Установка дверной коробки

Правильная установка дверной коробки своими руками

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Некоторые рекомендуют оставлять зазор величиной всего 1-2 см. В этом случае не будет необходимости крепить к стене дополнительный деревянный брус.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

• Разместил Ульяна Тарасова
• Дата: 17 ноября 2012 в 8:56 пп

Демонтируем межкомнатную дверную коробку

Очень часто при проведении ремонта сталкиваешься с проблемой замены межкомнатных дверей. Особенно актуальна эта проблема стоит в старых домах, советской постройки. Вот демонтаж дверной коробки мы и рассмотрим.

С первого взгляда, вроде бы ломать не строить (большая кувалда и потолще лом и не устоит ни одна дверь, даже железная). Но с другой стороны, желательно с демонтажем двери не демонтировать и большой кусок стены. Что вполне возможно, если учесть, что межкомнатные перегородки в советские времена делались из гипсолитовых плит. Поэтому, подойдем к вопросу как демонтировать дверную коробку творчески.

Итак, мы имеем две вертикальных стойки, одну горизонтальную и дверное полотно. В основном они крашены уже несколько раз и в итоге слой краски достигает нескольких миллиметров, т.е. никаких крепежных шурупов, гвоздей ничего не видно. Из практики демонтажа построек советских времен мы приблизительно знаем, как они устанавливались, а именно: между дверной коробкой и стеной, к которой она крепиться, устанавливался деревянный брусок.

По толщине его подбирали так, чтобы добиться вертикальности стоек в плоскости параллельной плоскости двери и через стойку и этот брусок пробивали насквозь гвоздь 120 мм ( а иногда и 150 мм): в двух местах левой вертикальной стойки, в двух местах правой вертикальной стойки и один или два в верхней перекладине. От старости лет эти гвозди немного заржавели и просто так, нахрапом, дверную коробку не взять.

Поэтому вооружаемся монтировкой (лучше гвоздодером), молотком, топором и ножовкой по дереву.

Пошаговая инструкция по демонтажу межкомнатной дверной коробки

Для начала снимаем полотно. Для этого подсовываем между полом и дверью монтировку и немного открывая и закрывая дверь поднимаем монтировкой полотно двери. Постепенно дверь приподнимается на петлях и снимается. Эту процедуру необходимо проводить при максимально открытой двери. В противном случае верхняя горизонтальная перемычка коробки не даст нам поднять полотно (оно в него упрется).

Затем, после демонтажа дверного полотна, приступаем к демонтажу обналичников двери. Для этого, забиваем топор между обналичником и коробкой (в нашем случае, т.к. все гвозди закрашены — вверху в любом месте), если видно место крепления обналичника к коробке (гвоздь, шуруп), то рядом с гвоздем.

Прикладываем усилие в направлении стрелки, как показано на следующем фото, и отжимаем обналичник от коробки.

Появляется щель, становится видно крепежный гвоздь. Подводим топор под него и отжимаем обналичник до предела. Передвигаемся к следующему месту крепления и повторяем процедуру. В конечном итоге обналичник снимается. Также поступаем с обналичником сверху и с другой стороны дверного проема.

Аналогичную процедуру проводим со всеми обналичниками с внутренней стороны двери.

Надо заметить то, что в советские времена, наверное, гвоздей меньше чем 100 мм не было (мы же были передовой державой по производству стали на планете), поэтому очень часто обналичники прибиты очень толстыми и длинными гвоздями. Так как обналичник очень тонкий, а гвоздь со временем даже в сухом помещении ржавеет, то снять без поломки его удается очень редко. Впрочем, с толщиной краски в 5 мм он даже на дрова не годиться, не говоря уже о том, чтобы его восстанавливать. Овчинка выделки не стоит.

Итак, у нас осталась одна голая дверная коробка с петлями, прикрепленная к дверному проему. Переходим к последнему заключительному этапу – демонтируем саму дверную коробку.

Как мы помним, она прибита гвоздями 150 мм (а это очень серьезные гвозди).

Смотрим на вертикальную стойку коробки (все равно правую или левую). Если видно, место нижнего крепления (может быть выглядывает подложенный брусок или видно сам гвоздь), то отступаем от него вверх 200 мм, если места крепления не видно, то на высоте 600-800 мм от пола) и перепиливаем стойку в этом месте.

Затем подсовываем или топор или гвоздодер выше нашего пила между стойкой и дверным проемом и отжимает его в сторону другой стойки. Благодаря рычагу мы тем самым вытаскиваем гвоздь, которым вертикальная стойка дверной коробки крепится вверху.

Аналогично, сверху забываем гвоздодёр между оставшимся куском нашей вертикальной стойки и дверным проемом и демонтируем оставшуюся часть стойки.

