Трещина на доме

Как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома?

Одним из самых популярных материалов для строительства различных объектов является кирпич. Однако этот материал не идеален, а в постройках из него во время их эксплуатации могут возникнуть изъяны и повреждения.

Самым распространенным изъяном являются трещины на стене. Исправить такой недостаток не составит большого труда. Для этого нужно выяснить причину возникновения трещины и выбрать необходимый технологический метод для ее устранения.

Особенности

Проявление трещин на стеновых поверхностях из кирпича — это плохой признак. Однако при правильно заложенном фундаменте и правильном выполнении кладки трещины возникать не должны.

Любой видимый изъян сигнализирует о несоблюдении норм возведения или использования и нуждается в незамедлительном исправлении причины его появления. Уровень сложности заделки трещин в стеновых поверхностях зависит от их толщины и глубины (иногда приходится разбирать необходимую область кирпичной кладки).

Заделать трещину можно своими руками, если следовать нашим рекомендациям. Мы поможем вам устранить любые изъяны (например, треснутую поверхность несущей стены).

Причины возникновения щелей

Существует несколько причин, создающих неприятную проблему.

• Отсутствие либо непригодность связки между блоками. Проявляется в виде вертикальной трещины по всей высоте стены (возникает при сооружении пристройки к существующему зданию или при несоблюдении правильности работ). Избавиться от щели можно только в том случае, если будет сделана предварительная стяжка армированным поясом.
• Недочеты при закладывании основания здания: заливка фундамента на малую глубину (меньшую, чем уровень грунтового промерзания), применение зернистых или минеральных блоков, использование бетона с плохой прочностью и устойчивостью к морозу. Наружные проявления: щели в областях углов или быстро увеличивающиеся трещины в верхних частях стеновых поверхностей из кирпича.

Избежать этого можно, укрепив периметр фундамента методом создания пояса из бетона.

• Ошибочное определение качества грунта, из-за чего происходят ошибки при учете нагрузки. Сюда также относится деформация почв в результате вибраций, природных явлений (например, активные грунтовые воды), а также производимых работ поблизости с объектом. Все это приводит к появлению больших трещин по всей поверхности стен.
• Просадка сооружения на протяжении первого года эксплуатации. Это проявляется в виде небольших и неглубоких щелей, которые в дальнейшем не увеличиваются в размерах. Для их устранения нужно произвести лишь незначительный ремонт.
• Большая нагрузка на кирпичную кладку. Трещины возникают в областях наибольшего напряжения. Во избежание этого нужно распределить нагрузку равномерно и произвести в необходимых местах стяжку.

Рекомендации по устранению дефектов на кирпичной стене

Для того чтобы заделать трещину в стене кирпичного дома, следует придерживаться простой инструкции:

• внимательно осмотреть все здание, распознать и устранить очаги возникновения трещин;
• периодически проверять состояние стеновых поверхностей;
• при обнаружении малейших трещин нужно незамедлительно сделать всё возможное для предотвращения распространения дефектов;
• при образовании трещин нужно расчистить необходимую внутреннюю область щелей, а также максимально улучшить взаимодействие с отделочными средствами;
• после проверки стен и обработки щелей следует замазать обнаруженные полости и сделать наружную изоляцию (или отделку).

До определения причины возникновения изъяна бессмысленно предпринимать что-либо для его исправления.

Кроме того, необходимо проводить постоянную проверку на темп увеличения трещин. Для этого щель необходимо отметить разметками из шпаклевочного состава либо бетонного раствора. Желательные размеры полос – 100×40мм с толщиной слоя менее десяти миллиметров. Также существует и более простой метод с применением бумаги. Проверку на наличие разрывов следует делать каждый день на протяжении пяти недель. При возникновении проблем необходим капитальный ремонт основания сооружения и помощь профессионала.

Стоит помнить, что ширина трещины больше двадцати миллиметров является критичной. В такой ситуации необходимо вспомогательное усиление краев трещин и укрепление кирпичных сооружений. Подверженные разрушению области нуждаются в демонтаже.

Если после проверки вы отметили, что трещина не увеличилась, то можно воспользоваться простым методом заделки щели в кирпичной стене.

