Стенка из гипсокартона своими руками

Стены из гипсокартона своими руками: фото, видео

Основной задачей ремонта в квартирах и домах является приведение стен в нормальное состояние. Еще буквально несколько десятков лет тому практически никто не слышал об идеально ровных стенах. Выравнивали, основываясь принципом «хоть как-то». Положение можно исправить по всем правилам: удалить старую штукатурку и наново заштукатурить по маякам. Это надежно и правильно, но в тоже время затруднительно, дорого и долго. Намного проще использовать сухие методы: выровнять стены с помощью ГКЛ (гипсокартонных листов).

Второй задачей, которую чаще всего решают в процессе ремонтных работ, является перепланировка. Убираются старые перегородки, и на их место монтируются новые. Декоративные и межкомнатные перегородки также устанавливаются с использованием гипсокартона. В этой статье речь пойдет о том, как выравнивать и устанавливать стены из гипсокартона своими руками: фото, видео.

Для начала стоит рассмотреть случаи, когда возникает необходимость выровнять поверхность имеющихся стен. Существует несколько вариантов крепления гипсокартонных листов к стенам:

1. На основу из деревянных брусков.

Монтируется он из перемычек и стоек, однако крепится непосредственно к самой стене. Слишком большие перепады намного сложнее компенсировать, сначала придется искать самые выступающие части на стене. Затем есть два способа: первый – пытаться уменьшить перепады, стесывая наиболее выступающие места, второй – ориентироваться на них, везде прокладывая дополнительные бруски.

Главный недостаток креплений на деревянных брусках заключается в том, что при использовании недостаточно сухих (с уровнем влажности выше 20 процентов), их во время высыхания может «повести», следовательно, вся конструкции перекосится. Также существует вероятность разрушения древесины грибками и вредителями. Несмотря на это, некоторые регионы предпочитают данный способ, поскольку цены на пиломатериалы намного ниже, чем на профили.

1. Установка листов на каркас из оцинкованного профиля позволяет получить идеально ровную поверхность при любой кривизне.

Профили монтируют на специальные фиксаторы, из которых собирается каркас, чтобы лицевая часть перемычки и стойки лежали в одной плоскости. Поскольку ГКЛ находятся на приличном расстоянии от основной стены, между стеной и ним можно уложить электропроводку и коммуникации. Еще одно преимущество каркаса из профиля – возможность укладки звукоуловителя и утеплителя. Минус такого варианта – без утеплителя он хорошо проводит звуки: удары по обшивке стены, по звучанию схожи на барабан.

1. Монтаж гипсокартонных листов сразу на стены.

Другими словами, установка ГКЛ на клей. Используют «жидкие гвозди» или специальные смеси. Данный способ доступен, если плоскость стен относительно ровная, с незначительными перепадами в 2-3 сантиметра. На поверхность стен или листа наносится клей (кучками, если есть перепады, и полосами, если стены ровные), затем лист монтируется на место, выставляется с помощи уровня, закрепляется подпорками и клиньями.

Последняя технология – посадка гипсокартона на клей, наиболее быстрая, однако и она имеет недостатки. Не везде под листами есть клей, потому вешать шкафы на такую стену довольно проблематично. Если Вы предварительно запланировали что-то крепить к стене, установите закладной брус, как дополнительный маяк при выставлении уровня или уложите сплошной слой клея. Тогда проблема решится.

Еще одним минусом являются небольшие перепады, поверхность получается не идеально ровной (разница в 2-3 миллиметра). Между «кусками» клея ГКЛ немного прогибается. Тем не менее, данный способ отлично подходит для быстрого выравнивания стен.

Крепления к каркасу, стены из гипсокартона своими руками: фото, видео

Так, при наклеивании листа на стену никаких крепежей не требуется, речь в основном пойдет об металлическом каркасе. Привила крепления к деревянному точно такие же, просто используются специальные саморезы для дерева.

Назначение гипсокартонных листов и их размеры

Несколько слов о том, как класть ГКЛ на стены и каких размеров они бывают. Стандартные размеры такие: высота – 2,5 и 3 метра, ширина всегда 1.2 метра. Иногда встречаются «нестандартные», немножко меньшей длины. С небольшими листами работать намного проще, однако получается больше швов, которые нужно заделывать. Толщина ГКЛ:

• 6 мм и 9 мм – предназначены для криволинейных поверхностей.

• 12,5 мм – универсальный материал для потолка и стен.

Часто говорят, что девятимиллиметровые листы – потолочные. Но у компаний-производителей таких рекомендаций нет. Любой изготовитель позиционирует тонкие листы, такие как используют для отделки неровных поверхностей.

По всей длине краев листа сделаны скосы, которые необходимы, для того чтобы клеить армирующую ленту и заделывать шпатлевкой. Именно та сторона, на которой есть скос, является лицевой. Ее следует разворачивать внутрь помещения.

Как стыковать листы

Если возникает необходимость стыковать гипсокартонные листы по высоте, старайтесь располагать стыки так, чтобы не образовывалось длинной линии, их укладывают со сдвигом или вразбежку, желательно, чтобы смещение не превышало 60 сантиметров. Длинные стыки – это места формирования трещин. Сдвигая шов, практически со сто процентной вероятностью Вы избавитесь от трещин.

Если стена обшивается несколькими слоями гипсокатрона, в таком случае сдвигаются и вертикальные швы. Находящийся сверху лист должен быть установлен со сдвигом на половину ширины (60 сантиметров).

Правила монтажа стены из гипсокартона своими руками: фото, видео

При монтаже гипсокартонные листы прижимают к каркасу и крепят при помощи специальных саморезов с плоскими шляпками и шуруповертов. Если каркас металлический, используют саморезы TN25 (25х3,5 миллиметра), в магазинах они называются «для гипсокартона». Цвет – белый или черный (чаще ломается), длина – 25 миллиметров. Для деревянного каркаса подбирают близкие по размеру саморезы с плоской головкой.

Очень важно при установке крепежа закрутить саморез на нужную глубину: шляпку следует утопить в листе, при этом, не порвав картон, также его нужно закручивать перпендикулярно к плоскости листа, таким образом, Вы снижаете вероятность повредить слой картона, отвечающего за жесткость.

При сборке каркаса на сплошной стене промежутки между стойками не должны превышать 60 сантиметров. Тогда получится, что каждый гипсокартонный лист крепится к трем вертикалям: один в середине профиля и два по его краям. При этом граница листа приходится на середину профиля.

Сделав отступ от края в 10-12 миллиметров, вкручивают саморезы. Их можно смещать или ставить выше один одного. Шаг монтажа – 250-300 миллиметров. Крепятся по среднему профилю и по периметру.

