при примерке коньки изначально вам должны подходить. Качественная термоформовка способна лишь сделать удобную посадку еще более комфортной: стенки ботинка плотнее прижмутся к стопе, уменьшится негативное пространство внутри него, что повысит связь ног с коньками и улучшит контроль над ними.

Ошибкой будет полагаться на термоформовку в тех случаях, когда у вас возник серьезный дискомфорт при примерке: давление на стопу от жестких стенок ботинка из-за несоответствия контура стопы колодке конька или избыточное негативное пространство внутри него (ботинок слишком широкий и нога в нем болтается или у ботинка слишком большая глубина и стопа подвижна в вертикальном направлении). В данном случае даже самая продвинутая термоформовка не способна изменить контур ботинка: его пропорции и очертания останутся неизменными. Процесс термоформовки может помочь избавиться лишь от легкого чувства дискомфорта, которое не сильно влияет на уровень удобства.

Правило! Если при примерке коньков стопа испытывает чувство избыточного давления, при котором ее может даже сводить, то ни в коем случае не стоит допускать мысль, что после термофомрмовки это все пройдет. Это означает, что вам необходимо пробовать примерить ботинок с более широкой полнотой или смотреть на другую линейку коньков (другой бренд), которые имеют другую колодку.

Корни данного заблуждения растут, скорее всего, из-за подмены понятий. Термин «полная термоформовка» путают с изготовлением ботинка по слепку стопы (по индивидуальным параметрам). Как я и сказал выше, термоформовка способна лишь улучшить посадку в ботинке коньков, которые подошли вам по колодке.

4. Местная проблема посадки. Нередко бывает ситуация, когда ботинок в целом сидит удобно, но есть небольшая область, куда оказывается избыточное давление, вызывая чувство дискомфорта. В данном случае эффективным способом улучшить положение будет местный нагрев ботинка и деформация его с помощью специальных щипцов. Данную услугу оказывают во многих сервисных центрах, но для этой цели можно использовать и различные подручные средства. После нагрева (можно использовать строительный фен) корпус ботинка становится мягким и есть возможность выдавить (отжать) стенку ботинка, уменьшив ее давление на стопу.

Специальные щипцы для выдавливания корпуса ботинка. Наконечники кольцо и шар.

Процесс выдавливания корпуса ботинка.

5. Влияние термоформовки на размер ботинка. Да, как ни странно, но подобное влияние имеет место быть. Дело в том, что в пяточной части ботинка присутствует массивная набивка из плотной пены, которая «съедает» определенный объем внутри него. При примерке новых коньков может возникнуть ощущение чрезмерно плотной посадки и даже того, что ботинок мал. В данной ситуации нужно учитывать, что после нагрева пена станет податливой и продавится под давлением стопы, в результате чего добавляется пространство внутри ботинка. Самое большое, что мне удавалось отыграть с помощью усадки пены в пяточной части, это 0,5 размера (при примерке Bauer Vapor X:60 и CCM U+CL пальцы изначально подгибались, но, после нагрева и продавливания набивки ботинка, они сели на ноге идеально. В более современных моделях усадка уже в меньшей степени влияет на размер: желательно, чтобы коньки сидели плотно, но без сгибания пальцев от контакта с пластиковым мыском).

Увеличенный объем пены в пяточной части ботинка.

Увеличенный объем пены в пяточной части ботинка.

Правило! Если при примерке (стоя в завязанных коньках) вы ощущаете плотную посадку (пальцы могут упираться в пластиковый мысок в пределах мягких тканей их кончиков), то не спешите брать коньки большего размера: в данном случае велика вероятность, что после формовки коньки четко сядут по ноге.

Для более активного продавливания пены в пяточной части стоит принять положение, как при обратном отжимании на трицепс (обратное отжимание): задним торцом стакана упереться в пол и давить на набивку ботинка собственным весом. Идеально, если кто-то надавит на нижнюю часть вашей голени (оранжевая стрелка на изображении), создав более интенсивное давление. Если данную процедуру не провести, то со временем, в результате эксплуатации, пена все-равно будет продавливаться. Именно по этой причине я не рекомендую брать коньки большего размера: изначально при примерке они будут сидеть комфортно (не будет излишней плотности и давления), но после процесса термоформовки и в результате последующей эксплуатации пена сядет и в результате коньки могут стать просто велики. О данных свойствах я всегда пишу в обзорах на коньки.