Способы фиксации трещин

Стоит помнить, что возникновение вертикальных расщелин шириной от десяти миллиметров является предвестником разрушения стен конструкции. Поэтому произвести ремонт данной трещины цементным раствором без прочной металлической стяжки не получится. В связи с этим существует несколько вариантов ремонта.

• Вколачивание специальных анкеров из металла в дюбели, вмонтированные по краям трещины.
• Установка продольных металлических скоб с загибами по краям в заранее проделанные отверстия в стеновых поверхностях (позже их следует замазать цементным раствором). Такой метод является самым легким и надежным при исправлении сквозных щелей с наружной стороны.

• Упрочнение кладки из кирпича с внутренней стороны особенными скрепляющими соединениями. При монтировании крепежей в поверхность стены их нужно утапливать на большую глубину (больше половины всей толщины стены). Вполне допускается чередовать крепежные элементы. На практике заделка щелей в стеновых поверхностях из кирпича производится после установки фиксирующих конструкций.
• Использование арматурной сетки рационально при желании усилить всю площадь сооружения, ведь даже тщательный расчет фундамента не гарантирует отсутствие риска усадки. При избрании метода и материала для устранения трещин необходимо учитывать предстоящую наружную отделку. Все детали из металлического материала подвергаются обработке составами против коррозии и маскируются покраской либо замазываются штукатуркой.

Чем заделывать трещины

Составы для замазывания щелей зависят от местонахождения изъянов (изнутри, снаружи дома или даже под окном). Внутри помещения стянуть трещину возможно составом на основе гипса либо смесью извести и цемента. Для наружного монтажа лучше подобрать наиболее устойчивые к влаге материалы (в противном случае – отделка прослужит недолго).

• Для незначительных трещин (шириной менее пяти миллиметров) подойдет ремонт с помощью раствора из цемента. В ситуациях, когда усадочные микроскопические растрескивания не превышают одного миллиметра, их лучше замазывать эпоксидной смолой.
• Для дефектов длиной от пяти до десяти миллиметров заделку можно делать составом из цемента и песка в соотношении 1: 2 либо 1: 3. Для достижения пластичной консистенции нужно добавлять воду.
• Для более проблематичных трещин в стеновых сооружениях из кирпича (а также в конструкциях с прослойкой из воздуха) отличным решением станет пена для монтажа. Такой материал требует обязательной защищенности от солнечных лучей, поэтому после застывания пенообразующие излишки удаляются.

• Для дефектов различного типа подойдет цементный состав с добавлением полимеров из категории марок М400. Составы пропускаются через мелкую решетку с некрупным зерном песка или столярного клея на основе поливинилацетата и воды. ПВА в таких случаях добавляется избыточно (от одного литра на ведро) и добавляется в состав последним.
• Для проблемных мест стены (с внутренней либо наружной стороны) можно применять герметик на основе силикона. К достоинствам такого средства можно отнести пластичность и большой срок эксплуатации материала, переносимость к изменениям температуры и влажности, удобство заделывания трещин при помощи монтажного пистолета. Недостатком данного способа являются большие финансовые расходы, поэтому для больших площадей и объемов он не подходит.
• При необходимости устранения дефектов с внешней стороны и при наличии устаревшего раствора применяются смеси с добавлением крошек из кирпича.

По окончанию ремонта состояние кирпичных поверхностей необходимо тщательно осматривать в течение двух месяцев.

Подробнее о том, как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома, вы узнаете из следующего видео.

От автора: мой дом — моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.

О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, — то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.

Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, — давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины — это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, — то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.

В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.

Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем — армирование и заливка бетона, и, наконец, — нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это — решение.

Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена — отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать заделку трещин, — необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Причины появления трещин на стенах

А причины, как правило, возникают следующие:

• грунтовые воды, постепенно подмывающие фундамент и приводящие к деформации основания (как, впрочем, и было в вышеописанном случае);
• естественный процесс усадки строения. Здесь в основном все зависит от того, на какой почве зиждется наше здание. В зависимости от состава грунта, может произойти сдвиг почвы. К примеру, это довольно частое явление на песчаной почве;
• ошибки при строительстве. Здесь уйма вариантов: некачественный раствор, неправильная технология заливки бетона, низкое качество армирования и так далее.