После того, как у нас уже нет одной из стоек дверной коробки все пойдет значительно легче. Демонтируем верхнюю горизонтальную часть коробки. Для этого забиваем гвоздодер (или топор) между горизонтальным полотном коробки и дверным проёмом и отжимает его вниз.

Таким же образом поступаем с оставшейся вертикальной стойкой: забиваем гвоздодер в верхней части и отжимаем стойку в сторону центра дверного проема.

Вот так нам удалось осуществить демонтаж дверной коробки без особых усилий. Конечно, сохранить дверную коробку при таком способе демонтажа не представляется возможным, но, с другой стороны, мы демонтируем дверной блок уже полностью отслуживший свою службу (в некоторых домах по 30 лет и более), поэтому я считаю разумным такой способ демонтажа дверной коробки.

Имея современную дверь с современными способами крепления (например, при креплении дверной коробки к проему при помощи шурупов) снять дверную коробку вообще не представляет никакой сложности.

Как установить межкомнатную дверь можно прочитать в статье «Установка двери своими руками».

Видео: «Демонтаж двери своими руками»

На этом у меня все. Удачи в ремонте и строительстве.

С уважением,

Пономарев Владислав.

• Ульяна Тарасова

Как собрать и установить дверную коробку – пошаговая инструкция для новичков

L o a d i n g . . .

Всё ли вы знаете о бане?

На тему бани ходит много разных разговоров о ее полезности. Но этот тест пройдёт только реальный эксперт банного дела. Давайте проверим свои знания и вы наверняка найдёте для себя что-нибудь познавательное и интересное.

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Межкомнатные двери с двумя створками являются наиболее востребованными сооружениями, заметно украшающими и облагораживающими общий облик помещения. Подобрать подходящий вариант несложно. Монтажные работы не предполагают затруднений. Как установить дверь межкомнатную двухстворчатую?

Для широких проемов двустворчатая дверь является более предпочтительной, так как способна визуально увеличивать площадь помещения.

Любое помещение требует наличия дверей. Эти сооружения не только закрывают вход в другую комнату, но и несут эстетическую функцию. Двери независимо от размеров и конфигураций делают помещение оригинальным и законченным. Полотна с двумя дверьми отличаются от конструкции с одной своей шириной. Рассматриваемые варианты представлены устройствами из двух дверок, облицованных наличниками. Чаще всего между полотнами появляется зазор в несколько миллиметров. Снаружи он тщательно скрывается планками декоративного значения.

Некоторые особенности

Схема элементов межкомнатных дверей.

Главным преимуществом таких конструкций является комфорт. Дверь этого типа можно легко открывать и закрывать.

1. Многообразие вариантов внешнего оформления.
2. Наружная облицовка двери подарит помещению утонченность, эстетичность и теплоту.
3. Эта разновидность конструкции устанавливается в проем любого размера и конфигурации.

Значительными недостатками устройство подобной направленности не располагает. Однако при незначительных площадях дверь может не вписаться в проем. В такой ситуации основная часть потребителей выбирает раздвижные конструкции. Они предназначены специально для подобных площадей, не скрадывают пространство.

В соответствии с разделением этих конструкций на виды можно выделить следующие образцы:

1. Раздвижные и распашные.
2. Филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
3. Сделанные из дерева, стекла, пластика, алюминия, шпона, меламина, панелей МДФ.

Перед покупкой дверной коробки следует тщательно измерить габариты будущего проема. Петли следует покупать обращенными в нужную сторону. Коробку для двери можно сделать самостоятельно.

Приспособления для монтажа

Схема установки межкомнатной двери.

Для того чтобы работа прошла четко и планомерно, необходимо запастись такими инструментами и материалами:

• очки для защиты глаз;
• молоток;
• ножовка;
• уровень;
• добойник;
• карандаш;
• нож для канцелярских работ;
• двойная дверь с коробкой;
• рулетка;
• отделочные гвозди;
• деревянные клинья.

Перед проведением основных работ следует демонтировать старую конструкцию. Для этого прежняя дверь снимается с петель, потом убирается коробка. Проем тщательно зачищается от пыли, старой пены и цемента.

Разновидности дверной коробки, последовательность сборки

Коробка для двери представляется каркасом из бруса, имеющим прямоугольную форму или в виде буквы «П». Первый вариант применим как основание для дверей комнат санузлов, межкомнатных вариантов. Вторая разновидность характерна для помещений без порогов.

Прежде чем фиксировать дверную коробку, с помощью уровня проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.

Стадии собирания дверного остова:

1. Перед проведением работ следует сверить размеры полотна и самой двери.
2. Брус срезается под углом в 45°.
3. Определение петель на соответствующие точки.
4. Накладные петли дадут возможность обойтись без сложных монтажных работ.
5. Детали собираются.