Примерно положение тела, которое обеспечит более активное продавливание пены в пяточной части ботинка.

6. Стоит ли формовать новые коньки? Очень часто владельцы новеньких коньков задаются вопросом о необходимости термоформовки при условии, что в них и так удобно кататься. На мой взгляд — стоит. Во-первых, вы заплатили за данную опцию (она заложена в стоимость продукта). Во-вторых, как я и говорил выше, термофомровка не изменяет колодку ботинка и не может сделать его для вас неудобным. Если ботинок коньков был удобен для вас при примерке, то после формовки он станет сидеть еще удобнее: его стенки лучше повторят контур вашей ноги, улучшится контакт стопы с ботинком. В-третьих, термоформовка позволяет вам быстрее адаптироваться к новым конькам и делает эксплуатацию максимально комфортной, что особенно важно, когда мы говорим о жестком ботинке полупрофессиональных и профессиональных моделей.

7. Могут ли коньки отформоваться во время эксплуатации? Скорее нет, чем да. Внутренняя набивка ботинка (пена) со временем действительно начнет продавливаться, но происходить это будет очень медленно и я не вижу никакого смысла все это время терпеть определенный дискомфорт. Линия люверсов также будет загибаться очень неспешно и, пока это будет происходить, вероятно наличие свободного пространства между шнуровкой и линией подъема стопы. Корпус ботинка полупрофессиональных и профессиональных моделей не изменит свою форму сколько их не эксплуатируй: тело игрока просто не способно генерировать необходимую для формовки температуру (минимум 80 градусов).

8. Можно ли повредить коньки во время термоформовки? Обычно вопрос №7 задают игроки, которые очень бояться повредить дорогостоящие коньки во время процесса термофоромвки. Да, если не соблюдать технологию и пренебрегать простыми правилами, то коньки можно серьезно повредить и сделать их непригодными для дальнейшей эксплуатации. Любой процесс, к которому человек подходит бездумно, может служить причиной многих проблем и сложностей. Ниже я распишу пошаговую инструкцию, которая позволит вам качественно и безопасно провести термоформовку своих коньков.

9. Все ли коньки стоит подвергать термоформовке? Сегодня очень многие модели можно подвергать нагреву, о чем производитель заявляет в спецификациях. Данную опцию могут получить даже коньки, находящиеся почти в самом низу модельного ряда. Во многом это маркетинговый ход, который дает свои плоды: очень много пользователей подвергают свои коньки начального уровня нагреву и разочаровываются в результате. В данном случае стоит четко понимать одну простую вещь: мягкий ботинок простых моделей не только не способен обеспечивать надежную поддержку голеностопу и выдерживать серьезные нагрузки, помогая вам двигаться более динамично, он также не способен будет держать форму (быстро ее потеряет), которую вы ему зададите после нагрева. Подвергать процессу термоформовки стоит модели среднего уровня и выше, где это будет иметь практический смысл, а не только возможность для галочки.

10. Сколько раз можно греть коньки? Коньки смело можно нагревать 2-3 раза. После этого процесс теряет свою эффективность и результат будет не столь очевидным.

11. Пошаговый алгоритм. Предлагаю вашему вниманию подробнейшую инструкцию, которая позволит вам провести термоформовку коньков максимально эффективно и безопасно. В данном процессе нет ничего сложного и опасного если придерживаться простых правил, которые применимы для всех моделей коньков (далее по тексту будут пометки с дополнительной информацией).

1) Убедитесь, что купленная вами модель имеет опцию термоформовки (номинальную возможность). Рекомендации на эту тему я дал в вопросе №9, но греть или не греть свои коньки — это ваше решение.

2) Советую ознакомится с инструкцией по проведению процесса термоформовки: обычно она вложена в коробку с коньками в виде буклета или приклеена к крышке с обратной стороны. Тем не менее, в каждом обзоре на коньки, которые выходят на сайте icehockey360, вы можете найти важнейшие параметры — температуру и время нагрева.

Инструкция приклеена на обратной стороне крышки коробки из-под коньков ССМ.

3) Далее необходимо решить важный вопрос: каким образом будет осуществляться нагрев коньков — с помощью бытовой или специализированной печи. Рассматривать более экзотичные способы нагрева (в бане, сидя в ванной, в горячей воде) я в данном материале не буду. Специализированные печи для нагрева коньков есть практически во всех хоккейных магазинах или сервисных центрах, которые обычно организованы при ледовых площадках. Бытовая печь (духовой шкаф) также есть в каждом доме, но она должена соответствовать некоторым требованиям, которые я укажу ниже.

