Установка балконного блока

Виды конструкций

Пластиковый балконный блок

Современные производители могут изготовить стандартный балконный блок или балконные блоки индивидуального размера из разных материалов. Основные виды:

• Алюминиевый профиль;
• Поливинилхлорид (ПВХ);
• Оконный балконный блок из дерева.

Установка балконного блока из алюминиевого профиля возможна своими руками, но этот метод не обеспечит достаточный уровень теплоизоляции, балкон будет менее функционален в холодное время года.

Конструкция из поливинилхлорида лучше всего подходит для хрущевок. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам, металлопластиковый оконный блок пользуется большим спросом по сравнению с остальными:

• Элементы из ПВХ долговечны;
• Не требует покраски;
• Обеспечивает хорошую теплоизоляцию;
• ПВХ устойчив к различного рода повреждениям;
• Изготавливается под любые размеры.

Балконные блоки из ПВХ можно собрать из профилей с различным количеством камер. Производители выпускают все необходимые размеры конструкций, поэтому оконные балконные блоки подойдут для любых построек.

Не все могут поставить в своей квартире деревянный оконный блок. Чаще всего конструкции из дерева устанавливают обеспеченные собственники жилья. В хрущевке такую конструкцию вряд ли встретишь, чаще всего монтаж балконного блока из дерева осуществляют в новостройках.

Конструкция блока на балкон

Стандартный балконный блок в хрущевке имеет следующую конструкцию – глухое окно и дверь, которая работает по принципу распашного механизма. Это наиболее экономичный вариант, так как на его производство уходит минимум материала ПВХ, дерева или алюминия. Но есть и другие виды:

• Французское окно из 2 створок;
• С поворотно-откидным окном;
• Конструкция- «чебурашка».

Виды балконных блоков

Первый вариант обычно встречается в современных коттеджах. Окна от пола до потолка наполняют помещение светом. Сборка балконного блока такого типа в панельном доме предполагает демонтаж части стены, что не всегда возможно. Собственникам квартиры в панельном доме лучше поставить балконный блок с поворотно-откидочным окном. Обычно в таких конструкциях окно глухое. Для обеспечения хорошего воздухообмена опытные мастера советуют выбрать именно такую оконную конструкцию. Его также можно установить своими руками. Дополнительное преимущество данной конструкции –более простая регулировка. «Чебурашка» — конструкция для широких проемов. Стандартный вариант – дверь находится посередине, а окна – по бокам.

Этапы подготовки и сборки

Замена балконного блока или его установка происходят в несколько этапов:

Снятие замеров балконного блока

Снятие замеров. Обычно изготовители балконных блоков из ПВХ или дерева приезжают для снятия замеров бесплатно. Лучше замерить размеры проемов самому, главное — сделать это правильно. Проемы защищают до капитальной стены, поверхности выравнивают по строительному уровню. Все неровности и дефекты исправляются с помощью цементного раствора. Это самый важный этап подготовительных работ. От правильно снятых размеров, зависит необходимость регулировки окон и дверей. С трех сторон нужно оставить по 10 мм на анкерные болты. Расстояние между отверстиями под анкеры должно быть не менее 7 см. Также стоит замерить расстояние между перегородками и углами – оно не должно быть менее 1,5 см.

2 Если устанавливать стандартный балконный блок своими руками, то все снятые размеры нужно нанести на эскиз. Правильно составленная схема гарантирует успешный монтаж конструкции.

3 Далее нужно выбрать тип конструкции – будет ли окно с балконной дверью с распашным механизмом либо с откидным. Все пометки нужно занести на эскиз.

4 После подготовительных работ нужно найти помощника, так как установить балконный блок одному своими руками будет достаточно сложно из-за большого веса конструкции.

5 Деревянный или пластиковый балконный блок по замерам обычно доставляется на дом. Нужно проверить, все ли правильно сделано, соответствует ли он заявленным требованиям. После следует осмотреть конструкцию на наличие всех деталей и составляющих, отдельное внимание уделите отливам, откосам, порожку и подоконнику. Все размеры должны совпадать.

6 Далее нужно подготовить необходимые инструменты для монтажа. Некоторые из них пригодились для сноса конструкции. Понадобятся дрель, ножовка, уровень, карандаш, рулетка, анкерные болты, отвертка, молоток.

7 Лучше всего подготовить окно и двери заранее. Снос или удаление прежнего балконного блока – достаточно пыльная работа, поэтому лучше работать с защитой дыхательных путей. С окна нужно снять створку, вынуть штапики и стеклопакет. По центру профиля нужно просверлить отверстия под анкеры.

8 После сноса окна необходимо снять двери. Нужно снять створку и вынуть стеклопакет. Не стоить делать отверстия в местах соединения рамы и двери.

