Тетива лестницы

Устройство и создание лестничной тетивы: какую функцию она выполняет?

Тетива лестницы – это один из основных элементов конструкции. И если вы планируете самостоятельно проектировать, изготавливать и устанавливать лестницу в вашем доме, то рекомендуем детально изучить ее виды и способы изготовления, так как цена ошибки в этом случае может быть высокой.

Назначение элемента

Что же такое тетива лестницы и для чего она нужна? Это основной опорный несущий элемент лестницы, выполненный в виде наклонной балки. Как правило, таких балок две (но также возможно крепление лестницы непосредственно к стене с одной стороны). На внутренних сторонах балок делаются вырезы, в которых располагаются ступени.

То есть, другими словами, тетива удерживает ступени, не давая им разбежаться, – по сути, это каркас лестницы. Тетиву можно заказать у специалистов, сообщив необходимые размеры, или выполнить своими руками по ГОСТ. Главное – правильно рассчитать все параметры, выбрать косоур (например, они могут быть изогнутыми) и следовать нашим рекомендациям.

Особенности

Сложность изготовления тетивы лестницы в ее больших размерах и необходимости точных расчетов, ведь лестница должна быть, прежде всего, безопасной и комфортной в дальнейшем использовании. При расчетах параметров лестничной тетивы учитывается многое: длина и уклон будущего лестничного марша, глубина ступеней, их количество, крепеж будущей лестницы наверху и внизу.

В зависимости от помещения, высоты между этажами, вида ограждения тетива может иметь разные размеры.

Если позволяет размер помещения, то можно сделать длинную лестницу. Если же пространство ограничено, то лучше остановить выбор на конструкции, состоящей из двух маршей, также возможно увеличить угол наклона. Но обратите внимание, что комфортным считается уклон 30—40 градусов.

Если уклон сделать больше, то лестница получится крутая и неудобная в эксплуатации. К тому же такой уклон увеличивает риск падения человека. Даже уклон в диапазоне 40—45 градусов уже будет неудобен для пожилых людей и маленьких детей. Такой уклон допускается использовать, но только на очень коротких лестницах в случае острой необходимости (также допустимо для вспомогательных лестниц, например, в подвал или на чердак).

Виды и требования к конструкции

Практически все классические лестницы собраны на тетиву. Существует несколько их видов.

1. Приставные. Это самый простой вариант в исполнении, такая лестница есть практически в каждом доме. Две балки соединены поперечными перекладинами – ступеньками. Если снабдить приставную лестницу дополнительными опорами, то получится стремянка.
2. Складные чердачные. По своему назначению такие лестницы выполняются из нескольких секций, что позволяет тетиве складываться. Для соединения частей тетивы используются петли или другие крепежи. Такого типа лестницы используются для второстепенных помещений (чердаки, подвалы), и зачастую их выбирают в случае, если для полноценной лестницы недостаточно места либо предполагается их нечастое использование. Складные лестницы для основных помещений запрещены нормативами.
3. Маршевые. В качестве наглядного примера можно привести обычную лестницу в подъездах многоэтажных домов. Такая лестница формируется двумя балками и ступеньками, которые как раз и формируют марш.
4. Винтовые. В этом случае тетива может располагаться с наружной стороны.

Также можно определить группы по способу монтажа ступеней.

1. Врезные. С внутренней стороны балки фрезерным станком делает паз, в который позже забивается ступенька. Если лестница планируется открытой (без подступенников), тогда можно ограничиться одним пазом.
2. Задвижные. В отличие от врезных тут паз делается насквозь, и ступени задвигаются внутрь. Этот вариант хорош тем, что при необходимости ремонта какой-то одной ступени не потребуется разбирать всю лестницу, а достаточно будет просто вытащить ступень и заменить новой.
3. Использование уголков. Если вы не уверены, что сможете вырезать пазы симметрично, то можно использовать крепление с помощью металлических уголков. То есть металлические уголки закрепляются на боковинах, и потом ступени просто накладываются поверх и прикручиваются. Этот вариант особенно хорош для новичков.

Материалы

Материалы, из которых могут быть изготовлены тетивы для лестниц, многообразны – это и дерево, и металл, и даже железобетон. Выбор материала зависит от дизайнерского решения, назначения лестницы, бюджета и личного вкуса.

Дерево

Если говорить о дереве, то тут есть свои плюсы и минусы. Прежде всего, это наиболее бюджетный вариант, который можно реализовать в домашних условиях. Деревянная лестница всегда придает уют дому. Что касается вида дерева, то лучше выбирать лиственницу, клен, дуб, вишню или бук: в отличие от хвойных пород дерева они не будут выделять смолу, но если вас это не смущает, то можно выбрать ель, пихту, сосну или кедр.

При выборе древесины нужно обратить внимание на ее состояние: она должна быть хорошо просушенной и без дефектов.

Плохо просушенная древесина грозит свести весь труд насмарку – лестница будет скрипучей и небезопасной. Материал для тетивы стоит выбирать необходимого размера (по ширине и длине), чтобы не требовалось сращивать. Так обеспечится высокая надежность будущей конструкции.

Металл

В плане невысокого бюджета металлическая конструкция недалеко ушла от деревянной, но для самостоятельного изготовления металлической тетивы потребуется сварочный аппарат и навыки работы (если вы новичок в этом деле, то рекомендуем выбрать сварочный аппарат инверторного типа).

Основные плюсы этого материала – надежность, высокая несущая способность и продолжительный срок службы.

Если форма деревянной лестницы ограничена, то металл позволяет разгуляться фантазии и выполнить проекты любой сложности.

Как правило, предпочтение отдается стали.

Железобетон

Монолитная железобетонная конструкция позволяет выполнить любую задумку дизайнера, но вот в домашних условиях ее не реализовать – только на производстве.

Размеры

По длине тетива может различаться. Тут все будет зависеть от конфигурации лестницы: высота объекта, количество маршей, наклон, количество ступеней и прочее. Но если говорить о деревянной лестнице, то есть фиксированные параметры ширины и толщины балки, то ширина доски не должна быть меньше 30 см, а толщина – не менее 5 см. Длина тетивы может варьироваться от 1500 мм до 6000 мм.

Приводим стандартные размеры тетивы:

• 50х300х1500 мм;
• 50х300х2000 мм;
• 50х300х2500 мм;

• 50х300х3000 мм;
• 50х300х3500 мм;
• 50х300х4000 мм;
• 50х300х4500 мм;
• 50х300х5000 мм;
• 50х300х6000 мм.

Обращаем внимание, что для каждого помещения этот параметр рассчитывается в индивидуальном порядке.

Расчет

В формуле расчета лестничной тетивы задействован такой параметр, как длина человеческого шага.

1. Средняя длина шага составляет около 63 см (зависит от роста), значит, две высоты ступени + глубина ступени должны составлять в своей сумме 63 см (плюс-минус 3 см).
2. Оптимальный уклон лестничного марша равен 30—40 градусам (выше мы уже писали, что эту величину лучше не изменять).
3. Глубина ступени должна быть не меньше 28—30 см. Такая глубина будет соответствовать размеру обуви 45. Может так произойти, что тетива не сможет обеспечить такую глубину, тогда это решается просто: ступень изготавливается более широкой и устанавливается с выступом.
4. Оптимальная высота ступеней должна быть порядка 15—20 см.

Итак, для начала определите высоту конструкции. Для этого измерьте расстояние от пола нижнего этажа до пола верхнего. Если уже готово чистовое покрытие, то все отлично, а вот если еще нет, то придется мерить навскидку, учитывая примерную толщину будущего пола.

Рассмотрим на примерных цифрах, как производится расчет.

• Имеем высоту от пола до потолка 250 см. Прибавляем толщину межэтажного перекрытия и покрытие пола 35 см. Получаем 285 см.
• Выбираем среднее значение высоты подступенников (вертикальные элементы лестницы) – 17 см. Вы можете выбрать из диапазона 15—20 см.
• Чтобы высчитать количество ступеней, делим высоту лестницы на высоту подступенников 285/17=16,76 шт. Округляем до 17 шт.

Рекомендуется делать нечетное количество ступеней: в таком случае человеку будет удобно начинать и завершать движение по лестнице с одной ноги (либо правой, либо левой).

Теперь можно сделать маленькую нижнюю ступеньку, а остальные по 17 см. Если все ступеньки должны быть одинаковыми, тогда делим высоту лестницы на полученное количество ступеней и получаем значение 16,7 см. Можете выбрать один из двух вариантов.

Длина лестницы рассчитывается путем умножения двух величин: количества ступеней и ширины проступи (глубины ступени).

Количество ступеней у нас 17, в качестве глубины ступени выбираем оптимальное значение 30 см. Получаем 510 см.

Это довольно длинная лестница и займет много пространства, поэтому если площадь помещения не позволяет такой роскоши, то рекомендуется сделать лестницу двухмаршевой. Поворот тут будет в 180 градусов.

Для расчетов конструкций вы можете воспользоваться специальными компьютерными программами или онлайн-калькуляторами.

Как изготовить?

Если вы решили самостоятельно изготовить лестницу, то есть два варианта пути:

• заказать составные лестницы в специализированной компании, где по вашему проекту будут вырезаны опорные балки с пазами, ступени, подступенники – вам останется только все это собрать;
• выполнить весь объем работы самостоятельно.

Во втором случае нужно начинать с расчетов и подготовки необходимого материала, после разметки уже можно будет приступить к непосредственному изготовлению.

Вам понадобится следующий набор инструментов:

• измерительные (линейка, рулетка, угольник, уровень строительный);
• фрезерный станок;
• электролобзик;
• дрель или шуруповерт;
• резиновая киянка (молоток с резиновой насадкой).

Начинать необходимо с подготовки тетивы под установку ступеней. Тут все зависит от варианта крепления ступеней, который вы выбрали:

• крепление уголков или деревянных брусков для последующего прикручивания поверх проступи;
• вырезка паза для крепления ступеней (паз может быть открытым или закрытым).

Обратите внимание, что крепления на обеих балках должны быть выполнены с высокой точностью и зеркально.

Помочь в этом может изготовление шаблона. Трафарет можно изготовить из листа фанеры: на один край нанесите размер подступенника, а на второй – ширину проступи. Соединяем полученные точки разметки, чтобы получить опорную линию, в 5 см от нее проводим вторую кромку параллельно. С обеих сторон трафарета нужно прибить две пластинки, при этом края должны совпасть с кромкой. Ненужная часть фанеры обрезается, и вот уже готов трафарет для разметки пазов. Такой шаблон позволит избежать ошибок в работе с чистовым (порой дорогим) материалом.

После готовности этого этапа работы можно приступать к монтажу полученной конструкции.

Крепить ступеньки необходимо в следующем порядке:

• марш кладется набок таким образом, чтобы тетива, которая будет прилегать к стене, размещалась снизу;
• проводится линия с внутренней стороны подступенника и верхней ступени;
• прочерчивается линия, соединяющая заднюю кромку ступени до уровня плинтуса, – получится линия длиной 7,5 см;
• снимается верхний подступенник, тетива отпиливается по направляющим;
• нижняя часть балки отпиливается параллельно линии пола;
• при монтаже готового марша делается выемка для насаживания конструкции на верхнее перекрытие;
• тетива прикрепляется к обоим опорным стойкам шпунтами (пазы для шпунтов необходимо сделать заранее).

Далее приступаем к креплению тетивы к полу. Тут есть два способа:

• установить опорную стойку в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола;
• использовать для крепления опорной стойки специальные стальные анкеры.

Прочность и надежность лестницы могут также обеспечить дополнительные опорные элементы в виде балок из дерева или металлических труб.

Тетиву можно назвать скелетом всей лестничной конструкции – к ее изготовлению нужно подойти очень серьезно, так как от этого зависит безопасность и удобство дальнейшей эксплуатации.

О том, какую функцию выполняет лестничная тетива, смотрите в следующем видео:

Крепление тетивы

Крепление тетивы

Антон Свистуновглавный редактор

Автор публикации13.09.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

0

Укладка линолеума на бетонный пол

Линолеум уже давно стал чем-то обыденным для всех нас, ведь его, несмотря на многообразие современных напольных покрытий, до сих пор можно видеть чуть ли не в каждом доме. Этот материал обладает отличными эксплуатационными свойствами и приемлемой стоимостью, что и позволяет ему столько лет занимать лидирующие позиции среди конкурентов. Сегодня мы расскажем, как выполняется укладка линолеума на бетонный пол, разберем все этапы, включая подготовку поверхности.

Укладка линолеума на бетонный пол

Выбор линолеума

Существует несколько способов укладки линолеума, которые могут быть использованы на бетонном или любом другом полу. Мы обязательно поговорим про каждый из них, но для начала разберемся с тем, как выбрать хорошее напольное покрытие. Это важно еще и потому, что в зависимости от типа основания будет отличаться и способ укладки.

Линолеум бывает различных типов

Официально линолеум подразделяется на бытовой и коммерческий, но существует и неофициальный подвид, который мастера называют полукоммерческим.

Полукоммерческий линолеум интересен тем, что он впитал в себя лучшие свойства основных видов:

• от бытового он взял обширную цветовую гамму и даже рельеф;
• от коммерческого ему достались технические характеристики, к которым относится, в первую очередь, износостойкость.
• по своей цене полукоммерческий линолеум занимает золотую середину, что и не удивительно.

Виды линолеума

Теперь о том, что нужно знать касательно класса износостойкости линолеума. Этот параметр полностью определит, как долго прослужит вам покрытие в тех или иных условиях эксплуатации. Таких классов существует 3 группы:

• к первой относятся классы с 21 по 23;
• ко второй – с 31 по 34;
• и к третьей – с 41 по 43.

Какие бывают размеры у линолеума

Следующее разделение состоит из двух пунктов – это состав линолеума.

1. Гомогенный линолеум. Проще всего объяснить его строение так – он однослойный с защитным покрытием. Для него характерна очень высокая степень износостойкости, он изготавливается из ПВХ гранул, что делает его экологичным. Материал однороден по своей толщине и структуре, а вот доступная цветовая гамма навряд ли поразит чье-либо воображение. Чаще всего это двухцветные пятнистые текстуры. Если вы видели в глаза коммерческий линолеум, то понимаете, о чем идет речь. Настилают его обычно в больницах, поликлиниках, школах, детских садах и прочих общественных местах.
2. Гетерогенный – многослойное покрытие. Об этом материале хотелось бы поговорить немного подробнее.

Структура гомогенного и гетерогенного линолеума

Любой многослойный линолеум имеет свой защитный слой — и именно от его толщины, а не от толщины всего покрытия, будет зависеть износостойкость. Технология нанесения защитного покрытия бывает двух видов: наливной и каландрированный.

Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ)

Первый вариант делается так: сначала берется стеклохолст, на который наносится грунтовочный слой ПВХ, затем на поверхности печатается рисунок, после которого и наливается защитный слой – тот же ПВХ с пластификаторами. Сушат наливной защитный слой в печи, что позволяет образовываться на его поверхности микропорам. С обратной стороны стеклохолста наносится вспененная основа, которая и дает основную толщину материалу. На нее делается тыльная печать с наименованием производителя, разметкой и прочей информацией.

С обратной стороны стеклохолста нанесена вспененная основа

Каландрированная технология – это применение в качестве защитного покрытия специальной пленки, на тыльной стороне которой нанесен печатный рисунок. Печать на такой пленке очень четкая и качественная. Далее линолеум делается в обратной последовательности – к пленке приклеивается слой ПВХ, затем идет стеклохолст, который играет роль армирующего материала, препятствующего линейному расширению полотна во время температурных перепадов. Далее снова идет слой ПВХ, потом – нетканная основа и тыльный рисунок.

Материал с каландринированным защитным слоем

Такой линолеум обладает высокой тепло- и звукоизоляцией. Каландрированная пленка не имеет микропор и в два раза эффективнее наливного конкурента.

Итак, как же все, что мы упомянули выше, может влиять на укладку линолеума? В первую очередь, нас интересует основа материала (нижний слой) и наличие в структуре стеклохолста.

1. Основа может быть цельной (однослойный линолеум), вспененной и из тонкого слоя ПВХ, нетканой (полиэстер) и тканой.
2. Материалы с основой из ПВХ и полиэстера укладывать проще всего, потому что их легко подрезать. Тканые варианты резать сложнее, зато они более гибкие и меньше боятся изломов.
3. Далее – покрытия со стеклохолстом практически не изменяются в размерах, что позволяет их устраивать бесклеевым способом, а также на двухсторонний скотч. Однослойные и варианты с тканой основой необходимо приклеивать к основанию, чтобы со временем не образовывалось волн.

История появления линолеума

Описание этих способов монтажа будет приведено далее.

Видео — Виды линолеума. В чем же различия?

Подготовка основания

Итак, мы выбрали подходящий линолеум, знаем все про его основание и то, как его правильно стоит монтировать. Можно ли начинать работу? Нет, так как сначала требуется тщательно подготовить основание, которое должно быть максимально ровным и чистым. Особенно большое внимание уделяем этому, если пол у вас бетонный.

Такой бетонный пол для укладки не годится

На фото выше показан типичный пример основания с трещинами, выбоинами и пылящей поверхностью. Уложить линолеум на него вы, конечно, можете, но прослужит он недолго, так как начнет со временем продавливаться. Материал низкого класса на вспененной основе и вовсе может прорваться насквозь.

Чтобы избежать таких неприятностей, бетонный пол следует правильно подготовить. Вот что вы можете сделать.

Шаг 1. Сбивание грязи. Бетонный пол – понятие растяжимое, так как речь может идти о черновой стяжке или уже готовом чистовом варианте. Состояние поверхности может существенно отличаться от объекта к объекту. Представим себе худший вариант – испачканный цементом пол с нарушением целостности.

Подготовка бетонного пола

1. Первым делом вам потребуется при помощи молотка и зубила очистить поверхность от всех наслоений, особенно уделите внимание торчащим из пола металлическим элементам, чтобы ничего не повредило материал снизу.
2. При наличии на основании выбоин проверьте их края. Если они непрочные, то их также следует сбить. Если видите, что отдельные участки пола непрочные, то стоит их удалить, оставляя лишь хорошо держащиеся. Иногда приходится выбивать целые борозды, как это показано на фото ниже.

Основание пылесосится

Шаг 2. Уборка в помещении. После этого с основание требуется удалить всю пыль. Используем веник и пылесос. Особое внимание уделите сбитым местам, так как их придется ремонтировать.

Шаг 3. Грунтование пола. Затем на бетонный пол наносится слой грунта глубокого проникновения. Он усилит основание, уменьшит образование пыли на поверхности и обеспечит качественную сцепку ремонтного состава. Если в вашем случае пол не нуждается в ремонте, то данный этап можно пропустить.

Нанесение грунтовки на пол

Шаг 4. Заделывание выбоин. На следующем этапе заделываем все ямки при помощи свежего бетона или специальных ремонтных составов, которых существует несколько видов. Вдаваться в подробности не будем, вся информация легко отыщется в Интернете.

Все выбоины необходимо заделать

Застывающий бетон необходимо подрезать и затереть, чтобы поверхность в этом месте получилась без перепадов уровня.

Шаг 5. Выравнивание пола. В отдельных случаях бетонный пол может иметь существенные неровности, которые исправить можно, только выровняв поверхность. Отличным решением станет наливной пол. Он делается очень быстро и так же скоро высыхает, при этом вы получаете идеально ровное основание, которое не будет пылить.

Заливка наливного пола

Последний момент очень важен, так как позволяет применять для монтажа линолеума двусторонний скотч и клей.

Укладка линолеума

После того как пол у нас полностью подготовлен, приступаем к укладке линолеума. Существует 3 способа, которые мы уже упоминали вскользь.

1. Клеевой монтаж – линолеум приклеивается к бетону, что позволяет уберегать его от смещений и температурного расширения. Применяются следующие типы клеящих составов: дисперсионные, типа «Гумилакс», «Бустилат», «АК», «АДМ-К» и битумно-синтетические, которые подходят только для материалов на тканой основе. Безосновный (однослойный) линолеум допускается укладывать на мастики на основе синтетических смол и каучука.
2. Сухой монтаж – подразумевает простое раскатывание линолеума по полу и его фиксацию по периметру за счет плинтусов. Именно так в большинстве случаев люди и делают, но напоминаем, что метод подходит далеко не для каждого типа линолеума.
3. Фиксация на двусторонний скотч – по сути, это разновидность бесклеевого монтажа, с той лишь разницей, что по периметру и местам стыков линолеума (а можно и сегментированно) на пол наклеивается скотч, который также не дает материалу смещаться.

Теперь давайте разберем все технологии подробнее.

Примечание! Сухой монтаж отдельно описывать не станем, так как он практически в точности повторяет крепление на двусторонний скотч, про которое мы и расскажем.

Горячая сварка линолеума

Каждый способ настила делится на два этапа – подготовка материала и, собственно, сам настил. Первый этап будет одинаков для всех случаев.

Шаг 1. Подготовка инструмента.

1. Для начала обзаведемся спецодеждой. В принципе, она может быть любой, главное, чтобы она не сковывала движения и была удобной. Работайте в штанах, так как придется перемещаться по полу на коленях.
2. Обувь должна быть закрытой и с задниками. Моем подошву и не допускаем, чтобы на ней были посторонние элементы, например, воткнувшийся саморез, так как при хождении им можно повредить поверхность линолеума.

   Используйте подходящую обувь

3. Из инструмента нам понадобятся: канцелярский нож или нож для линолеума и шпатель с мелкими зубьями на случай укладки материала на клей.

Шаг 2. Занести линолеум в помещение. Теперь, когда все готово, можно доставить линолеум на объект. Очень важно, чтобы он прямо в свернутом виде провел в помещении около суток, что позволит ему «привыкнуть» к окружающей температуре и влажности.

Линолеум занесен в помещение

Шаг 3. Расстилание покрытия. Далее линолеум нужно расстелить. Если кусок явно шире комнаты, то будьте осторожны, чтобы не допустить переломов материала. В таком случае лучше сделать это в другом помещении, после чего занести на место.

Расстилание покрытия

Шаг 4. Подрезка линолеума.

Подрезка линолеума

1. Располагаем линолеум так, чтобы одна или две его стороны шли точно вдоль соответствующих стен, чтобы уменьшить подрезку. Смотрим, чтобы до стен у нас оставалось 5-7 мм – это технический зазор на возможные расширения и смещения материала, который впоследствии будет закрыт плинтусом.
2. Там, где линолеум заходит на стены, выполняем его подрезку, оставляя такое же технологическое расстояние. Начинайте с углов и стен без дверных проемов. Нужно сделать так, чтобы сторона со сложными фигурными подрезками не упиралась в смежные стены, так как это существенно усложнит задачу.
3. Будьте осторожны в углах, так как в этих местах срезать лишнее проще всего. Прорезая материал вдоль стены, постоянно следите за соответствием размера зазора.
4. При подрезке на дверях линолеум следует прислонить к стене и придавить ногами в углу с двух сторон (требуется помощник). Ножом на расстоянии 5 мм от откоса делаем две прорези до самого пола. Также будьте аккуратны и не возьмите лишнего.

Шаг 5. Теперь линолеум нужно оставить на сутки отлеживаться. Проверьте при этом, чтобы он нигде не упирался в стены. Не нужно ставить сверху тяжелые предметы, так как они будут мешать процессу.

Материал должен некоторое время отлежаться

Спустя указанное время снова проверяем технологический зазор. В тех местах, где он стал меньше 5 миллиметров, потребуется его увеличить за счет повторной подрезки. Теперь линолеум готов к финишному настилу.

Монтаж на клей не допустит вздутия линолеума

Клеевой монтаж

Итак, начинаем с того, что скатываем линолеум в рулон и отодвигаем от стены, с которой мы будем начинать укладку.

Шаг 1. Нанесение клея на участок у стены. При помощи зубчатого шпателя обрабатываем небольшую площадь пола от стены, с которой будем раскатывать наш рулон. Вам должно быть удобно дотягиваться до стены — в идеале промажьте не более 50 сантиметров. Выжидаем 15 минут, после чего расстилаем покрытие, сориентировав его по комнате.

Нанесен клей для линолеума

Шаг 2. Далее нам потребуется приспособление, которым можно выгнать воздух из-под линолеума. Обычно мастера придумывают что-то свое, например, обклеивают пластиковый шпатель мягким материалом, как показано на фото.

Приспособление для удаления воздуха из-под линолеума

Дальнейшая процедура полностью аналогична – промазываем участок основания, приклеиваем линолеум. И так до самого конца.

Монтаж на скотч

Тут все еще проще. Скатываем отлежавшийся линолеум и выносим его из помещения.

Самодельная гладилка

Шаг 1. Изготовление гладилки. Скотч – не клей, поэтому раскатывать его частями не получится. Нам понадобится длинная гладилка, которую очень просто смастерить из любого наличника или вагонки, к которой при помощи степлера крепится демпферная лента.

Шаг 2. Далее берем двусторонний скотч на тканевой основе и наклеиваем его полосками на пол с шагом 60-70 см. Если будете стыковать два полотна, то на стык пока ничего клеить не нужно.

Поклейка двухстороннего скотча

Шаг 3. Теперь раскатываем линолеум по полу, прижимая его нашей гладилкой. Таким образом, мы не допускаем появления волн и бугров.

Раскатывание линолеума

На этом, собственно, все. Покрытие надежно приклеено и никуда уже не денется. Крепим по периметру плинтус — и можно заносить в помещение мебель.

Стыковка полотен

Не всегда получается так, чтобы кусок линолеума закрывал всю поверхность пола. Иногда приходится стыковать между собой полотна. Для этой работы нам потребуется клей «холодная сварка».

Холодная сварка линолеума клеем — этапы

Шаг 1. Маркером отмечаем на полу линию стыковки полотен. Нужна она для того, чтобы точно приклеить двухсторонний скотч.

На стыке клеится двухсторонний скотч

Шаг 2. Далее снимаем со скотча защитную пленку и приклеиваем к нему линолеум, точно стыкуя заводские края полотен. Если нет возможности стыковать именно заводские края, то применяется метод двойного реза. Полотна кладутся внахлест, после чего прорезаются по направляющей – оба за один проход. Убираем верхний и нижний обрезки, после чего можем начинать стыковку.

Стыкование полотен

Шаг 3. Поверх стыка наклеиваем малярный скотч. Затем делаем ножом щадящий надрез по линии соединения двух полотен.

Установка малярной ленты

Шаг 4. Проклеивание шва. Наконечник тюбика с холодной сваркой имеет Т-образную форму. Заводим его в шов и равномерно заполняем его. На поверхности бумажной ленты должна после прохода оставаться полоска клея шириной 4-5 мм.

Проклеивание шва

Ждем 10-15 минут и снимаем малярную ленту. На этом работа заканчивается. Через сутки шов будет практически незаметным!

Видео — Как стелить линолеум на бетонный пол

Антон Свистуновглавный редактор

Автор публикации09.01.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Тетива для лестницы своими руками

• 20.01.2018 в 17:19
• 1274

Поделиться в соц. сетях:

Если вы стоите перед выбором варианта конструкции для лестницы, чтобы установить ее в своем частном доме, то обратите внимание на модели на тетивах. Это — классический способ их исполнения. Такую лестницу сделать можно без подступенков, чтобы облегчить конструкцию и сократить расходы на покупку расходных материалов. Что такое ступени — знают все, но вот как делается тетива для их крепления — это уже вопрос более сложный. В этой статье мы расскажем, как изготавливается тетива для лестницы своими руками.

Что представляет собой тетива?

Тетива – несущие опорные балки, которые располагаются по бокам, имеют пазы, вырезанные с внутренней стороны. Именно эти пазы используют для установки ступеней. Как правило, таких балок в конструкции предусматривается две. Но в тех случаях, когда лестница примыкает с одной стороны к стене, то требуется только одна тетива с противоположной стороны. А со стороны стены она крепится больцами.

Важно! Различают на данный момент такие лестницы открытые и с подступенками. Стоит отметить, что их отсутствие значительно облегчает конструкцию, делает ее менее затратной в финансовом плане, вот только в плане надежности она особо не радует.

Из какого материала изготовить тетиву?

Изготовление тетивы для лестницы своими руками начинается с выбора строительного материала, чаще предпочтение отдается металлу или дереву.

Важно! Оптимальным вариантом смело можно назвать древесину. Конструкции из нее смотрятся красиво, кроме того, отпадает необходимость использования сварки, которая часто портит внешний вид грубыми швами.

Обратите внимание на такие древесные породы при выборе подходящего материала:

• Хвойные. Огромным недостатком сосны, ели, кедра, пихты является выделение смолы, что непременно сказывается на том, как ложиться краска. Тем не менее, такие породы просто замечательно смотрятся в натуральном цвете. Они обладают отличными техническими характеристиками.
• Лиственные. Чаще предпочтение отдают именно этому типу древесины, за счет того, что она проста в плане окрашивания и обработки. Сюда можно отнести вишню, дуб, бук, клен.

Важно! Чтобы подобрать пиломатериал для изготовления такого приспособления нужно внимательно рассчитать ее размеры, чтобы в результате балка вышла цельной, не пришлось делать сращивания. Ее параметры должны максимально соответствовать проектным рекомендациям.

Как самостоятельно рассчитать тетиву?

Перед тем, как сделать тетиву для лестницы, произведите ее расчет по формуле, которая будет зависеть от длины шага. Есть определенные правила, которых необходимо придерживаться в процесс проведения расчета:

• Шаг человека имеет длину 63 см. Поэтому оптимальным соотношением в таком случае для расчета в формуле будут: глубина ступени плюс две высоты ступени, в результате — получим 66 см.
• Комфортным углом наклона лестницы можно назвать 30-40 градусов.
• Оптимальный размер глубины ступени – 28-30 см. Если же ваша тетива не сможет обеспечить нужную глубину, то ступень лучше сделать шире, таким образом, компенсируя недостаток.
• Идеальная высота ступени – 15-20 см.

Если говорить о габаритах тетивы, то они напрямую зависят от длины будущего лестничного марша. Кроме того, существуют и стандартные параметры:

• Опорная балка, имеющая ширину 90 см, должна иметь толщину, как минимум, 4 см. Подходящий уровень для прорезки пазов — 2-3 см.

Важно! Ширина пазов и расстояние между ними задают характеристики пролета, то есть высота и ширина ступеней. Кроме того, данные цифры влияют на угол наклона лестничной конструкции.