Нагрев в бытовой печи. В данном случае необходим духовой шкаф, в котором есть функция прогрева воздуха с помощью конвектора: горячий воздух внутри шкафа нагнетается с помощью вентилятора (обязательно уточните в инструкции о наличии подобного способа нагрева: должен быть режим отдельной работы конвектора).

Нагрев коньков в бытовой печи.

Достоинства:

— возможность выставить необходимую температуру нагрева с точностью до градуса

— возможность провести весь процесс в комфортных домашних условиях

— возможность выполнить все рекомендации без необходимости спорить с сотрудником магазина/сервисного центра о правильности проведения процесса термоформовки

Недостатки:

— большой объем духового шкафа дольше прогревается до необходимой температуры

— внутри много металлических поверхностей, контакта коньков с которыми стоит избегать

— обычно получается греть коньки только по одному, что увеличивает время процесса.

Нагрев в специализированной печи. Данная печь бывает разных брендов, но внешне они все одинаковые: куб с прозрачной передней створкой.

Нагрев коньков в специализированной печи.

Достоинства:

— воздух быстрее прогревается (сказывается маленький объем печки)

— внутри печки нет металлических поверхностей, которые могут повредить коньки

— греть можно сразу оба конька.

Недостатки:

— услуга по нагреву платная

— печки разных производителей имеют разную пиковую температуру нагрева (подходящая для коньков этого бренда), которую нельзя регулировать

— очень часто сотрудники магазина/сервисного центра торопят и не особо четко следуют инструкции по проведению нагрева коньков

4) Подготовка к нагреву.

— при использовании бытового духового шкафа необходимо полностью освободить его внутреннее пространство, а на дно положить доску, на которую будут укладываться коньки

— в ботинок конька необходимо поместить стельку, с которой вы планируете их использовать (исключением является стелька Bauer Speed Plate – о ней поговорим отдельно)

— необходимо расшнуровать ботинок на столько, чтобы доступ стопы в него был максимально простым и свободным

— формовать коньки лучше со стандартными шнурками. Это может быть и продукция стороннего производителя, но при этом шнурки обязательно должны быть без пропитки (из шнурков с пропиткой от нагрева вытапливаться воск)

— подготовьте место, где вам будет удобно шнуровать коньки и ждать остывания ботинка

— наденьте носки, в которых вы планируете кататься.

5) Прогрев печи. Необходимо выставить нужную температуру нагрева (актуально для бытового духового шкафа, где есть такая возможность): эта цифра отличается у разных брендов и ее можно найти в обзорах на коньки, которые вы хотите формовать. Правильный температурный режим — это залог безопасного нагрева коньков. Если для нагрева коньков вы используете специализированную печь, то ее необходимо включить и начать прогрев.

Важно! На сайте icehockey360 выходят обзоры только на топовые модели, но для коньков более низкого уровня температура нагрева будет аналогичной.

6) Закладка коньков в печь. Помещать коньки в печь стоит после того, как внутренний воздух прогреется до нужной температуры (бытовой духовой шкаф имеет датчик и сигнал, который сообщит об этом). В специализированную печь коньки помещаются в вертикальном положении (внутри есть специальные держатели), а в бытовой духовой шкаф коньки необходимо укладывать горизонтально: главное, избегайте контакта коньков с любыми металлическими поверхностями (корпус ботинка и пластиковые элементы могут расплавиться).

Помещать коньки в печку нужно быстро — это позволяет уменьшить падение температуры внутри духового шкафа. В специализированную печь коньки устанавливаются очень быстро: сказывается отсутствие необходимости выверять их положение внутри. При использовании бытового духового шкафа стоит быть более внимательным: я рекомендую заранее все продумать (примерить положение конька в печке), чтобы во время процесса теромоформовки не было суеты.

7) Нагрев коньков. Второй важнейший параметр (первый — температура), который нужно выдерживать, это время нахождения коньков в печке: рекомендации по времени прогрева я даю в обзоре на каждую модель. Производитель часто перестраховывается и занижает время нагрева, из-за чего ботинок коньков не прогревается должным образом и не обладает необходимой подвижностью. Именно по этой причине мои цифры несколько превышают рекомендованные производителем, но в разумных пределах.

При использовании специализированной печки есть одна сложность: температура ее нагрева может быть ниже или выше необходимой для определенной модели коньков. Так современные модели ССМ формуются при температуре 104 градуса (начиная с модели CCM RBZ). Более ранние модели от ССМ и Reebok формуются при 93 градусах, а современные коньки Bauer необходимо греть при 79 градусах. В связи с этим можно сделать вывод, что брендированные специализированные печи не могут быть универсальным средством нагрева для коньков разных брендов. В данном случае стоит уточнить пиковую температуру нагрева определенной печи и скорректировать время нахождения коньков внутри нее в зависимости от этого значения (если температура нагрева воздуха в печке выше той, что необходима для подготовки коньков, то продолжительность стоит уменьшить и наоборот).

При этом проверять готовность ботинка необходимо вручную: для этого нужно сжать его пяточную часть. При достаточном уровне прогрева корпус ботинка в этой области (самая жесткая часть ботинка) становится достаточно пластичным и поддается на сжатие.

8) Примерка после нагрева и шнуровка. Вынимая коньки из печки, избегайте контакта с металлическими деталями (кольца люверсов, лезвия, заклепки и болты): они очень горячие и ими можно сильно обжечься. Если для нагрева вы использовали бытовой духовой шкаф, то, вынув первый конек, пометите в него второй и повторите процесс нагрева. Если вы грели оба конька в специализированной печи, то вынимайте один конек, а второй оставьте в закрытой выключенной печке: это позволит ботинку не так активно остывать пока вы шнуруете первый ботинок.

Шнуровать ботинок стоит в два подхода. Сначала осуществляется черновая шнуровка, в ходе которой ботинок шнуруется не особо тщательно: линию люверсов сначала стоит немного прижать к подъему стопы и далее приступать непосредственно к шнуровке. Тянуть шнурки стоит без избыточного усилия, стараясь это делать немного под углом, а не просто вверх (таким образом можно повредить люверсы). Если вы планировали прожать пену в пяточной части ботинка, то это лучше сделать перед выполнением чистовой шнуровки. Во время чистовой шнуровки линия люверсов дополнительно прижимается к подъему стопы, а шнурки дополнительно подтягиваются (идеально, если кто-то будет придерживать шнуровку и не давать ей ослабевать). Все тоже самое необходимо проделать и со вторым коньком.

9) Остывание ботинка. В большинстве случаев необходимо ждать остывания ботинка в положении сидя, с согнутыми в коленях ногами под 90 градусов. Единственным производителем, который разрешает вставать в нагретых коньках, является Bauer: это делает процесс термоформовки более эффективным (под весом тела стопа сдавливается и немного увеличивается в размерах). Стоять нужно строго прямо (не ходить, не наклоняться в стороны), иначе вы можете повредить коньки. Остывание обычно занимает 10-15 минут (его можно контролировать по температуре пяточной части ботинка: когда она станет холодной, коньки можно считать остывшими).

10) Начало эксплуатации. После остывания коньки необходимо снять и оставить их окончательно набирать прочность (восстанавливать жесткость). Коньки Bauer можно использовать через час после остывания, ССМ (новые модели: начиная с CCM RBZ) через 12 часов, а более старые модели Reebok/CCM через 24 часа, как и коньки Easton Mako/Мако II и Graf.

11. Формовка стельки Bauer Speed Plate. Это первая стелька, которая действительно меняет свою форму после нагрева (выполнена из термопластика) и подстраивается под форму стопы игрока. Нагревается стелька при той же температуре, что и коньки Bauer – 79 градусов. Отформовать Speed Plate можно двумя способами.

1) Раздельная формовка. В данной случае сначала производится формовка коньков (нагрев, примерка и остывание) и только после этого нагреваются стельки. Speed Plate укладываются в печку и нагреваются до того момента, пока с них не исчезнут специальные маркеры — черные полосы (обычно это занимает 2-3 минуты). После этого стельки укладываются в ботинок, коньки надеваются на ногу и шнуруются. Для придания стелькам индивидуальной формы вам необходимо встать и постоять в течение 30 секунд. Далее необходимо дождаться полного остывания стелек сидя с ногами, согнутыми в коленях под углом 90 градусов (обычно хватает 5 минут).