Все элементы соединяются шурупами между собой. Перед проведением таких работ важно сделать небольшое отверстие, что поможет избежать проблем с появлением трещин. Определение петли на дверь будет определять крепость основания и функцию ее периодического перемещения.

Постановка петель на межкомнатную дверь

Устанавливать петли стоит очень аккуратно и внимательно. Часто бывает недостаточно поставить 2 элементов. Важно учесть вес конструкции, а также:

• делать отметки нужно от верхней границы двери с интервалом в 25 см, аналогично обозначается такая же длина от нижнего элемента полотна;
• карандашом нужно прочертить кромку верхней и нижней петли;
• уложив двери на боковую сторону, следует приложить разложенную петлю, паз которой должен выступать за кромку полотна;
• сравняв навес с зафиксированными линиями, необходимо обвести контуры открывающейся части;
• лишняя доля срезается;
• для обеспечения петли ровным основанием ее следует выровнять и освободить точки разметки, поскольку древесина в результате повышения нагрузок может трескаться;
• хорошо выровняв все части, навесы фиксируют у основания двери шурупами.

Чтобы не произошло перекоса двери, петли должны находиться строго на одинаковом расстоянии.

Установочную коробку делают аналогично:

• петля устанавливается в вертикальное положение;
• дверь фиксируется в коробке, допустимым зазором в верхней части полотна будет 4 мм;
• убрав дверь, с помощью стамески нужно сделать отверстия, после этого устройство фиксируется, петля ставится на место;
• для того чтобы дверь работала исправно, следует проверить ее работу: ее движение должно быть плавным и мягким.

Определение коробки в проем двери

Прежде чем установить межкомнатную дверь, важно провести правильную фиксацию ее коробки. Причем делать это можно и с уже установленной конструкцией. Чтобы эта часть была поставлена максимально ровно, необходимо воспользоваться уровнем или отвесом.

1. Сначала определяется на место верхняя часть и стойка с петлями.
2. Следует добиваться безупречно ровной поверхности.
3. При помощи клиньев нужно расширить части короба.
4. Снова необходимо определить строгость вертикального положения стойки.
5. Таким же способом можно поставить и другой элемент. При неровности стен можно использовать небольшие подкладки.
6. Стойки коробки в количестве 2 шт. просверливаются. Блок укрепляется шурупами.

Коробку можно зафиксировать и с помощью жидких гвоздей. Этим клеем обмазывается дерево, рама ставится на место, фиксируются распорки. Под них лучше положить мягкую материю, предохраняющую дверь от появления царапин.

Монтажные работы: нюансы

Двустворчатые межкомнатные двери требуют обязательной фиксации их основания на металлических штырях, ригелях.

Основными моментами при проведении работ будут следующие:

• сначала делается разметка того места, на котором будет установлен ригель;
• затем нужно просверлить углубление, равное длине штыря, для предотвращения сложностей закрывания двери проемы нужно сделать под углом в 45°;
• паз необходимо соорудить, чтобы он подходил под ширину и глубину этого элемента, ригель фиксируется шурупами.

Под отверстие замка диаметром 50 см, отверстие для механизма защелки должно быть диаметром 23 см.

Чтобы поставить межкомнатную дверь, важно соблюдать основные моменты:

1. Для начала нужно зафиксировать одну из дверей, тут же проверяется ее функционирование. Она не должна тереться о косяк.
2. Другая дверь ставится так же.

Как только оба основания будут отрегулированы, петли крепко затягиваются. Некоторое время после проведения монтажных работ следует избегать окрашивания, грунтования и оштукатуривания поверхности. Это вызовет избыток влаги, не лучшим образом воздействующей на каркас двери.

Прежде чем выполнять подобные действия, важно межкомнатные двери обернуть непромокаемым материалом и оклеить малярным скотчем. Затем следует обработать пеной пространство между коробкой и стеной. После ее высыхания остатки удаляют.

Постановка замка: рекомендации

В межкомнатные двери часто ставят замки.

Конечно, подобные манипуляции отличаются сложностью, провести их быстро и точно будет несколько проблематично. Малейшие недочеты могут привести к заклиниванию основания и неправильной работе замка. К тому же врезать его следует на весу.

1. Замок прислоняется к предполагаемому месту его установки и обводится с помощью шила.
2. Затем делается отверстие в виде паза, которое предназначается для замка.
3. Замок размещается в этом проеме. Правильность его постановки можно определить по ровности планки с поверхностью торцевой части.

Стоимость таких конструкций связана с материалом, из которого сделано полотно. Естественно, самой дорогой будет натуральная древесина. На цену влияет и разновидность врезного замка.

Наиболее дешевыми будут конструкции класса эконом. Подобные варианты имеют в своем основании пустоты. Внешний слой делается из искусственных материалов. Это может быть ненатуральный шпон.