Еще одним немало важным моментом является высота установленного листа, она должна на 10-12 миллиметров быть короче высоты от пола к потолку. Такой зазор требуется оставлять на случай усадки, чтобы у перегородки или стены была возможность компенсировать перемену высоты без трещин (особенно это актуально для панельных и деревянных домов). Пожалуй, это все основные моменты работ с гипсокартоном.

Перегородка для стены из гипсокартона своими руками: фото, видео

Устанавливать перегородку немного сложнее, поэтому опишем процесс пошагово.

1. Разметка.

Сперва необходимо разметить место для перегородки. Легче всего это сделать при помощи лазерного уровня (лазерный построитель плоскости). Эта прямая наносится на потолок, пол и стены. Если нет лазерного уровня, придется использовать отвес и строительный уровень (высокого качества). Затем, с помощью уровня переносите ее на стену. Если на стенах обе линии вертикальны, соединяющая прямая должна располагаться строго над линией на полу, это проверяется при помощи отвеса. Необходимо добиться максимально идеального совпадения, поскольку от этого зависит качество работы.

1. Сбор каркаса.

По намеченной линии на потолке и полу монтируются направляющие профили. Они имеют маркировку ПН или UW– профиль несущий. Чаще всего крепятся дюбелями – 6*60 или 6*40 миллиметров, расстояние между дюбелями не более 40 сантиметров.

ПН-профиль имеет стандартную высоту стенок (глубину) – 40 миллиметров, но может быть разной ширины 100 мм, 75 мм или 50 мм. От ширины несущего профиля будет зависеть, какой толщиной звукоизоляционный материал или утеплитель можно туда заложить, а также толщина перегородки.

В направляющие профили устанавливаются стойки. Их маркируют ПС или CW – профиль стоечный. От направляющего он отличается наличием дополнительных полочек на стенах. Эти полочки повышают несущую способность, делают его более жестким. Ширина стоечного профиля зависит от ширины несущего, они должны быть идентичными. Именно между ними устанавливается утеплитель.

Стойки к направляющим прикрепляются несколькими способами. Первый используется в основном профессиональными строителями. Они работают просекателем – инструментом, который загибает и прорывает в стороны металл, скрепляет две детали. Любители во время самостоятельных ремонтных работ с ГКЛ крепят на «блошки» («семечки», «клопы») – это небольшие саморезы с винтом внизу (TEX 9,5). Они сами просверливают металл, ускоряя процесс сборки (отверстия не нужно засверливать). С каждой стороны стойки крепят двумя саморезами.

Важный момент, если Вы ставите перегородку на первом этаже или в многоэтажке, то вместо потолочной направляющей и стыка стойки прикладывайте специальную пленку либо какой-то другой материл, который воспрепятствует появлению скрипа. Во время ходьбы возникает колебание, передающееся профилям, в итоге, профиля трутся, и возникает скрип. Во втором варианте нужно сделать стойки на один сантиметр короче. Он более правильный, так как и усадка дома предусмотрена, и раздражающих звуков нет.

Следующим шагом является установка сетки (не более 60 сантиметров). Расстояние обусловлено шириной гипсокартонного листа, которая обычно равна 120 сантиметрам. Как уже говорилось ранее, получается, что лист крепится к трем стойкам, поэтому между вертикалями должно быть 60 сантиметров. Если все же промежуток больше 60 см, но меньше ширины листа, между ними также ставят вертикальный профиль или в этом участке лист будет прогибаться и шататься. Еще один важный момент заключается в том, что первую стойку необходимо крепить ко всей площади крайнего профиля, потому расстояние должно быть немного меньше 57,5 сантиметров.

Профиль, к которому Вы будете крепить окна и двери, желательно усилить. Легче всего это сделать с помощью деревянного бруска соответствующего размера. Его крепят саморезами внутри профиля. Чтобы брус не покрутило, использовать нужно только сухую древесину. После того как стойки выставлены и закреплены, при помощи перемычек конструкции придают жесткости.

Перемычки – это куски стоечных профилей, которые установлены горизонтально. Как правило, перемычки располагают на высоте стыковки двух листов, их обязательно закрепляют. В остальном с шагом от 60 до 80 сантиметров. Если стена маленькая, ставьте по 80 см, если маленькая, достаточно 60 см. Стоит отметить, что поперечины над дверьми являются обязательным условием при обшивке ГКЛ. Их также желательно усилить деревянным бруском.

1. Прокладка коммуникаций, стены из гипсокартона своими руками: фото, видео.

После монтажа всех поперечин можно начинать прокладывать электропроводку и коммуникации. Желательно все электрические провода устанавливать в гофрорукаве. Если перегородка монтируется на деревянный каркас или в деревянном доме, он обязательно должен быть выполнен из металла. В домах/квартирах из негорючих материалов, в гипсокартонных стенах на оцинкованном каркасе допускается использование полипропиленовых гофрорукавов из негорючего материала (с пометкой «НГ»).

1. Обшивка тепло/звукоизоляцией и гипсокартоном.

После прокладки коммуникаций начинают монтировать гипсокартонные листы. Их устанавливают в точности, как и при обшивке. Сначала с одной стороны, затем с другой между брусками (профилями) каркаса устанавливают звукоизолятор либо утеплитель. Далее стену зашивают ГКЛ с другой стороны. Для перегородок и стен используют обычный утеплитель.

• Пенополистирол. Один из разновидностей пенопласта. Отличается ячейками закрытой формы, благодаря чему обладает лучшими характеристиками: не развиваются грибки, не любят грызуны, хорошо гасит звук и имеет отличные теплоизоляционные свойства, более плотный. Устанавливаться может в распор и легко режется ножовкой. Не поддерживает горение. Минус – высокая цена.

• Пенопласт. Для получения отличных характеристик по тепло- и звукоизоляции досочно слоя в 6-7 сантиметров (плотность от 35 кг/м3). Плохо проводит звук, хорошо сохраняет тепло, легко монтируется и имеет невысокую стоимость. Недостатками считается то, что при горении он выделяет опасные вещества и его любят грызуны.

• Минеральные ваты. Это каменная вата (лучше всего базальтовая), шлаковата или стекловата. Самыми экологически чистыми считаются базальтовые, поскольку не содержат формальдегида. С ними достаточно просто работать, хорошо держаться враспор, легко режутся, они меньше боятся влаги, при установке не нужны средства защиты дыхательных путей и кожи. Их минус – высокая стоимость. Самым доступным вариантом из этих утеплителей является шлаковата, у стекловаты средняя цена, и, конечно же, каменная самая дорогая.

В принципе, Вы можете использовать любые другие утеплители, но вышеперечисленные считаются самыми эффективными.

Как резать гипсокартон?

Обшивая стены гипсокартонными листами, Вам придется кроить листы, поскольку не всегда их можно установить целиком. Для этого потребуется канцелярский нож, длинный ровный предмет (правило, уровень, брус, доска, линейка и тому подобное) и деревянный брусок. При вырезании изогнутых линий может понадобиться электролобзик, но будет много пыли. Последовательность действий:

• На лицевой стороне проводим карандашом линию, по которой необходимо обрезать лист.

• Прикладываем по линии доску (брусок, линейку) и разрезаем картон бумажным ножом.

• Под линию разреза нужно подложить брусок.

• По более короткой части постукиваем ладонью, в результате гипс ломается четко по линии разреза.

• Продолжаем ломать лист по всей длине надреза.

• Загибаем отломанный кусок и разрезаем оставшийся картон.

Все действительно просто, главное правильно разметить, дальше никаких проблем не будет.

Стены из гипсокартона своими руками: фото, видеоуроки

К сожалению не все особенности данного процесса можно описать, некоторые лучше увидеть своими глазами. Поэтому мы подобрали видео, которые касаются сборки особенностей работы с гипсокартоном. Чаще всего представленные видео относятся к сборке каркаса из профилей. Поскольку это действительно одна из самых трудоемких работ, и от того, насколько правильно будет сформирован каркас, зависит и то, насколько ровной будет перегородка и стена.

Как усилить стойки в перегородке?

Это нестандартный способ сборки каркаса, но стойки получаются действительно жесткими. Такой метод необходимо использовать, если возводить из ГКЛ полноценную перегородку между комнатами, в таком случае усиление точно не будет лишним. Минус в том, что потребуется намного больше времени, да и цена такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: рифленый или гладкий?

На рынке есть различные модели профилей, в том числе и с шершавыми боковинами и стенками. При одинаковой толщине металла он жестче. Насколько он хорош на деле, смотрите на видео.

Общее устройство гипсокартонных стен

Перед тем как сделать стену из ГКЛ, нужно ознакомиться с правилами ее изготовления и особенностями материалов, которые используются.

Устройство простенков из гипсокартона:

1. Каркас. Как правило, для его изготовления используют стальной профиль CD и UD. Металл устойчив к механическим нагрузкам, перепадам температуры и влажности.
2. Стеновой ГКЛ. В зависимости от условий работы, применяется обычный, водостойкий или огнеупорный материал. Чтобы сделать стены, используются плиты шириной 120 см, длиной 200, 250, 300 см и толщиной 12,5 мм.
3. Наполнитель внутреннего пространства простенков. Как правило, устройство таких стен предполагает наличие электрических проводов, корпусов розеток и выключателей. Для предотвращения возможного возгорания используются плиты минеральной ваты. Этот материал имеет отличные теплоизоляционные и акустические свойства.
4. Слой штукатурки. Он предназначен для защиты непрочной поверхности ГКЛ от влаги и механических повреждений. Является основой для нанесения финишной отделки.

Перед тем как сделать стену из гипсокартона, необходимо спланировать это мероприятие. Прежде всего изготавливается схема. На ней изображается каркас и размещение на нем плит гипсокартона. На основании полученного чертежа проводится расчет строительных материалов, и определяется потребность в инструментах, оборудовании и приспособлениях.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самому сделать стены из ГКЛ, нужно уделить внимание подготовке необходимого для работы инструмента и материалов. Надо предусмотреть все нюансы, включая меры по обеспечению безопасности.

Базовый набор инструментов, для того чтобы строить стены из гипсокартона своими руками, включает:

• строительный уровень;
• перфоратор со сверлом по бетону и коронкой для изготовления отверстий под выключатели;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетку;
• болгарку или ножницы по металлу;
• правило;
• набор стальных шпателей;
• малярную кисть.

Поскольку часть работы придется проводить на высоте, то нужно подготовить устойчивую подставку или купить стремянку. Хорошим вариантом является стремянка-трансформер. Ей можно придать разную форму в зависимости от необходимости. В сложенном виде такая стремянка компактна и занимает мало места.

Закупить необходимо такие строительные материалы:

• листы ГКЛ;
• смесь для заделки швов, стартовую и финишную штукатурку;
• малярную сетку;
• пластмассовые дюбели и саморезы;
• стальные профили CD и UD;
• продольные и поперечные соединители;
• саморезы по металлу;
• базальтовую вату в плитах;
• жидкую грунтовку для штукатурки;
• деревянный брус (если планируется возведение стены с проемом для установки двери).

Все необходимое целесообразно приобретать с запасом (10-15 % от расчетного количества) для покрытия расходов на ошибки и обрезки. После того как материалы закуплены, а инструменты проверены, можно приступать к работе. Если вы не знаете, как сделать простенок из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция поможет в этом.

Подготовительные работы

Для того чтобы работа была выполнена качественно, нужно тщательно и правильно подготовить рабочую поверхность.

Даже в новых квартирах невозможно найти идеальные вертикали, горизонтали и прямые углы. А для монтажа конструкций из ГКЛ нужны ровные прямы стены.

Подготовка к строительству проводится так:

1. Выравнивание полов и смежных стен. Полы выравниваются с помощью стяжки. Заливается раствор из песка и цемента слоем не менее 20 мм. Стенам придается идеальная вертикаль с помощью шпаклевки или обшивки стеновым гипсокартоном.
2. Наносится разметка по полу, потолку и на несущих стенах. Сначала проводится линия по полу, затем она переносится на стены. На потолке концы линий соединяются. Проверяется точное соответствие разметки по вертикали и горизонтали. Отмечается место, где будет размещена дверь.

Следует учесть, что к размеру каркаса добавится толщина гипсокартона, слоя штукатурки и финишной отделки. Поэтому до дверей, розеток и выключателей, расположенных на несущей стене, должно оставаться не менее 30-40 мм от линии разметки.

Возведение стального каркаса

Поскольку этот этап строительства простенка будет связан со сверлением, необходимо позаботиться о наличии респиратора, защитных очков и перчаток. Можно пользоваться легкой пластиковой каской.