Специальные маркеры на стельке Speed Plate.

2) Совместный нагрев. Данный способ подразумевает совместный нагрев стелек с коньками: стельки помещаются в печь в тот момент, когда до предполагаемого конца нагрева коньков остается порядка 3 минут.

Расчет стропильной системы вальмовой крыши: как все сделать правильно и избежать ошибок

Первое, что следует сделать перед началом строительства крыши – произвести точные расчеты. Необходимо подробное описание всех соединений и узлов, точный чертеж всей стропильной системы и утверждение этого всего опытным человеком. Звучит сложно, хотя на деле все проще — не сложнее детского конструктора, важно только все сделать правильно. И, если ищите, как сделать расчет стропильной системы вальмовой крыши, вы найдете здесь всю необходимую информацию!

Что собой представляет вальмовая крыша?

Итак, так что же собой представляет стропильная система вальмовой крыши? Это четырехскатная конструкция, т.е. таковая, какая имеет четыре плоскости. Такая крыша куда сложнее двускатной, зато прочнее и надежнее в эксплуатации. Да и вид у нее во всем мире признан как один из самых удачных и эстетичных.

Вот главные преимущества такой конструкции:

• Благодаря наличию треугольных торцевых скатов в вальмовой крыше можно устанавливать обычные мансардные окна.
• Ввиду отсутствия острого выступа у вальмовой крыши более высокая стойкость к разным атмосферным явлениям.
• Вальмовая крыша считается экономичной – благодаря тому, что у нее нет фронтонов.
• Временные деформации такой крыши сведены к нулю – все благодаря ее особой конструкции.
• Утепление такой крыши значительно проще, чем двускатной (нет все тех же проблемных фронтонов).
• Большая стойкость к ветровым нагрузкам местности – благодаря низким углам наклона.
• Возможность легче и проще переоборудовать чердачное помещение в удобную мансарду. А это уже ценное увеличение жилой площади дома.

Из недостатков выделим основной: стропильная система вальмовой крыши сложнее, чем у обычной, а потому монтаж ее вам обойдется дороже, хотя вы и сэкономите на кирпичной кладке.

Виды конструкции вальмовой крыши

Итак, давайте разберемся, каких типов и подтипов сегодня строят вальмовые крыши:

• Вальмовая. Это традиционная четырехскатная крыша с треугольными скатами со всех торцевых сторон.
• Крыша, у которой вальма не доходит до карниза, называется полувальмовой.
• Шатровой называют вальмовую крышу, у которой одинаковые треугольники соединены вместе одной верхней точкой. К слово, когда-то на Руси поголовно строили именно такие крыши.
• Крестообразная вальмовая крыша – более редкий вид ввиду дороговизной исполнения и высокой трудоемкостью работ. Обычно ее строят на домах со сложной планировкой или отдельно только над входными дверьми.

Разобраться подробнее вам поможет наша схема:

Как мы уже говорили, если вальма не доходит до карниза, кровля называется полувальмовой. Как раз в этих местах ставят слуховые окна, чем полностью решается проблема необходимости в наклонных мансардных окнах. Но по сложности и по стоимости сооружения полувальмовая крыша выше других.

Самый простой пример вальмовой крыши (вполне эстетичный, заметим), это крыша треугольной формы. Все скаты здесь имеют одинаковый размер, и все углы равнозначны. Если вам подходит такая высота и конструкция, тогда отдайте предпочтение именно этому варианту – вы избежите множества подводных камней и нюансов!

Единственный момент: вальмовая крыша в ее классическом варианте плоха тем, что у нее нет вертикальных плоскостей и мансардные или чердачные окна приходится располагать на наклонных стенах. В итоге такие элементы становятся самыми незащищенными в плане протечек во время дождя.

Архитектура вальмовой крыши в деталях

Для устройства конкретно вальмовой крыши опытные строители рекомендуют брать прямоугольные брусья из хвойных пород, а устойчивость всей системы подкреплять дополнительными стальными элементами. Ведь кроме самих стропил, вам в любом случае понадобятся такие строительные элементы:

• Мауэрлат – это нижняя опора для стропил.
• Прогон – это балка, которую нужно расположить параллельно мауэрлату в качестве еще одной дополнительной опоры.
• Стойки и подкосы – это опорные элементы для конструкции с так называемой многопролетностью.
• Ригели – специальные элементы, которые помогают справиться с распорами (частое явление при неправильном монтаже).
• Шпренгель – еще одни дополнительный элемент стропильной опоры.
• Лежень – специальная опора для стоек и подкосов.

Итак, строительный материал закуплен? Теперь сложите все детали в штабель или дополнительно подсушите. Главное – продумайте защиту от дождя.

Как избежать ошибок при расчете?

А теперь давайте избежим самой первой и самой досадной ошибки проектирования вальмовой крыши – отсутствия замеров самого дома. Проблема в том, что даже обученные мастера умудряются начинать работу с составления плана и чертежа крыши, но никак не работают с основой – стенами. А ведь только на первый взгляд кажется, что стены идеально ровные, все параллельно друг другу и тому подобное, а на деле далек от идеала даже совершенно новый дом. И потом, уже только в процессе строительства обнаруживаются определенные погрешности, которые мешают правильно установить первые опоры.

Поэтому первым делом, перед тем, как провести какие-либо расчеты по вальмовой крыше, вооружаемся линейкой и уровнем. Проверяем высотные отметки, параллельности стен, диагонали (правильность прямоугольных стен) и составляем обмерный план дома. Скажем, вы будете удивлены некоторым неточностям. И теперь решаем, как что будем исправлять:

• Незначительную погрешность в параллельности исправляем мауэрлатом.
• Незначительную разницу высот разных стен исправляем прокладками.
• Значительные разницы исправляем дополнительными элементами стропильной системы, которые обязательно вносим в расчеты.

Кроме того, мы рекомендуем вам делать не простой двумерный чертеж крыши, а создать объемную модель, которая даст вам четкое представление о вашей вальмовой крыше. С первого взгляда вы сможете понять, нравится вам то, что получится, или нет. Переделывать что-то довольно сложно. А помогут вам в этом современные компьютерные программы, какие достаточно много.

Если же вы ищите готовый чертеж крыши, который подходит под нужные параметры, не берите слишком подробные чертежи с латинской аббревиатурой и формулами: они нужны только тому мастеру, который сможет их читать. А чтобы вы имели представление, что конкретно вас ожидает, предлагаем вам простой мастер-класс по строительству вальмовой крыше, где хорошо видны все элементы:

Какие данные необходимы для строительства?

Вот какие параметры будущей крыши вы должны знать до того, как начнете ее строить:

1. Угол наклона крыши, с каждой стороны вальмовых скатов.
2. Угол наклона крыши с боковых сторон.
3. Точную площадь всей поверхности крыши
4. Вес будущей кровли и точную нагрузку кровельного материала на стропильную систему крыши.
5. Длину диагональных стропил.
6. Сечение стропил с учетом районных ветровых и снеговых нагрузок, шага стропил и веса кровельного материала.
7. Необходимый объем всех стропил в кубометрах.

Площадь всей поверхности вам нужно будет знать, чтобы закупить необходимое количество кровельного материала и заранее рассчитать его будущий вес:

Далее – стропила. На вальмовых крышах стропила ставят направленные к углам стен – к внутренним и к внешним, и называются накосными или диагональными. Вторые длиннее обычных стропил, и на них опираются укороченные – нарожники. В итоге такие стропила несут нагрузку уже в 1,5 раза больше обычных.

Длина диагональных стропил больше стандартной длины, поэтому их делают спаренными. Их преимущество в том, что удвоенное сечение рассчитано на увеличенную нагрузку и в итоге представляет собой цельную, не разрезанную доску. В результате конструктивные решения такой крыши получаются довольно простыми. А чтобы обеспечить многопролетность вальмовой крыши, под накосную ногу необходимо будет ставить одну-две опоры.

Если вы уже закупили леса на строительство крыши, тогда рассчитывайте шаг стропил исходя из сечения готовых досок. Если еще не закупили – ищите сейчас, перед составлением проекта. Ведь нередка ситуация, когда проект готов, а хорошую древесину получается раздобыть совсем не тех параметров, которые планировались.

Предлагаем вашему вниманию специальный бесплатный калькулятор для расчетов.

Что нужно учитывать при расчете?

Проект четырехскатной крыши – один из самых сложных. Здесь крайне важно не ошибиться в расчетах, ведь вальмовая крыша представляет собой большое количество самых разных элементов, и у каждого их них – важная функция.