• Минимальная ширина балки равна 27,5 см. Обусловлена данная величина необходимостью оставления свободного пространства над и под ступеньками, причем оно должно быть шириной не менее 5 см.

Важно! В процессе нанесения разметки необходимо учитывать, что количество ступеней по факту будет меньше расчетного числа. Дело в том, что самая последняя ступенька является началом второго этажа. Для нанесения разметки можно использовать уголок или линейку.

Относительно тетивы ступени могут размещаться такими способами:

• Отсутствие опорной линии. В данном случае пазы делаются открытыми.
• С опорной линией. Здесь предполагается врезка закрытого типа.
• Наличие опорной линии без врезок. В этой ситуации используется опорное крепление, уголки, накладки.

Важно! Опорная линия – черта, которая наносится по всей длине кромки опорной балки. Располагается она на определенном уровне, как минимум, 5 см от кромки. После подготовки всех деталей лестницы можно обработать их антисептиком, затем пропитать грунтовкой.

Изготовление тетивы своими руками

Первым делом необходимо рассчитать, затем подготовить весь требующийся материал. Затем проводится разметка. Только после проведения всех этих процедур можно приступать к изготовлению.

Осуществляется работа с помощью таких инструментов:

• Строительного уровня.
• Линеек.
• Электрического лобзика.
• Ручного фрезерного станка.
• Молотка с резиновым наконечником.
• Дрели.

Выполните создание тетивы, используя данную схему:

1. Используйте чертеж элементов лестницы, тетива же должна максимально отвечать всем ранее полученным параметрам. Нанесите фрезерным ручным станком разметку. Вырежьте пазы, чтобы подготовить ее к монтажу.
2. Установите конструкцию. Тетива должна примыкать к обеим поверхностям, то есть потолочному перекрытию и лестничной площадке первого этажа или половине второго этажа.
3. Чтобы нарезать пазы, необходимо подготовить трафарет. Прибейте несколько брусков параллельно кромке тетивы. Сохраните между ними расстояние соответствующее ее ширине. Разместите трафарет для создания опорной линии. Положите трафарет на шаблон прямо под фрезер, совместите линии опор, нарисуйте линии, которые бы соответствовали сторонам проступи.
4. Прорежьте отверстия дрелью или лобзиком. Они должны быть немного больше, чем задумано. Уложите тетивы на козлы, нанесите разметку с помощью трафарета. Выпилите фрезером отверстие диаметром 15-20 мм. Долотом пройдитесь по углам.
5. Соберите марш, уложенный на бок, чтобы тетива располагалась снизу. Проведите с внутренней стороны верхней ступени и подступенки линию.
6. Начертите линию, которая будет соединять заднюю кромку фризовой проступи непосредственно до уровня плинтуса. Чаще она имеет длину 7,5 см.
7. Снимите верхний подступенок, отпилите по направляющим заготовку.
8. Отпилите параллельно линии пола нижнюю часть балки.
9. Сделайте выемку перед установкой на верхней опорной стойке. Ее мы будем использовать для насаживания стойки на самое верхнее перекрытие.
10. Установку тетивы лестницы выполните с помощью шпунтов к обеим опорным стойкам в специально подготовленные пазы.
11. Чтобы повысить надежность креплений, крепите марш прямо к балкам. Сделать это легко через опорные стойки с помощью шурупов. К стене она крепится непосредственно через тетиву.

Видеоматериал

Как оказалось, нет ничего сложного в этой работе, конечно же, если все тщательно просчитать, продумать, закупить, принять во внимание все самые важные моменты. Опорные стойки можно устанавливать в уже готовые отверстия в напольной стяжке или с помощью стальных анкеров.

Лестница на тетиве — надежность и изящество

Давно прошли те времена когда лестница считалась лишь средством передвижения с одного этажа на другой. Они перестали быть угловатыми, холодными и скучными. Их больше не прячут в отдельные помещения. Сегодня лестница — это настоящий элемент декора, который способен украсить помещение любых размеров и разных стилей. Профессиональный дизайнер знает, что все детали этой конструкции очень важны.

Что такое лестница на тетиве

Тетива для деревянных лестниц представляет собой несущую балку, расположенную под наклоном, на которую в специальные отверстия крепятся ступеньки. Обычно используется для лестничных маршей офисов, частных домов, общественных зданий.

Дизайнеры все чаще используют этот элемент для винтовых лестниц, считая, что тетива отлично украшает интерьер помещения. Благодаря последним наработкам и доступным разновидностям их можно применять практически в любом помещении. Однако, винтовые на тетиве встречаются намного реже, чем прямые ввиду сложности самой конструкции.

Толщина тетивы зависит от нагрузки, которую необходимо будет выдерживать. Специалисты без проблем могут выполнить необходимый расчет и предоставить свои рекомендации. Самостоятельно произвести эти расчеты будет проблематично в отличие от конструкций на косоурах.

Внешний вид лестницы на тетиве

Обычно конструкции на тетиве выполняются в 2-х видах:

• открытом,
• закрытом.

В первом случае лестница кажется более легкой и пропускает большее количество света. Это существенно расширяет область применения.

Во втором, конструкция создает впечатление надежности и уверенности в каждом шаге.

Наиболее простой вариант — одномаршевая лестница, в которой две деревянные балки располагаются параллельно и в одном направлении. Если позволяет пространство, либо есть конкретные пожелания, то можно заказать изогнутые в одну сторону.

В таком случае потребуется дополнительный расчет, который гарантирует, что конструкция выдержит свой вес и нагрузку от передвижений. Двухмаршевые лестницы требуют наличия промежуточной площадки.

Главные преимущества деревянной тетивы:

• привлекательный дизайн,

• надежность,

• удобное расположение балясин,

• возможность различных комбинаций,

• защита стены.

Что касается внешнего вида, то тетива может быть самой разной. Начиная от различной формы и заканчивая выбором материала.

Такая конструкция без каких-либо сомнений впишется практически в любой дизайн. Дерево уже много веков считается отличным вариантом для строительства и не теряет своих позиций и на сегодняшний день.

Совет!

Для создания эффектного интерьера в стиле Hi-Tech используйте металлическую тетиву и стеклянные ступени.

Так как тетива является несущей конструкцией, она принимает на себя большую часть нагрузки и должна отвечать установленным требованиям и стандартам. Точный расчет позволит гарантировать надежность.

В отличие от прочих вариантов построения лестниц, тетива позволяет размешать балясины в произвольном порядке, что существенно упрощает установку и расширяет возможности проектирования.

Современный человек постоянно находится в поиске чего-то нового, например, оригинального проекта лестницы, которая будет только у него. Чтобы этого добиться можно попробовать достаточно смелый шаг и совместить различные виды и конструкции. Например, в одном лестничном марше можно объединить элементы лестницы на больцах и на тетиве. Это гарантирует абсолютно уникальный внешний вид и прочность конструкции.

Дополнительное достоинство использования тетивы — защита стен. Она предотвращает попадание грязи и защищает от механического воздействия. Как говорится, мелочь, а приятно.

Особенности лестниц на тетиве

Очень важно учитывать все нюансы подобной конструкции, чтобы правильно выполнить расчет и получить безопасную для эксплуатации лестницу.

Пространство. Является одним из ключевых требований любого лестничного марша. Тетива на лестнице может иметь разные размеры, которые варьируются в зависимости от высоты между этажами, вида ограждения, количества промежуточных площадок и прочих характеристик.

Конструкция. От наличия свободного пространства во многом зависит конструкция. Если метраж позволяет, можно сделать красивую длинную лестницу с достаточно широким шагом.

В противном случае придется делать двухмаршевую конструкцию со специальной площадкой, либо увеличивать угол наклона, либо использовать забежные ступени. Такой ход позволит сэкономить свободную площадь в помещении.

Преимущества деревянной лестницы на тетиве

Давайте рассмотрим преимущества именно деревянной лестницы, так как этот материал чаще всего используется для создания лестниц на тетиве. Итак, обладает она следующими плюсами:

• Достаточно надежная и прочная, чтобы обеспечить безопасное передвижение.
• Она отлично вписывается в самые разные интерьеры, независимо от общего стиля помещения и неприхотлива в уходе.
• При соблюдении технологии и рекомендаций при сборке, использовании одного вида материала для ступеней и тетивы, не скрипит и служит очень долго.

Стоит отметить, что установка конструкций на тетиве требует серьезных затрат времени. Чтобы она прослужила длительный срок без каких-либо нареканий, необходимо выполнить правильный расчет и приобретать только элементы из качественного материала.

Декор деревянной лестницы на тетиве

Что касается оформления, тетива постоянно находится на виду, особенно если речь идет о красивой лестнице больших размеров. Ее можно сделать самой разной формы, которая только придет в голову.

Как вариант, использовать резьбу по дереву для декорирования интерьера. Достаточно популярна комбинация дерева и кованных элементов из металла. Получается достаточно оригинальное сочетание, не похожее на остальные.

В магазинах доступен очень большой выбор самых разных пород дерева, каждый со своим цветовым оттенком. Стоит брать в расчет, что обычно лестница устанавливается один раз и практически никогда не перестраивается. Исходя из этого, нужно тщательно подбирать цвет и материал. Также отметим, что для человека, который умеет обращаться с инструментами, не составит особого труда построить лестницу на тетивах своими руками.

Ограждение для конструкций на тетиве

Еще одно преимущество тетивы — отсутствие каких-либо ограничений на выбор и установке ограждений. Есть лишь рекомендации касательно общего дизайна. Если использовать открытый вид лестницы, то лучше обратить внимание на прозрачность.

Это может быть красивое прочное стекло, которое пропустит максимальное количество света. Очень хорошо сочетаются с деревянной тетивой — кованые элементы. Они дополняют несущую балку и смотрятся очень эстетично и красиво.

Совет!

Доверьте вопрос сочетания цветов, форм и материалов профессионалу. Данная работа требует немалых знаний и опыта, поэтому лучше с ней справится специалист.

Если выбор пал на тетивы для лестницы из дерева, то стоит взять в расчет тот факт, что эта конструкция будет обладать превосходным внешним видом. К тому же, если сделать индивидуальный заказ в профессиональной компании, то они могут изготовить тетиву нужной формы, размера и цвета.

Создание лестницы на одной тетиве