Собирается каркас в такой последовательности:

1. По линии разметки с интервалом 30-40 см просверливаются отверстия. В них вставляются пластиковые дюбели.
2. Направляющий профиль закрепляется на полу, потолке и стенах. Для этого можно использовать обычные или ударные саморезы. Выбор зависит от уровня подготовки и предпочтений мастера.
3. Устанавливаются опорные стойки. Сначала профиль крепится к нижней направляющей. После выравнивания по вертикали он фиксируется на потолочном профиле. Расстояние между стойками должно соответствовать дверным размерам, а также размерам бруса, который будет прикреплен к стойкам.
4. Проводится установка вертикальных фрагментов каркаса. Они крепятся с интервалом 60 см, отсчитывать его нужно от середины профиля. Это расстояние обусловлено тем, что крепление краев ГКЛ должно проводиться только на каркасе.
5. Устанавливаются горизонтальные перемычки. Для этого используются крестовые соединители (крабы). В целях экономии можно соединять профили и без крабов, отгибая края перемычек и прикручивая их к вертикальным стойкам. Расстояние между перемычками должно быть 50 см, что кратно высоте листа ГКЛ.
6. Две плоскости из профиля соединяются в единую объемную конструкцию. Для этого используются заготовки из профиля, у которых надрезаются и загибаются края. Именно с помощью отогнутых фрагментов проводится соединение вертикальных стоек между собой.

При изготовлении каркаса простенка своими руками видео будет хорошим подспорьем для тех, кто делает это первый раз.

Крепление листов гипсокартона

Независимо от того, какой тип материала используется в работе, его нельзя крепить впритык к стенам, полу и потолку. Всегда нужно оставлять 3-5 мм просвета для температурного расширения материала. Для обеспечения герметичности щели заделываются эластичным герметиком, который компенсирует изменение конфигурации материала. Начинается крепление гипсокартона с одного из нижних углов. Рекомендуется заранее установить прокладки для создания температурных швов. Плита прикладывается к каркасу, выравнивается и прихватывается по верхнему краю несколькими саморезами.

Общие правила крепления ГКЛ к профилю такие:

• крепить плиты нужно не только по краям, но и ко всем вертикальным и горизонтальным профилям, находящимся под ГКЛ;
• сначала прикручиваются углы листа, а затем саморезы вкручиваются посередине;
• шляпки саморезов утапливаются в поверхность гипсокартона на 1 мм, не прорывая слой картона;
• расстояние между точками крепления должно быть не менее 25 мм;
• резать ГКЛ нужно острым канцелярским ножом на ровной поверхности, отламывая руками лишние фрагменты.

После завершения обшивки каркаса нужно проверить качество вкручивания саморезов. Если найдены шляпки, выступающие над поверхностью, то их нужно слегка докрутить. Сначала собирается только одна сторона простенка. Вторая собирается после установки электропроводки и утеплителя. Перед их установкой нужно просверлить отверстия в тех местах, где будут закреплены розетки и выключатели. Концы проводов выводятся наружу и фиксируются. Плиты минеральной ваты просто укладываются в каркас. Дополнительной фиксации их не требуется. После проведения обустройства внутреннего пространства простенка проводится крепление гипсокартона на его вторую сторону.

Отделка стены из гипсокартона

Собранная из профиля и гипсокартона стена имеет довольно ровную поверхность. Для придания материалу прочности и устойчивости к влаге его нужно правильно оштукатурить.

Делается это в такой последовательности:

1. Щели между несущими стенами, полом, потолком и ГКЛ заделываются герметиком.
2. Вся поверхность собранной конструкции очищается от пыли и грязи. Швы и вмятины от шляпок саморезов обрабатываются жидкой грунтовкой.
3. Разводится раствор для шпаклевки. Узким шпателем он наносится на шляпки саморезов и в углубления в местах стыков листов гипсокартона. Излишки сразу собираются и используются вновь.
4. Поверх швов накладывается серпянка. Она вдавливается в раствор и слегка утапливается в углублении. Как только сетка прочно застынет в углублении, поверх нее наносится еще один тонкий слой шпаклевки. Когда и он застынет, проводится грубая очистка заделанных швов.
5. Поверхность стены очищается от пыли и несколько раз обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Как правило, двух раз оказывается достаточно. Дальнейшие работы продолжаются, после того как грунтовка высохнет полностью.
6. Разводится раствор стартовой шпаклевки. На стену он наносится широким шпателем слоем 2-3 мм. После застывания раствора с его поверхности счищаются выступающие наплывы. Проводится обработка стартовой штукатурки жидкой грунтовкой.
7. Подготавливается и наносится на стену финишная шпаклевка. Задачей этого этапа работы является окончательное выравнивание гипсокартонной стены. Высохшая поверхность полируется, очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой.

Построенная стена готова к финишной отделке. Ее можно покрасить, оклеить обоями или облицевать керамической плиткой. Выбор за владельцем жилья.

Что нужно знать о профилях и гипсокартоне?

Желаемые размеры комнат будут несколько отличаться от запланированных, ведь часть площади будет «съедена» новой стеной. Чтобы понимать, на что рассчитывать в конечном итоге, нужно знать ширину профилей и толщину листов гипсокартона (ГКЛ).

Характеристики профилей и их предназначение

Прежде чем покупать материалы и приступать к разметке комнат, нужно уяснить назначение и отличия профилей. Так, по назначению они бывают направляющими (ПН) и стоечными (ПС).

Как понятно из названия, направляющий профиль крепится к полу и потолку и уже в него вставляются вертикальные стойки.

Маркировка профилей зависит от характеристик:

• D – стоечные и направляющие профили 60х27 мм и 27х28 мм соответственно, предназначенные для закрепления гипсокартона только с одной стороны;
• W – профили для формирования полноценной стены, зашитой с двух сторон;
• C – стоечные профили с высотой ребра 50 мм;
• U – направляющие с высотой ребра 40 мм;
• 50, 75, 100 – ширина профиля, которая должна совпадать у стоек и направляющих.

Например, маркировка CW 100 означает, что это стоечный стеновой профиль размерами 50х100 мм. Для него нужен направляющий профиль UW 100 (40х100 мм). Выбирая профиль, нужно ориентироваться на желаемую толщину утеплителя/звукоизоляции. Так, для профилей шириной 75 мм подойдет стандартный утеплитель, уложенный в один слой (например, минвата).

Длина профилей тоже зависит от их назначения. Направляющие выпускаются одной длины – 3 м, а вот стойки могут быть 3, 3,5 и 4 м. Всё дело в том, что по высоте крайне не рекомендуется «наращивать» направляющие – это ослабит всю конструкцию и может привести к появлению трещин. Поэтому перед покупкой стоек нужно измерить высоту потолков.

Листы гипсокартона – толщина, размеры и характеристики

Стеновой гипсокартон выпускается толщиной от 12,5 мм – это его минимально допустимое значение. Нагрузка на стену в этом случае не может превышать 40 кг на метр квадратный. Такого листа вполне достаточно для отделки под покраску или даже укладки плитки своими руками. Если планируется монтаж тяжелой техники, полочек или других элементов интерьера, следует выбирать листы:

• толщиной 15 мм – для нагрузки от 40 до 50 кг;
• толщиной 18 мм – для нагрузки до 70 кг;
• сдвоенные листы – для больших нагрузок от 70 кг.

Размеры листов стандартны – ширина 120 см, а высота может быть от 2 м до 3 м с шагом в 0,5 м. Также не стоит забывать, что для стены в ванной подходит только влагостойкий ГКЛ. Также всё популярнее становятся огнестойкие листы – они не вспыхивают, а медленно тлеют и быстро гаснут при отсутствии источника огня.

Исходя из этих данных, можно определить размеры будущей комнаты – от первоначальной разметки нужно отступить внутрь минимум 8,75 см (7,5 см для профиля + 1,25 см для гипсокартона). Если же в стенах необходимо укладывать водопроводные трубы или кабели в гофрах большого диаметра, стены строятся из двух рядов профилей CD и UD, а ширина стены будет зависеть от выбранного расстояния между ними.

Монтаж гипсокартонной стены

Установка стен начинается с первичной разметки площади и выверения углов.

Зачастую идеально ровных стен, особенно в домах старой застройки, нет, поэтому при разделении комнаты нужно делать привязку не к одной, а к двум противоположным стенам. Это позволит минимизировать визуальную неровность будущего пространства.

Если же все поверхности будут обшиваться гипсокартоном, перед тем как сделать новую стену, сначала с помощью профилей и ГКЛ максимально выравниваются существующие. Это позволит добиться ровных прямых углов, что в дальнейшем существенно упростит отделочные работы.

Монтаж профилей

Установка профилей довольно проста, но требует большой точности. Для выравнивания стоек желательно приобрести лазерный уровень для ускорения процесса, но можно ограничиться и обычным отвесом. Монтаж осуществляется поэтапно:

1. Примыкающие к стенам, полу и потолку профили заранее оклеиваются уплотнительной лентой. Она выполняет амортизирующую и звукоизолирующую функцию.



2. На пол и потолок по заранее отмеченной линии крепятся ПН с шагом до 1 м. К деревянной поверхности – саморезами длиной 50 см, а к бетону – дюбелями длиной 75 см. Во втором случае необходимо заранее просверлить перфоратором отверстия.



3. К стенам можно закрепить как несущий, так и стоечный профиль. Важно помнить, что он должен быть непрерывным, поэтому при высоте потолков больше 3 м придется использовать только более длинные ПС.
4. Если предусмотрен дверной проем, в напольном профиле в этом месте оставляется пробел на ширину проема. Важно заранее определиться с шириной двери – если стандартное полотно 80 см, то дверной проем нужно делать 88 см (для установки дверной коробки).
5. ПС начинают устанавливать от дверного проема – они и будут определять его ширину. Сначала закрепляется профиль на полу, после чего выравнивается по уровню и фиксируется на потолке.
6. Шаг установки стоек – любой удобный. Зачастую их ставят для крепления листов по краям и по центру – поэтому нужно заранее знать размеры ГКЛ. Стыки листов должны приходиться на средину ПС, это нужно учитывать при установке профилей.



7. Чем чаще шаг стоек – тем выше прочность стены, но и выше конечная стоимость. Также для придания ей большей жесткости в профили, ограничивающие дверной проем, вставляют деревянный брус или же несущий профиль. Для этой же цели используют поперечные распорки из ПС, усиленные все тем же брусом. Их устанавливают в местах горизонтальных стыков ГКЛ.





8. Над дверным проемом также устанавливают перемычку. Высота зависит от размера двери. Для стандартного двухметрового полотна высота должна быть 205 см.
9. Перемычка делается из ПС, который отрезают на 20-30 см длиннее. С каждой стороны, отступая от края 10-15 см соответственно, на боковых стенках делают надрезы в 45⁰ так, чтобы скос был направлен наружу. Подрезанные стороны загибают вниз, придавая профилю П-образную форму. (9) Вертикальные стороны надеваются на стойки и крепятся саморезами по металлу. Торчащие после срезания уголки на горизонтальной части тоже прикручиваются к стойкам – это обеспечивает максимальную надежность крепления.

Важные нюансы монтажа гипсокартона

Листы крепятся к профилям специальными саморезами з пресс-шайбой – они не протыкают картон, но хорошо утапливаются в листе. Для повышения качества заделки швов со всех обрезанных кромок снимается фаска с верхней стороны (для заводских кромок этого делать не нужно, она уже есть).

Листы крепятся в шахматном порядке со смещением. Очень важно избегать крестообразных швов – они практически всегда идут трещинами. Фиксирующие смежные листы саморезы также нельзя располагать на одной линии.

С противоположной стороны стены кромки листов не должны приходиться те же стойки, на которых уже закреплены края ГКЛ.

Техника монтажа стены из гипсокартона детально показана на видео:

Гипсокартон в ванной — основные характеристики влагостойких и особо прочных листов гипсокартона (80 фото)

Гипсокартон можно назвать уникальным материалом. И это будет правильно. Благодаря своей внешней форме, свойствам он используется для создания самых различных конструкций, проведения всевозможных строительных процессов. Листами ГКЛ обшивают стены, монтируют перегородки, обшивают потолки. Отлично подходит такой материал под создание коробов, обшивки ниш и других отделочных работ.

Показателен и тот факт, что применяться гипсокартон может в помещениях с повышенной степенью влажности. Существует специальная разновидность влагостойких листов, сокращённо именуемых ВГКЛ.

Отличить влагостойкие листы от обычных легко. Первые маркируются зелёным оттенком. Верхний слой с обеих сторон полностью закрашен зеленым цветом. Стоимость таких листов при реализации несколько выше, чем обычных ГКЛ.

Но зато и количество подобного, купленного в квартиру или дом материала, в разы меньше, чем простых гипсокартонных листов. Прежде всего из-за того что местами для их применения становятся малогабаритные помещения. Например, та же ванна.

Краткое содержимое статьи:

• Конструкции из влагостойких листов гипсокартона
• Варианты использования гипсокартона в ванной
• Фото гипсокартона в ванной

Варианты использования гипсокартона в ванной

Вопреки всем убеждениям сомневающихся в возможностях гипсокартона в санузлах и конкретно в ванной, он отличный вариант, отличающийся широкой универсальностью. Он позволяет создать идеально ровную плоскость, установить многоуровневую конструкцию и создать сложный элемент с различными выступами и набором целых композиций.

Речь в данном случае идёт о потолке. Установив в два слоя по каркасу листы, можно сконструировать потолок из гипсокартона любой конфигурации.

Для большего укрепления и защиты от влаги, в качестве финишного покрытия потолочной поверхности принято проводить покраску влагостойкими окрасочными составами.

Что касается стен, то это уже упоминаемые ранее перегородки и обшивка вертикальных конструкций. Удобно использовать гипсокартон под плитку, поскольку ей в первую очередь требуется ровная поверхность. Для сцепления применяют прозрачный клеевой состав. Кафель плотно прилегает к листам.

В отличие от клеевой смеси, этот вид крепежа практически не даёт зазора между кафелем и листом ВГКЛ. Плитка кладется просто и главное быстро. Такая работа способна доставить настоящее удовольствие. Поэтому так много желающих провести её самостоятельно, когда в этом возникает необходимость.

Кроме облицовки стен можно готовить гипсокартон в ванной под покраску. Под этим подразумевается заделка швов водостойкими составами для ровного окрашивания.

Отдельными элементами в ванную, монтируемыми из листов сухой штукатурки, как иначе называют гипсокартон, становятся короба, экраны, тумбы, полки, столешницы и другие предметы внутреннего интерьера.

Экран монтируется непосредственно под саму ванну, закрывая всю её фасадную часть. Технология процесса аналогична устройству перегородки. Для придания законченного вида, проводят выкладку кафеля или покрытие водостойкими красками. Деталями каркаса служат металлические профили, такие же, какие идут на более большие элементы.

При желании вместо краски и кафеля можно оклеить экран из ВГКЛ плитами ПВХ. Для соединения подойдут жидкие гвозди. Сами плиты имеют разные параметры, но в любом случае они всегда больше обычных размеров стеновых керамических плиток.

На экран уходит немного материала и часто люди стараются сделать что-нибудь неординарное. Поставить плиты с узором, картиной и так далее.

Особое неудобство в ванной доставляют трубы. Своим видом они порой портят весь дизайн. Красиво избавиться от этого негатива поможет короб из гипсокартона.

Закрывая инженерную систему в санузле нужно следить за тем, чтобы не закрыть основные узлы и счётчики воды. К ним всегда должен быть свободный доступ. В остальном создаётся красивый эстетический вид.

Так же как и для экрана для коробов применяют металлический каркас. Относительно отделки вопросы никогда не возникают. Если короб идёт по низу, его обкладывают кафелем. Верхние элементы после обработки окрашивают.

Как проводятся работы

Я расскажу о пяти вариантах использования гипсокартона в ванной, на самом деле вы можете придумать свой вариант применения материала, тут все зависит от планировки помещения и тех задумок, которые вы решили воплотить в жизнь. Сразу отвечу на вопрос – можно ли использовать для работы обычный ГКЛ (сокращенное название материала)? Ответ однозначен – нет, подойдет только влагостойкий вариант, отличить который можно по зеленому цвету.

Влагостойкие листы маркируются зеленым цветом

И еще один вопрос, ответ на который также нужно упомянуть: что лучше – ГВЛ или ГКЛ. ГВЛ – это гипсоволоконные листы, более прочные и стойкие к ударам, но в настоящий момент их стоимость заметно выше, поэтому я буду рассказывать о более бюджетном гипсокартоне, который также отлично подходит для ванной.

Вариант 1 – стены

Вначале разберемся с тем, как с помощью гипсокартона можно быстро и качественно выровнять стены. Есть два варианта проведения работ, и мы рассмотрим каждый из них.

Начнем с конструкции, предполагающей крепление листов на каркас, рабочий процесс производится по следующей схеме:

Так выглядит рабочий процесс

• В первую очередь нужно освободить пространство, так как переставлять все с места на место – не лучшее решение, из-за которого процесс усложняется. Как минимум следует сдвинуть все громоздкие элементы на середину, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к стенам;
• Далее нужно осмотреть все поверхности на предмет наличия плесени или повреждений и трещин. Если есть проблемы, то закрывать их облицовкой не следует, так как со временем вы можете получить неприятности, в сравнении с которыми необходимость обработки стен или заделка трещин раствором покажутся сказкой;

Вот такая картина часто открывается взору после сдвигания ванны

• Если плесень есть – нужно пройтись по стенам проволочной щеткой и провести тщательную обработку антисептическим составом, в торговых сетях есть большой выбор средств, поэтому проблем с их приобретением не возникнет. Даже если таких проблем у вас нет, то я советую все равно обработать стены, это никогда не будет лишним;

Если плесень возникает периодически, то я советую использовать такой способ обработки: вначале используется качественное антисептическое средство, а после его высыхания на поверхность наносится жидкое стекло – оно создает на поверхности прочный влагостойкий слой, надежно защищающий от проникновения влаги.

Жидкое стекло – прекрасный вариант для надежной гидроизоляции поверхностей

• Затем делается каркас из металлического профиля, использовать деревянный брусок не следует, так как он боится влаги и со временем начнет портиться и гнить. По периметру крепится пристенный профиль, в который вставляются стоечные элементы, работа довольно проста, главное – контролировать положение конструкции с помощью уровня. Схема расположения подвесов показана ниже, шаг между стойками равняется 600 мм;

Конструкция сооружается за короткий срок

• Затем крепятся листы гипсокартона, делается это с помощью саморезов, которые располагаются с шагом в 15-20 см по всем стойкам. Работа весьма проста, но лучше позвать помощника, чтобы он придерживал элементы в правильном положении до их надежной фиксации. Важно контролировать правильное положение шляпок относительно плоскости стены, ниже показан оптимальный вариант и ошибки, которых следует избегать;

Правильное положение саморезов значительно упрощает отделочные работы

• Рассматривать финишный этап нет смысла по той простой причине, что вы можете отделать стены как угодно: нанести на них влагостойкую краску, оштукатурить поверхность декоративными составами или наклеить керамическую плитку. Но какой бы вариант вы ни выбрали, предварительно нужно обработать основание грунтовкой, а если вы будете красить или штукатурить стены, то придется произвести шпаклевку.