Итак, уклон вальмовой крыши обычно варьируется от 5 до 60°. Исходя из этого и выбирают кровельный материал: рулонные покрытия для небольших уклонов и черепица для крутых плоскостей. Но рассчитывайте сразу, что чем больше будет угол наклона такой крыши, тем больше у вас в итоге уйдет кровельного материала. А чем меньше угол – тем прочнее придется строить каркас, ведь на него теперь будет идти немалая нагрузка.

Для окончательного решения вам придется учесть все эти факторы:

• Общий вес планируемого кровельного материала.
• Дополнительный вес гидроизоляции и утеплителей.
• Ветровая и снеговая нагрузка в вашем регионе.
• Местные особенности климата (узнайте у соседей).
• Тип стропил и наличие дополнительных элементов для поддержания прочности крыши.
• Все устройства и оборудования, которые вы собираетесь водрузить на крышу.

Учитывать ветровую и снеговую нагрузку важно для того, чтобы вашу крышу не проломили тонны снега и не сорвал лихой ветер, а погодные условия уже конкретной местности укажут на то, какие возможны деформации стропильной системы с годами (например, сырость, морской воздух и т.п.).

Заметим, что с ветровой нагрузкой у вальмовой крыши проблем обычно нет, а вот со снеговой – почти всегда. Причина в том, что у вальмовой крыши все плоскости наклонные. Плохо для ветра, но хорошо для снега.

Расчет стропильной системы вальмовой крыши: пошаговое руководство
Все о том, как правильно рассчитывать стропильную систему правильной четырехскатной крыши.

Как сделать полувальмовую крышу: стропильная система и покрытие

Полувальмовая крыша, стропильная система которой является сложной, относится к категории вальмовых конструкций. В ней вальмы устанавливаются не на всю высоту ската. Сегодня данный вариант кровли часто используется, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша является отличной защитой от сильных ветров и избытка влажности.

Такая крыша оригинальна из-за использования дополнительных деталей (башни и других элементов).

В большинстве случаев такая крыша устанавливается на домах с маленькой площадью, так как пространство под ней часто используется в качестве мансарды. Под этой крышей можно с легкостью устроить дополнительное помещение, а в некоторых случаях и не одно. Полувальмовая крыша является отличной защитой от сильных ветров и избытка влажности.

Недостатком такого типа конструкций является высокая себестоимость и сложность расчета материалов. Крыша имеет большую поверхность, поэтому будут и немалые трудовые затраты.

Как рассчитать подобную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полувальмовой крыши.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого надо разделить крышу на несколько фигур.

При подсчете голландской конструкции надо разбить скаты на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить умножением ее сторон. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно умножить суммы оснований на высоту и разделить произведение на 2. Далее понадобится сложить полученные значения и умножить их на 2. В итоге можно получить площадь скатов.

Далее высчитывается площадь треугольников. Для этого надо умножить длину основания фигуры на высоту и разделить на 2. В конце следует сложить площади скатов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Чтобы рассчитать датскую крышу, надо разделить скат на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует вычислить по способу, указанному выше. Площадь треугольника равняется произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее надо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно будет получить площадь ската. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее понадобится рассчитать площадь вальмовых скатов. Полученное значение надо умножить на 2. Если сложить данные величины, то можно получить площадь крыши.

Существующие виды систем стропил полувальмовых крыш

Виды полувальмовых крыш.

Схема полувальмовой крыши изображена на рис. 1. Данное изделие имеет непростое устройство. Трапеции в данном случае будут заменены многоугольниками.

По виду вальм крыши можно разделить на:

1. Голландские. В нижней части вальма обрезается, а к карнизному свесу идет фронтон в форме трапеции.
2. Датские. Выполняются в обратном порядке. Вальма в форме трапеции идет от карнизного свеса, а над ней устанавливаются небольшие фронтоны треугольной формы.

Конструкция голландской крыши

Под потолком мансарды располагается чердак, в котором проветривание будет обеспечиваться окнами. Данные элементы нужно монтировать во фронтоны.

Чтобы соорудить данную крышу, понадобится подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги различных видов, упоры, подкосы и шпренгели.

Монтаж производить непросто, поэтому первым делом следует составить проект крыши и выполнить расчеты. Стропильная система полувальмовой крыши должна возводиться следующим образом:

Рисунок 1. Схема полувальмовой крыши.

1. Перед тем как укладывать мауэрлат, понадобится по периметру частного дома сделать армированный пояс из бетона с установкой крепежных элементов под брусок. В качестве крепежа можно использовать шпильки, которые размещаются с шагом 10-12 см. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется вставлять шпильки в местах, которые не совпадают с фиксацией стропильных ног к бруску.
2. Далее понадобится уложить слой утеплительного материала и смонтировать мауэрлат. Это брусок, который нужен для привязки стенок к крыше здания. Он будет распределять нагрузку от стропильных ног на верхнюю часть частного дома. Закрепление мауэрлата производится с помощью гаек, которые закручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые скаты. На вальмовых скатах он устанавливается на верхнюю часть фронтонов и закрепляется анкерами. Элемент можно изготовить из бруска 150х50 мм.
3. На следующем этапе понадобится установить коньковую рейку. Это важная деталь системы стропил. Она являет собой горизонтальную планку, которая устанавливается в верхней части крыши. Ее следует размещать между скатами. Элемент нужен для скрепления стропил.
4. В голландской крыше стропильная система предусматривает монтаж скатов вальм с использованием различных стропильных ног, длина которых может изменяться в соответствии с конструкцией. Накосные стропильные ноги монтируются от углов постройки к торцевой части прогона конька. На них будет приходиться максимальная нагрузка.
5. Накосные элементы монтируются одной частью на мауэрлат фронтонов, размещенных под вальмой, а другой закрепляются к торцевой части бруска конька.
6. Рядовые стропильные ноги боковых скатов скрепляются с главным мауэрлатом и прогоном конька.
7. Нарожные стропильные ноги фиксируются с накосными.

Наиболее подходящая порода дерева для стропильной системы полувальмовой крыши является сосна.

Если было принято решение соорудить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует с ответственностью отнестись к выбору материала для изготовления деталей системы стропил. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм. Наиболее подходящая порода дерева — сосна. Если выбирать придется из лиственных пород, то следует отдавать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы исключить деформацию устройства во время дальнейшего использования. Дополнительно надо будет выполнить обработку дерева составом против микробов.

Если имеются большие пролеты, понадобится усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги усиливаются в большинстве случаев с помощью шпренгелей.

Подкосы и упоры являются дополнительными брусками, которые поддерживают элементы основного сооружения. Шпренгель является балкой или приспособлением, которое усиливает основное здание. Все данные детали будут опираться на плиты или на балки перекрытия. В последнем случае понадобится использовать затяжки.

Далее понадобится приступить к завершающему этапу строительных работ: установке обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу подобного типа?

Рисунок 2. Схема постройки датской крыши.

Подобная крыша является конструкцией, которая соединяет в себе обыкновенную двускатную крышу и вальмовую. Большой чердак, как и в голландской конструкции, может использоваться в качестве мансарды.

Сооружение датской конструкции является более затратным вариантом в сравнении с голландской. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всей постройке.

Для установки системы стропил датской крыши будут нужны такие элементы:

• рейки;
• коньковый брусок;
• вальмовые, рядовые и угловые стропильные ноги;
• опорные доски;
• шпренгели;
• затяжки.

Монтаж данных элементов выполняется по тем же правилам, что и для голландской крыши, однако есть некоторые отличия. Датская крыша являет собой изделие со сложными скатами. Схему данной постройки можно увидеть на рис. 2.

В датской конструкции стропильные ноги скатов в форме трапеции не подходят к коньковому бруску, а упираются в верхней части в брусок-прибоину, который размещается на основаниях фронтонов и фиксируется к стропильным ногам боковых скатов. В нижней части элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибоину можно зафиксировать с помощью гвоздей. Чтобы усилить данный брусок в местах фиксации, понадобится использовать подкосы. Они монтируются нижней частью на лежень.

По верхней части скатов вальм надо сформировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается маленькое окно. Световые окна можно соорудить в вальмовой части скатов.

Стропильные ноги, балки и брусок конька должны сооружаться из материала одинаковой породы дерева и иметь одинаковое сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и понадобится проводить ремонтные работы.

Двускатная или любая другая полувальмовая крыша сооружается сложно, однако если следовать технологии, то проблем в процессе возведения не возникнет.

Стропильная система полувальмовой крыши: схема
Полувальмовая крыша, стропильная система которой является сложной, относится к категории вальмовых конструкций. В ней вальмы устанавливаются не на всю высоту ската.