Особое внимание нужно уделить регулировке окон и двери. Это ряд мероприятий по устранению неисправностей. Регулировка осуществляется шестигранным г-образным ключом, как правило, на 4 мм. Признаки того, что нужна регулировка:

• Если ручка работает очень туго;
• Если дверь провисает;
• Неравномерно прижимается уплотнительная резинка.

Все эти признаки указывают на то, что необходима регулировка. Ее можно сделать самостоятельно, но в случае неправильных действий, гарантия установщиком может не признаваться.

Важно! Если оконному блоку необходима регулировка, то стоит обратиться к компании-изготовителю. Зачастую сотрудники фирмы приезжают на вызов бесплатно. Если работа по установке балконной конструкции была выполнена ими некачественно, то заказчик вправе требовать компенсации, в данном случае – бесплатной регулировки двери и окна.

Особенность 2: как быть с прежним блоком?

Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.

Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.

Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.

Особенность 3: какой нужен блок?

Виды балконных блоков

Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:

Типовой балконный блок

• Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
• Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
• «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
• Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.

Особенность 6: замер

Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.

Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.

Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.

1. Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
2. Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери — пластиковым.
3. Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.

На свободном месте эскиза нужно указать следующее:

• «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
• «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
• «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.

Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.

Особенность 7: вентиляция

Схема вентиляции утепленного балкона

Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.

Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.

Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить ).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

• При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
• Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
• Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
• После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

• По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
• Закрепляем дверную раму саморезами.
• Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
• Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.

Особенность 10: подоконник

Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.

Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.

Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке .

Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.

В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.

>Без особенностей

Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.

Что такое балконные блоки и нужно ли их менять?

Балконный блок — это перегородка между балконом и жилой комнатой, в конструкцию которой входит две основные части:

• пластиковое окно, обычно не имеющее створки;
• дверь для балкона или лоджии.

Эти части жестко соединяются друг с другом с левой или правой стороны в зависимости от планировки квартиры. Установить балконный блок и пластиковые окна можно своими руками: это сэкономит почти четверть общей стоимости конструкции. Монтаж осложняется рядом особенностей; первая трудность, с которой вы встретитесь — это масса и габариты металлопластика. В одиночку справиться с работой не получится, но, найдя помощника, вы избавите себя от необходимости платить за доставку.

Кроме того, до начала работы нужно определиться, так ли необходимо менять старый деревянный блок. Качественные конструкции из дуба или лиственницы могут прослужить довольно долго, не теряя своих характеристик. Поэтому стоит осмотреть старую раму на предмет:

Если балкон застеклен. а дверь и окно хорошо защищены от атмосферных воздействий, его вполне можно отреставрировать: заменить стекла, удалить старую краску и покрыть древесину лаком, модернизировать теплообмен, установить новую фурнитуру. Если же имеются серьезные проблемы, понадобится замена. Можно также снять одну дверь балконного блока и поменять только ее.

Старый балконный блок

Собираетесь стеклить балкон? Читайте наш обзор, какие бывают стекла для балконных рам.

Стеснены в средствах? Балкон можно остеклить недорого. Прочитайте у нас на сайте какие есть варианты недорогого остекления балконов и лоджий .
У Вам маленький балкон? Не знаете какое остекление для него выбрать? Читайте, как застеклить балкон в хрущевке .

Классификация балконных блоков

Для разных условий эксплуатации оптимальными будут разные виды дверей и окон для балкона. Классификация их основывается на разных характеристиках: материалах изготовления, особенностях конструкции, размерах балконных блоков.

Наиболее распространенным вариантом являются двери и окна из металлопластика, представляющие собой стальной каркас, покрытый ПВХ. Они имеют ряд преимуществ:

• отличная теплоизоляция;
• защита от наружного шума;
• устойчивость к повреждениям, воздействию химии;
• долговечность;
• эстетичность.

В конструкцию входит стеклопакет с одной или несколькими камерами: чем лучше утеплен балкон, тем более простой пластиковый балконный блок потребуется. Алюминиевые варианты плохо подходят для создания блоков — они дороже, а их эксплуатационные характеристики заметно ниже. Главное их преимущество — небольшая масса, которая играет роль только при остеклении балконов.

Самый дорогой вариант — деревянные рамы со стеклопакетами и современной фурнитурой. Дерево отличается экологичностью и улучшенной эстетикой, а функциональность его ничуть не хуже, чем у пластика. Если хочется использовать древесину, но высокая ее цена отпугивает, можно сделать ламинированный балконный блок ПВХ под имитацию дерева — на вид будет практически неотличимо от оригинала.

Пластиковый балконный блок

Конструкция и размеры

Самая простая конструкция блока представляет собой глухое окно и дверь, оснащенную стеклом только в верхней половине. Дверь при этом не может открываться в режиме проветривания. Минимум механизмов и фурнитуры обусловливает низкую цену таких моделей. Если откидной механизм добавляется к оконной части, стоимость возрастает.

Современные варианты конструкций объединяют в себе две части: они представляют собой одно большое окно, разделенное на половины. В квартире с советской планировкой установить такую конструкцию сложно, поскольку приходится удалять часть стены.

Еще один вариант доступен, если в квартире большие размеры балконной двери с окном — пластиковые конструкции типа «Чебурашка». Они представляют собой два глухих окна с дверью посередине.

Разновидности балконных блоков

Установка балконного блока

По технологии установка блока схожа с монтажом обычного окна ПВХ:

• Место установки подготавливается, выравнивается и очищается.
• Намечаются точки монтажа крепежных элементов: две на расстоянии 200 мм от краев и еще две — между ними с любым шагом.
• Сначала закрепляется дверь. После ее фиксации анкерами она выравнивается пластиковыми клиньями, после чего подбивается; ровность установки измеряется уровнем и отвесом. Поскольку части блока устанавливаются отдельно, таким же образом производится замена балконной двери без замены оконного блока.
• Устанавливается пустая оконная рама. Убедившись в ровности монтажа, можно зафиксировать ее саморезами.
• Устанавливается фурнитура.
• Вставляются стеклопакеты, закрепляются штапиками.
• Монтируется подоконник, вставляясь в предназначенный для него паз.

Подоконник заказывается отдельно, и нужно правильно подобрать его размер — он не должен закрывать батарею отопления более, чем на треть ее ширины.

В конце установки балконного блока отделываются откосы — их можно покрыть побелкой, оштукатурить или просто закрыть гипсокартоном. Отлив устанавливать имеет смысл только в том случае, если балкон не застеклен. При соблюдении порядка работы и самопроверке на всех этапах монтаж двери и окна пройдет без проблем. Ровная и надежная установка конструкции — залог ее долговечности и хорошей теплоизоляции квартиры.

Подготовительные работы

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж старого блока

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

• Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
• Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
• Снимают отливы.
• Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
• Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

• выбить шток верхней петли;
• открыть запорный механизм, повернув ручку;
• снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
2. Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.
6. Наклейте по периметру конструкции уплотнительную ленту.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Крепление рамной конструкции к стене

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
2. Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

• Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
• По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
• Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
• Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

• центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
• внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
• наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

• Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
• Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
• Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

• Материал – уплотнительная лента, герметики.
• Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
• Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

• Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
• Обеспылить рабочую поверхность.
• Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
• Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
• Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

1. Очистка и выравнивание бетонного основания.
2. Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
3. Выравнивание опор по горизонтали.
4. Укладка порога.
5. Запенивание пространства под ним.
6. Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

1. Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
2. Разведение цементного раствора.
3. Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
4. Установка деревянной опалубки по периметру порога.
5. Финишная заливка раствором.
6. Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Отделать оконные и дверные откосы можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оформление откосов штукатуркой

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

• Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
• Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
• Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
• По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
• С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
• Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
• Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
• После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Монтаж пластиковых откосов

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

• Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
• По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
• Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
• Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
• Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
• По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
• Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

• Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
• Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
• В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

1. Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
2. Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
3. Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
4. На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
5. Все стыки дополнительно промазывают клеем.
6. После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Какие двери не ломаются

Чтобы ваш выход на балкон исправно служил вам долгие годы, прислушайтесь к советам экспертов. Они помогут при выборе и продлят сделают срок службы балконного блока.

Не завышайте вес двери
Старайтесь избегать широких дверных полотен. Пластиковые двери весят достаточно много и при большой нагрузке на петли быстро изнашиваются.

Только безопасные стелка в стеклянной двери
В случае, когда вы выбрали полностью стеклянное заполнение двери балконного блока, оно — стекло — должно быть безопасным со стороны помещения. Безопасное заполнение двери — закаленное стекло или стекло триплекс в составе стеклопакета.

Раздвижные двери
Двери больших размеров в составе балконного блока должны функционировать также надежно как и небольшие. Стандартная фурнитура для них не подходит. Обратите внимание в таком случае на наклонно-сдвижные двери Патио или двери системы VekaSlide — последний тренд в остеклении больших проемов. С раздвижным открыванием установить большие двери шириной 2 метра — не проблема.

Если вы не смогли найти ответ на вопрос «Какой балконный блок выбрать» — звоните по телефону +7 (495) 718-9595. Менеджер поможет определиться с конструкцией и рассчитает примерную стоимость.

«Если балкон остеклен, то при выборе балконного блока есть соблазн сэкономить на покупке. Однако если ваше балконное остекление не оформлено, муниципальные власти могут потребовать его демонтировать. После демонтажа остекления, балконный блок зимой не сможет защитить от температуры за окном.»

Типы конструкций

Наиболее частые вариации

Ассортимент балконных блоков сложно назвать большим. Но из него тоже можно создать современное качественное пространство лоджии или балкона. Рассмотрим основные варианты остекления.

Стандартные

Стандартный балконный блок с глухим окном

Хороший вариант для обустройства домов советских времен постройки. Современные пластиковые конструкции практически идеально входят в проем после демонтажа старого деревянного аналога. Отличительная черта — наличие специальной щели для проветривания. Это позволяет обеспечить поступление свежего воздуха из балкона (лоджии). Если учесть, что пластиковую дверь можно снабдить откидным механизмом, то получится практически идеальная система проветривания.

Цена на стандартный балконный блок невелика. В нем нет сложной фурнитуры, площадь светопропускных элементов достаточно мала. На увеличение цены влияет количество стеклопакетов.

Для утепленного балкона

Блок для утепленного балкона имеет окно, которое может открываться

В данном случае нет необходимости в существенном утеплении. Отличительная черта заключается в наличии двухстворчатого окна. Благодаря чему появляется возможность открывать только часть всего остекления. В других случаях таковой возможности нет.

Сталинский блок

Балконный блок для «сталинок»

Предполагает собой урезанный вариант остекления за счет узкой двери. Дверная конструкция может открываться в нескольких положениях для регулировки процесса проветривания. Створка окна идентична. Мощного утепления не предполагается в виду того, что остекление для старых домов нужно производить аккуратно.

Сплошные

Балконный блок с панорамными окнами

Отличительная черта конструкции — наличие панорамных окон. Они выглядят эффектно и прекрасно сочетаются с парапетом на лоджии. Открывается хороший обзор на улицу и ее пейзажи. Пусть даже городские. Комната будет значительно светлее.

Как правильно произвести замеры

Чтобы правильно провести замеры, нужно действовать в несколько этапов

Несмотря на то, что существуют фиксированные стандартные замеры, на практике ситуация может отличаться. Причем даже в одной и той же квартире. Это происходит по разным причинам. Может нарушиться геометрия дома, на поверхности стен появляются неровности и другие дефекты, стены могут отличаться по толщине. Даже дополнительное утепление дома может стать причиной разных замеров.

Первый этап

Схема проведения замера

Первый этап заключается в подготовке нужного инструментария и изучении схем проведения замеров. Из инструментов потребуются: рулетка, металлическая линейка, ручка и листок чистой бумаги.

Все проведенные замеры сразу же нужно записывать. В голове не стоит ничего оставлять. Только в этом случае расчеты будут достоверными.

Схема проведения замера:

1. В первую очередь проводятся замеры расстояния между внешними и внутренними откосами. С этого момента дверь будет называться длиной между внутренними откосами.
2. Потом можно приступать к измерению высоты дверного проема. Для этого берется расстояние от низа и до верха откосов. Окно не обделяем вниманием. Измеряем его высоту со стороны квартиры и со стороны балкона.
3. Ширина дверного проема измеряется сверху и снизу. Полученные замеры сопоставляются. Идеально, когда они идентичны. При нарушении геометрии проема, разница устраняется посредством монтажной пены.
4. По внешним откосам дверного проема проводятся аналогичные замеры.
5. Подоконник измеряется по внутренним отливам.

Для проверки ровности линий рекомендуется использовать уровень. Из-за таких неточностей замеры могут оказаться неправильными.

Расчетные моменты (формула расчета)

Расчеты ширины блока элементарны. Ширина проема суммируется с шириной откосов. От полученной цифры стоит отнять 4 см. Потом приступают к расчету ширины двери в проеме. Учитывайте, что размеры дверных и оконных конструкций не должны превышать размеры самих проемов.

Размеры балконного блока зависят от типа проема

Если отнять от ширины системы балконного блока длину дверного проема получим ширину окна.

Для нормального прикрепления окна к проему, рекомендуется увеличить высоту балконного блока на 4 см.

Чтобы рассчитать высоту двери, нужно суммировать высоту дверного проема и ширину откосов (верхних и нижних). От полученного значения нужно отнять 4 см. Допускается погрешность в пределах 6 см. Естественно, высота двери не может превышать высоту дверного проема.

Замеры нужно произвести как со стороны квартиры, так и со стороны балкона

Замеры нужно произвести как со стороны квартиры, так и со стороны балкона. Потом результаты сопоставляются, и находится среднее значения. На этом же этапе рассчитывается количество монтажной пены, необходимое для выравнивания геометрии балконного проема. Только грамотные расчеты позволят избежать такой сложности как подгонка аксессуаров.