Кафель на гипсокартон кладется очень просто и быстро – ведь работать на идеально ровном основании одно удовольствие

Второй способ предполагает наклеивание листов прямо на поверхность с помощью специального клеевого состава на гипсовой основе. Технология имеет свои особенности:

• В первую очередь подготавливается основание, если на нем есть ненадежные участки – их нужно устранить и заделать цементным раствором. Если поверхность слишком рыхлая, то от этого варианта проведения работ лучше отказаться, так как обеспечить надежность крепления будет проблематично;
• Затем производится обработка основания грунтовочным составом, это необходимо для дополнительного укрепления и улучшения адгезии клея. Если у вас стены были окрашены ранее, то их лучше всего покрыть специальным грунтом с кварцевыми включениями типа «Бетон-контакт», это позволит обеспечить хорошее сцепление клеевого состава;

Специальный грунт улучшит надежность крепления гипсокартона

• Далее начинается рабочий процесс: лист подготавливается, при необходимости режется по нужному размеру, после чего на него наносится клеевой состав, который готовится так, как предписывает инструкция, любые нарушения пропорций недопустимы. Клей наносится не сплошным слоем, а порциями, чтобы на поверхности были так называемые «ляпухи» или точки, при взгляде на фото вам все станет понятно;

Вот так наносится клей для гипсокартона

• Лист аккуратно прижимается, его положение проверяется с помощью строительного уровня. Особое внимание уделите местам стыков, следите за тем, чтобы не было перепадов, и вся поверхность была как можно ровнее;

Не следует слишком сильно нажимать, проводите выравнивание постепенно

• Дальнейшие работы можно проводить уже через час после приклеивания, так как состав на гипсовой основе сохнет очень быстро. Финальный этап ничем не отличается от варианта с металлическим каркасом.

Можно ли выравнивать стены таким способом, если они поражены плесенью? Нет, ни в коем случае – пока вы не устраните проблему, клеить гипсокартон нельзя.

Таким образом можно очень быстро и качественно зашить косые откосы, вам не придется делать мудреный каркас, просто наносите нужное количество клея и прижимаете элемент так, как это необходимо.

Вариант №2 — потолок

Потолок из гипсокартона в ванной – отличное решение, которое отличается своей универсальностью. Ведь вы можете сделать плоскость идеально ровной, а можете соорудить многоярусную конструкцию или даже реализовать сложную систему с выступами или целыми композициями. Если вы впервые проводите работы своими руками, то лучше не выбирать слишком сложный вариант, так как без опыта реализовать его будет сложно.

Из гипсокартона можно соорудить потолок любой сложности

Теперь разберемся, как обшить потолок своими силами:

• В первую очередь нужно провести разводку кабеля, чтобы скрыть его под поверхность конструкции. Вы должны заранее определиться с тем, какая система освещения будет реализована, и в соответствии с этим проложить провода, если знаний в этой области у вас нет, то лучше привлечь электрика, это позволит исключить возникновение проблем после того, как вы сделаете потолок;
• Потом с помощью уровня по периметру размечается положение будущей конструкции. Это даст возможность не отвлекаться во время работы и контролировать правильное положение каждого элемента. С помощью жидкостного уровня делаются метки по углам, между ними потом натягивается отбивочный шнур, который нужно слегка оттянуть от поверхности и отпустить, мел с нитки оставит на стене четкую ровную линию;

Отбивка позволяет задать ориентир будущей конструкции

• Затем по периметру крепится пристенный профиль, который будет служить каркасом для крепления основных элементов. По поверхности проводятся линии через каждых 60 см, вдоль них с шагом в 50 см крепятся прямые подвесы, с помощью которых элементы будут крепиться в нужном положении. В пазы вставляется основной профиль, который закрепляется подвесами, они наклоняются вниз, а после закручивания саморезов лишние концы отгибаются наверх;

Подвесы позволяют придать конструкции жесткость

• После сборки конструкции можно приступать к креплению гипсокартона, работы в этом случае усложняются по причине того, что материал нужно держать до его крепления. Тут не обойтись без одного или даже двух помощников, саморезы располагаются так, как и в варианте выше;

Если приходится держать гипсокартон на вытянутых руках, то можно использовать для работы швабру – так руки будут затекать намного меньше.

• Финишная отделка чаще всего заключается в шпаклевке поверхности и окрашивании ее влагостойкой краской.

Ровный потолок всегда смотрится отлично

Используя гипсокартон в ванной, вы быстро и качественно преобразите помещение, но ровные стены и потолок – это далеко не все, что можно сделать, рассмотрим и другие решения.

Вариант № 3 – экраны под ванну

Если вы не знаете, как быстро и легко оформить ванну, то этот раздел может подсказать вам интересные варианты решения проблемы. Начнем с экрана под ванную – совсем необязательно покупать дорогое готовое решение, можно поступить гораздо проще, при этом результат будет отличным, а цена намного ниже.

Экран из гипсокартона под ванну делается так:

• Работу можно начинать только после того, как ванна будет располагаться на своем месте в нужном положении. Только в этом случае можно четко определить все размеры будущей конструкции и добиться идеального результата, когда все элементы будут совпадать друг с другом;
• В первую очередь на полу размещаются очертания будущей конструкции, очень важно не ошибиться при проведении замеров, чтобы впоследствии не пришлось переделывать всю работу. Перед тем как сделать экран, вам нужно четко определить его размеры;

Разметка позволяет определить очертания будущей конструкции

• Затем на полу и стенах крепится пристенный профиль 27х28. Для элементов под ванной и стойки посередине используется основной профиль 60х27, так как он намного прочнее и устойчивее к нагрузкам. Для скрепления всех деталей используются саморезы 3,5х11 мм, которые строители называют семечками;

Стойка посередине и верхние перекладины лучше сделать из широкого профиля

• Для придания конструкции жесткости ее усиливают вертикальными стойками, которые располагаются с шагом в 40-60 см. После этого поверхность можно обшить гипсокартоном, но не забудьте оставить люк или сделать дверку для обеспечения доступа к коммуникациям, иначе потом вам придется рушить отделку, чтобы добраться до того же сифона;

Проще всего купить готовый люк нужного размера

• В последнюю очередь производится отделка поверхности, самый популярный и надежный вариант – укладка кафеля. Чаще всего используется так же, расцветка, что и при облицовке стен, но можно подобрать и другое решение, главное, чтобы оно сочеталось с остальной обстановкой.

Готовый результат отличается надежностью и долговечностью

Вариант №4 – столешницы и тумбы

Если вам нужна столешница в ванной – из гипсокартона можно соорудить отличную конструкцию, которая может служить для расположения стиральной машины или установки раковины. Я советую проводить работы таким образом:

• В первую очередь нужно определиться с тем, какие опоры будут использоваться, тут есть два варианта: конструкция из профиля или перегородочные блоки. Лично мне больше нравится второе решение, так как блоки обеспечивают надежность и к ним очень просто крепить каркас;
• Далее по нужным размерам делается столешница, ее каркас собирается из пристенного профиля, а поверхность усиливается несущим профилем. Важно заранее знать размер используемой раковины, чтобы оставить проем под нее. То есть у вас получится готовая платформа, в которую можно быстро поставить сантехнику;

Каркас должен быть надежным, чтобы выдерживать нагрузки

• Обшивка поверхности гипсокартоном производится так же, как и в других случаях, но для увеличения прочности я советую класть материал в два слоя. Это обеспечит хорошую надежность и стойкость к нагрузкам;

За час получается отличная тумба под раковину

• Что касается финишного этапа, то я советую отделывать поверхность керамической плиткой или мозаикой, так как эти материалы не только прочны, но и обладают отличной устойчивостью к влаге. Кроме того, большой выбор расцветок и фактур позволяет придать конструкции нужный вам вид, чтобы сделать ее как можно привлекательнее.

Такая столешница своими руками делается достаточно быстро, зато выглядит великолепно

Вариант №5 — полочки и короба

Если у вас есть трубопроводы или другие элементы, которые хотелось бы скрыть, то лучшим и самым простым решением станет сооружение короба. Главный плюс этого варианта – возможность изготовления конструкции любого размера и формы, причем можно закрывать как горизонтальные, так и вертикальные коммуникации.

Так выглядит общая схема конструкции

Теперь разберемся, как закрыть трубы в ванной гипсокартоном:

• Для начала вам нужно определить размеры будущей конструкции и провести разметку крепления пристенного профиля. Иногда есть смысл сделать короб побольше, чтобы обеспечить доступ к коммуникациям, например, кранам или соединениям, которые могут потребовать ремонта или замены в будущем;
• Затем собирается каркас, подробно останавливаться на этом аспекте нет смысла, так как мы рассмотрели его выше. Тут главное сделать прочную конструкцию, которая будет хорошо противостоять нагрузкам;
• Обшивка гипсокартоном производится так же, как и в других случаях, единственное – вам нужно предусмотреть люки или дверцы для того, чтобы обеспечить доступ к нужным узлам системы, их размер должен быть таким, чтобы обслуживать конструкцию можно было с минимальными неудобствами.

Короб может иметь весьма сложную конфигурацию

Если вы решили сделать полки или ниши под хранение полезных мелочей, то конструкцию также можно соорудить из гипсокартона. Тут есть несколько вариантов, рассмотрим каждый из них:

• Можно соорудить короб, ниша в котором будет использоваться как место для хранения вещей. Причем полочки можно сделать из стекла, это позволит сэкономить пространство и придаст конструкции очень интересный эффект;

Стеклянные полочки в нише – отличное решение

• Второй вариант – сооружение из гипсокартона полноценной конструкции с нишами. Причем конфигурация может быть самой разнообразной, все зависит от вашей фантазии и желания. В качестве примера я покажу вам очень необычную систему, которая после отделки станет настоящим украшением ванной;

Такая конфигурация смотрится очень эффектно

• Иногда из гипсокартона делается ниша, в которой располагается стиральная машина, а выше и сбоку делаются полочки, которые могут иметь самый разный размер и форму. Этот вариант позволяет сделать перепланировку пространства, конечно, если у вас хватает площади.

Такой вариант не только функционален, но и смотрится отлично

Что понадобится для проведения работ

Мы разобрались, как можно применять гипсокартон в ванной, теперь я расскажу о том, какие материалы и приспособления нужно запасти еще до начала работ. Начнем с материалов:

Гипсокартон	Как я отмечал выше, вам понадобится влагостойкий вариант зеленого цвета. Для стен необходим вариант толщиной 12,5 мм (лист размером 1200х2500 обойдется вам примерно в 300-350 рублей, для потолка достаточно листов, толщина которых составит 9 мм, его цена практически такая же, как у стенового гипсокартона
Профиля	В работе используется два вариант изделий – пристенный профиль размером 28х27 мм, который стоит порядка 100 рублей за элемент длиной 3 метра, и несущий профиль размером 60-27 мм, который обойдется вам примерно в 150 рублей за штуку. При выборе особое внимание уделите прочности профиля, он должен быть достаточно жестким, чтобы обеспечивать надежность конструкции
Подвесы прямые	Без них невозможно сделать каркас для стены или потолка. Изделия стоят порядка 6-7 рублей, их идет довольно много, поэтому рассчитывайте количество с запасом в 10-15%. Как выбрать качественный вариант? Попробуйте согнуть элемент, он не должен гнуться слишком легко
Крепеж	Для сборки каркаса используются маленькие саморезы длиной 9-11 мм, для крепления гипсокартона к каркасу понадобится крепеж длиной 25 мм. Что касается крепления пристенных элементов, то для этих целей лучше всего применять дюбеля быстрого монтажа 6х40 мм

Кроме всего вышеперечисленного вам понадобится шпаклевка, лента-серпянка для армирования соединений и стыков, а также грунтовка, которой обязательно обрабатывается поверхность перед отделкой.

Все эти элементы нужны при сооружении каркаса из металлического профиля

Кроме материалов у вас под рукой должен быть определенный набор инструмента:

• Для проведения замеров не обойтись без рулетки, а для разметки элементов используется строительный карандаш или фломастер. Чтобы контролировать плоскость, берется строительный уровень, длина которого может быть разной в зависимости от выполняемых вами работ;
• Для резки гипсокартона используется либо специальная ножовка, либо строительный нож – им делается надрез верхнего слоя, после чего лист аккуратно и ровно переламывается. Для выравнивания используется рубанок, который аккуратно снимает небольшие неровности и выступы;

Удобный инструмент – залог хорошего результата работы

• Закручивание саморезов производится с помощью шуруповерта с насадкой РН2. Также с его помощью можно сверлить отверстия в гипсокартоне. Я уже не раз говорил, что этот электроинструмент должен присутствовать в арсенале каждого мастера, так как он нужен при выполнении самого широкого спектра работ;

Недавно я открыл для себя шуруповерт с лентой, в которую ставятся саморезы – он очень удобен, ведь вам не нужно постоянно ставить крепеж, и он не теряется

• Чтобы сделать отверстия в бетоне или кирпиче под дюбеля быстрого монтажа, необходимо использовать перфоратор с буром диаметром 6 мм. Этот электроинструмент можно просто взять напрокат, так как стоит он немало, и ради такой работы покупать его как минимум нерационально;
• Для шпаклевки поверхности используется шпатель шириной 25-25 см, брать вариант пошире при отсутствии практики по проведению таких работ не стоит, так как вам будет очень сложно. При выборе обратите внимание на рабочую часть: она должна быть идеально ровной. Часто в дешевых вариантах наблюдается кривизна, что приводит к тому, что сделать работу качественно просто-напросто невозможно.