Как бороться

Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, — то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:

• выкопать траншею в том месте, где на стене появилась трещина. Если ситуация похожа на критическую, то есть, — если мы понимаем, что укрепление дома только с одной стороны не приведет к желаемому результату, — то траншею необходимо копать по периметру. В нашем случае ее глубина составляла примерно 80–100 см. Впрочем, не стоит привязываться к этим цифрам. Для нас главное — это докопать до фундамента и, по возможности, подкопать под него примерно на 7–10 см, чтобы впоследствии бетон заполнил это пространство, тем самым, укрепил основание. Ширина траншеи обычно составляет 50–60 см;
• настелить гидроизоляцию. Для этого нам понадобится обычная клеенка. Нужна она, чтобы бетон правильно застыл. Имеется ввиду, чтобы почва не впитывала в себя влагу из застывающего раствора. В противном случае основа получится непрочной;
• выполнить армирование. Вязание арматуры — это целое ремесло, если не искусство. Армирующий пояс необходимо грамотно сконструировать и особый акцент сделать на углах;
• наконец производим заливку из бетономешалки;
• после высыхания — готово! Фундамент успешно укреплен;
• затем следует начать ремонтировать треснувшую стену.

Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, — то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, — то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, — то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.

А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, — мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.

Укрепление стен

Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует прогрунтовать.

Если ширина составляет от 5 до 10 мм, — следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду — и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего — наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.

Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, — это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, — то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего — надежно связать щель.

Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Укрепить трещины в стене можно и при помощи монтажной пены, хотя данный вариант нельзя назвать надежным. Щель просто задувается пеной, а затем, после ее застывания срезаются излишки, выступившие за пределы стены. Для этого нам подойдет и обычный канцелярский нож со сменными лезвиями. После того, как мы избавились от излишков пены, — поверхность предстоит обработать с помощью цементного раствора.

Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, — мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:

• очистка рабочей поверхности от старой штукатурки;
• обработка трещины при помощи проникающей грунтовки;
• заполнение расщелины раствором;
• выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/шпаклевка).

Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.

Ремонт стен из шлакоблока

Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.

Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это — субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:

• собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206;

• армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект;
• проволока для вязания арматуры;
• цементно-песчаная смесь;

Из инструментов нам пригодится:

• перфоратор;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• крючок для вязания проволоки;
• молоток;
• кусачки;
• емкость для замесов.

Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, — от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху — выше окна, а второй, как вы могли догадаться, — внизу оконного проема.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Укрепление несущей стены

Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.

Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.

Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, — здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции — определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.

И тогда — флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.

Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.

К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.

Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача — стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).

Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты — респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.

Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.

В штробы, которые мы только что сделали — вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние — просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.

Вот, как выглядит эта работа поэтапно:

1. Разрез швеллера по размерам. Следует сразу подготовить пáры.
2. Скрутка парных швеллеров при помощи струбинцов. Сразу же и проделываем в них сквозные отверстия с шагом примерно 300–400 мм.
3. Подготовка отверстий для шпилек в самой стене.
4. Установка швеллера внутрь углубления (штробы). Далее следует просверлить отверстия прямо через те, которые мы уже сделали.
5. Установка первой пары. Будет удобнее, если сначала установить вертикальные (левый, правый), чем те, что расположены вверху. Теперь необходимо продеть в эти отверстия шпильки, после чего одеть на нее шайбу → гравер → гайку — с каждой из ее сторон. Гайки необходимо затянуть так туго, насколько это возможно. Вторую пару и верхние — устанавливаем таким же способом.
6. Сваривание швеллеров.

На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!

Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь — справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».

Самый тяжелый случай — это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».

Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, — то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.

Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу — пыльная, шумная, долгая и тяжелая.

Если вы справились, — примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:

• усилить швеллеры, то есть, соединить их при помощи металлических пластин два швеллера одной пары. Пластины эти следует хорошо приваривать. Устанавливать их следует на том же расстоянии друг от друга, как мы ставили шпильки — то есть, 30–40 см. И так — по всему периметру нашего нового прохода;
• завершить сварку швеллеров в тех местах, которые были недоступны, пока кусок стены был на своем месте;
• внутри проема необходимо наварить на швеллер металлическую армирующую сетку, а затем приступить к стартовой отделке (грунтовке/нанесению цементного раствора).

Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.

Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям