Плитка для облицовки печей

Уроки гончарного дела

Главная > Уроки > Печь для обжига > Делаем печь для обжига керамики своими руками Юрий Горний 01.11.2010

Самый главный вопрос для начинающего керамиста это не «где взять глину», т.к. ее можно найти где угодно, и не «как сделать гончарный круг из стиральной машинки», т.к. можно лепить и без круга. Самый главный вопрос — «где обжигать?» Для обжига керамики нужна специальная печь, нагревающая изделия до температуры в 1000°С.

Можно, конечно, купить готовую печь, если позволяют средства (цены на печи начинаются от 30 тысяч рублей). Или же делать печь самому. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать печь для обжига керамики своими руками объемом около 30 литров и работающую от сети 220В.

Есть два типа электрических печей для обжига: муфельные и камерные. У муфельной печи нагревательные элементы располагаются вокруг муфеля — цельной емкости из огнеупорного материала. Такими печками оборудованы наши отечественные школы.

У камерной печи — нагревательные элементы — внутри. Этот тип для нас предпочтительнее, т. к. мы хотим сделать печку не очень маленькую, а слепить большой и прочный муфель довольно сложно. К тому же в муфельной печи потери тепла значительно больше, чем в камерной.

Итак, приступим. Печь для обжига керамики своими руками сделать несложно — главное желание, немного терпения и небольшой «стартовый капитал». Основные детали печи для обжига — это металлический корпус, камера из огнеупорного материала и спирали-нагреватели.

Первым делом нужно подобрать корпус для нашей будущей печки. Для этого достаточно немного оглядеться по сторонам. У нас нашлась вот такая стиральная машинка, а точнее то, что от нее осталось.

Если же вы оказались в безлюдном месте, и у вас старые стиральные машинки и холодильники не выбрасывают, то можно сделать его своими руками из листа оцинковки, например. Размеры корпуса: около полуметра ширина и длина, высота — немного меньше метра.

Итак, металлическая коробка у нас есть, теперь нужно укрепить дно нашей будущей печки. Для этого лучше всего использовать уголок. У нас уголка под рукой не оказалось, поэтому мы приварили обычную трубу, миллиметров 15 в диаметре. По углам привариваем кусочки из трубы диаметром побольше — это будут ножки.

Также нужно будет укрепить верх корпуса, дверцу и хотя бы одно ребро, на которое будут приварены петли для дверцы.

На дно выкладываем слой базальтовой ваты толщиной около 10 мм. (Такой же слой нужно будет проложить и по стенкам.) Для того, чтобы вата не смялась под весом камеры, нужно проложить несколько кусочков квадратной трубы или уголка. После этого закрываем вату листом металла.

Теперь нужно определиться с огнеупорами, из которых будет сделана наша камера. Очень хороший вариант — волокнистые огнеупорные плиты. Их можно заказать нужного размера, или разрезать на месте. Понадобится всего шесть таких плит.

У нас в Тольятти есть фирма «Волокнистые огнеупоры». Они как раз занимаются изготовлением таких плит. К сожалению цена на них оказалась довольно высокой: вместе с четырьмя полочками и огнеупорным клеем мне насчитали около 6 тыс.руб. Пришлось искать другие варианты.

Вариант номер 2 — шамотный огнеупорный кирпич. Обычно везде продается тяжелый шамотный кирпич. Из него кладут камины и другие печи. В печи для обжига керамики же лучше использовать легковесы — марки ШЛ, например ШЛ 0,4. В окрестностях Тольятти таких кирпичей почему-то никто не продает. Ближайший пункт — Самара. В Самару ехать не хотелось: далековато, и дорого…

В итоге кирпичи нашлись у друзей на фирме. (Кстати говоря, очень хорошая фирма, «Технопарк» называется. Занимается различного рода металлоконструкциями.)

Кирпичи оказались б/у, на зато достались совершенно бесплатно) Новые же лекговесы можно купить по цене около 30 рублей за штуку.

Для связки кирпичей лучше всего использовать мертель, соответствующий марке кирпича. Но есть варианты попроще. Например, огнеупорная шамотная глина или готовая огнеупорная кладочная смесь.

Смесь можно найти там, где продаются камины, или же там, где вы найдете огнеупорный кирпич. А для того, чтобы приклеить кирпич к металлическому листу к смеси нужно добавить цемент — до 30%.

Приступаем к кладке. Кирпичи должны быть плотно подогнаны друг к другу. Швы — не больше 5 мм. Для этого некоторые кирпичи нужно подпилить до нужных размеров. Если же вам достанется б/у кирпич, как в нашем случае, то на каждом нужно будет еще и опилить края, чтобы сформировать ровные грани.

Сначала выкладываем дно печи. Огнеупорная смесь затворяется водой, размешивается. Для наружного слоя делаем отдельный раствор — с цементом. Перед кладкой каждый кирпич нужно вымочить в воде, иначе смесь будет высыхать на нем очень быстро.

Теперь поднимаем стенки. Между кирпичом и коробом прокладываем базальтовую вату и лист металла. (Если же укладывать кирпичи не торцом, а плашмя, то можно обойтись и без слоя ваты.)

С верхом придется повозиться подольше: крайние кирпичи наклонены немного вверх, между ними — в середине закладываются блоки в виде трапеции.

Дверцу также выкладываем кирпичом, по периметру вырезаем четверть, так чтобы образовался выступ, который будет заходить в окно печи.

Теперь можно приварить петли и притереть нашу дверцу. Важно сделать так, чтобы зазор между кирпичами дверцы и корпуса был как можно меньше.

Когда кладка готова и немного подсохла приступаем к следующему этапу. Теперь нужно сформировать канавки для укладки нагревательных элементов. В нашем случае это будут спирали из нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм. Диаметр витка проволоки где-то 12 мм. Такой же ширины и глубины и делаем канавки.

При нагревании проволока нагревателей расширяется, и спирали могут выходить из ложбинок, поэтому их нужно закрепить. На рисунке ниже показаны разные варианты расположения спиралей: 1 — спираль фиксируется с помощью небольших отрезков проволоки, 2 — в пазу под углом, 3 — в пазу с выступом, 4 — на муллитокремнезёмистой (МКР) или фарфоровой трубке.

Спирали можно найти уже готовые, (например на рынке) или сделать своими руками из нихромовой или фехралевой проволоки. Важно, чтобы витки спирали не соприкасались друг с другом.

О том, как рассчитать длину проволоки можно почитать на нашем форуме. Также на нашем сайте есть Калькулятор для расчета нагревателей.

Сделаем два контура спиралей, так чтобы можно было регулировать температуру переключателем как в электроплите.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху, снаружи устанавливаем керамическую пластину от конфорки и закрепляем болтами концы проволоки.

Вот такой переключатель нам нужен. С одной стороны 2 контакта, с другой 3.

Устанавливаем переключатель, так чтобы его выступающий штырь выходил наружу, на переднюю панель. Подсоединяем провода. К двум контактам подходят фаза и ноль.

К трем другим — провода, идущие к нашей пластине. Один из проводов (синий на нижнем фото) замыкает два крайних контакта на пластине.

В итоге должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно — это самая низкая температура.

На второй «скорости» подключается один из контуров — это более высокая температура. Здесь важно, чтобы подключался тот контур, который идет понизу, чтобы изделия, расположенные в самом низу тоже прогревались.

На третьей — подключаются оба контура параллельно, это самая высокая температура.

Вот, собственно и все. Теперь нужно хорошенько высушить нашу печку. Для этого ее нужно поставить в теплое место — к батарее отопления или на солнце и забыть про нее на месяц, а лучше на два. После этого, нужно будет окончательно просушить печку, включив ее в сеть на первой «скорости» на несколько часов. Когда из нее пристанет валить пар — печка высохла. Можно начинать обжиг.

Подключать такую печь желательно к усиленной розетке — той, к которой подключается электроплита. Или провести толстый провод от щитка. Также хорошо бы поставить еще дополнительный автоматический выключатель (автомат защиты).

Да, и последнее: не забывайте — с такой электрической печью для обжига, тем более с открытыми спиралями, нужно быть очень осторожным. Любая оплошность может привести к очень печальным последствиям. Если вы слабо разбираетесь в электрике, обязательно посоветуйтесь со специалистом. Ни в коем случае не прикасайтесь к спиралям под напряжением. Чтобы обезопасить себя и своих близких, можно поставить концевой выключатель, — так, чтобы при открывании дверцы печь выключалась. И заземление — тоже одно из условий безопасности.

Итак, наша самодельная печка готова работает, — можно ехать за глиной.

P.S. Если же у вас нет возможности сделать печь для обжига своими руками, но есть небольшой стартовый капитал, присмотритесь к печам в нашем интернет-магазине:

Печь для обжига 27 литров 1100°С	Печь для обжига Project 40 литров 1300°С	Печь для обжига Project 60 литров 1300°С

P.P.S. О том, .

Метки: Печь для обжига Рубрики: Уроки

1 2 3 … 6

1. Павел:

   Добрый день! Хочу сделать себе две муфельные печи одну для плавки металла литров на 5 и одну для прокалки форм литров на 30. Из большого количества просмотренных печей ваш вариант больше всего понравился. Могли бы вы помочь мне советом? Почему так долго надо ждать сушки печи? И вообще это принципиальный фактор или просто желательный. Это сушатся кирпичи или клеящиеся составы? И если это супер обязательно то как можно ускорить процесс.
   Кстати, я тоже живу в Тольятти!!)))
   Если поможете был бы очень признателен!!!
   Заранее спасибо!

   • gorniy:

     Здравствуйте, Павел! Мне при кладке печи приходилось каждый кирпич замачивать в воде, чтобы кладочная смесь не засыхала. А легковесный кирпич как губка впитывает и промокает насквозь. Поэтому если сушить сразу после кладки с помощью спиралей, то из-за воды они быстро перегорят.
     Возможно, при использовании мертеля для кладки удастся избежать намачивания кирпичей, тогда сушить можно сразу. Еще как вариант — просушить печку какой-нибудь тепловой пушкой.
     Если что, обращайтесь, буду рад помочь))

2. rita:

   Молодец!!!Большое спасибо,выручил!!!

3. @1-Idreu:

   сколько времени занимает обжиг, и какой режим обжига идёт по времени, и можно сделать автоматику ?

4. Елена:

   Здравствуйте! чтобы обжечь игрушки, как включать печь, поэтапно с промежутками во времени с 1ой скорости до 3ьей? Или сразу на 3ью скорость?

   • gorniy:

     Елена, у нас по обжигу запланирован отдельный урок, правда автор немного притормаживает)) Если в двух словах, то нагревать нужно постепеннно: сначала на первой скорости, переодически включая и выключая. Например, 5 минут вкл. — 5 минут выкл., потом 10 — 10, потом 15 — 10, потом можно на час-полтора оставить на первой до небольшого покраснения керамики. Затем на второй скорости также 5 минут, 10минут и до готовности. Причем со второй можно не выключать, а переключать на первую. Третья скорость включается по необходимости, если нужна высокая температура в конце обжига.
     Еще режим обжига может отличаться в зависимости от размера игрушек, от состава и др. и пр. В общем, пробуйте) Для начала можно подстраховаться — почаще включать-выключать.

     • Елена:

       спасибо.

     • Олег:

       Сушку провожу не по времени(5\5 минут -нагрев и выкл) а по очкам ,или носу. Буквально. Над приоткрытой дверью наклоняюсь очкастой мордой и смотрю-очки запотели или нет.Если запотели ,выключаю печь ,пока не выйдет влага.Поитом снова печь включаю. Забыл сказать ,что печь выключается ,как очки запотели в самом начале прогрева. Не жалеть время на сушку изделий в печи перед обжигом. Это самое главное!!!Если есть брак или отстрелы -значит быстро сушили. Вот и все. Критическая ,стартовая температура для обжига 150-200градусов. Или ,если без термометра, пока не запахнет горелой землей.Тогда включаем печь и шпарим до 950 градусов.

5. Елена:

   здравствуйте! для кладки в такой же корпус хватит огнеупорной кладочной смеси мешок 20 кг ? Сколько цемента ?

   • gorniy:

     Смеси хватит, еще и останется… Только все же лучше поискать мертель, а то смесь со временем осыпается…
     А цемента надо еще меньше. Точно не могу сказать сколько, килограмм 5 хватит, наверное.

     • Елена:

       спасибо!

6. сергей:

   Здравствуйте. А какая потребляемая мощность печи? И как ее рассчитать в зависимости от длины спиралей?

   • gorniy:

     Мощность каждого из двух контуров 2,3 кВт (Т.е. в сумме при параллельном подключении 4,6 кВт).
     Расчет спиралей делаем по формуле:
     L=SR/ρ
     где L — длина проволоки (м); S — сечение проволоки (мм2); R — сопротивление проволоки (Ом); ρ — удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м).
     Проволока у нас нихром 1,5 мм. Вычисляем площадь сечения S:
     S = πD2/4
     S = 3,14*1,52/4=1,77мм2
     Вычисляем силу тока для мощности 2300Вт и напряжения в сети 220В:
     I = P/U
     I = 2300/220 = 10,5A
     Теперь вычисляем сопротивление:
     R = U/I
     R=220/10,5=21 Ом
     Подставляем полученные данные в нашу формулу и получаем длину проволоки:
     L = 1,77*21/1,1 = 33,8м

     Очень важно еще, чтобы не было перекала проволоки. Подробнее о рассчете нагревателя можно почитать на форуме: forum.goncharnoe-delo.ru/…nagrevateleispiralei-pechi-dlya-obzhiga

     • Константин:

       Здравствуйте, помогите разобраться в расчётах на муфельную печь.Обём печи 760л;нихром 2.5мм;подключается треугольником.По расчётам мне нужно 6,3ом на каждую фазу,афактически (подбирал опытным путём) нужно 15-17ом,и метраж не сходится;по расчётам нужно 28м,а при замерах нихрома получается 10-11м.Немогу найти свои ошибки в расчётах,подскажите если знаете как расчитать.

       • Дмитрий:

         это получается из-за температурного коэффициента сопротивления. То есть с увеличением температуры спирали ее сопротивление увеличивается а мощность уменьшается.

     • татьяна:

       Здравствуйте, у меня печь на 30литров, можно ли делать 1 спираль по кругу? На 2,5кВт мне надо 14метров? температура на 1000гр. и какая это спираль нихром или фехраль? спасибо.

       • Юрий Горний:

         Можно фехраль 1 мм 14 метров — около 2 кВт. Правда, тогда получается перекал проволоки. Лучше взять два куска по 23 метра и соединить параллельно. Или взять проволоку потолще — например, 1,5 мм, 2200 Вт — получится около 28 метров. Калькулятор расчета нагревателей вам в помощь.

7. Космос:

   Приветствую! У меня возник вопрос с температурой. Вот например построили мы печку, нам известен только её объем и желаемая температура.
   Я хочу сделать печку, которая могла бы обеспечивать температуру в камере 1300-1350 по цельсию. Как отталкиваясь от этого можно рассчитать ?

   • gorniy:

     Космос, если нам известен объем, то мы можем определить приблизительно мощность:
     Для печи 10-50 литров нужна мощность 100 Вт на каждый литр объема,
     для печи 100-500 литров — 50-70 Вт на каждый литр объема.
     А дальше по комментарию выше.
     Температура же будет зависеть от времени нагрева.
     Для температуры 1300 Со нихром использовать нельзя. Как минимум фехраль.
     Вот вы можете поподробнее прочитать про расчет нагревателей.

8. Елена:

   Здравствуйте! 1) Можно ли использовать минеральную вату из холодильника для термоизоляции в печи вместе с каолиновой? Сначало слой минваты, затем каолиновой? 2) Пробовали ли Вы вместо мертеля для склеивания кирпича использовать термостойкий клей Геркулес?

   • gorniy:

     Елена, каолиновая вата в этом варианте вообще не использовалась, только базальтовая — между кирпичной кладкой и корпусом. Она продается там, где все для бани. И стоит недорого. Из холодильника минвату, наверное, тоже можно использовать, все зависит от толщины кладки. В принципе, можно обойтись и вообще без нее.
     А геркулес не пробовал, только в виде каши)) Если у вас что получится с ним, напишите. Кстати, у нас еще на форуме тема печки обсуждается.

     • Елена:

       спасибо

9. Анастасия:

   Здравствуйте, я бы хотела сделать печь для обжига глины и керамики, температура обжига от 900 градусов до 1150градусов, чтобы сам объём камеры печи был 160см в ширину, 100 см в длинну(глубина), в высоту 100см.
   какого размера получится вся печь и как её сделать или где купить?

   • gorniy:

     Анастасия, принцип построения большой печи тот же, только кирпичная кладка должна быть шире, нагреватели — толще, и должны закрепляться с помощью керамических трубок. Ну и соответственно, переключатель и другие электродетали должны быть другие, рассчитанные на большую мощность. Их лучше вывести в отдельный блок, который расположить сбоку печи, чтобы они сильно не нагревались. Заказать печь можно, например, .

10. борис:

    Я живу в Израиле.
    Хочу заказать небольшую печь 10-15 литров для обжига керамики,мощностью 2-2.2квт,до 1200градусов
    В каталогах в основном большого литража,и мощности.
    Смог бы собрать сам ,но не знаю где найти компоненты.
    Плохое знание страны и языка,очень затрудняет.
    Помогите,или подскажите пожалуйста.
    Буду признателен.

    • gorniy:

      Борис, попробуйте спросить в группе «Мы любим керамику» на сайте Одноклассников:
      http://www.odnoklassniki.ru/group/42893834387549
      Там много разных «иностранцев», может кто и из Израиля есть.

11. Елена:

    здравствуйте! можно ли для печи использовать металлический корпус от старого холодильника с ржавчиной внутри? если можно, то сколько примерно он может прослужить при обжиге раз в неделю?

    • gorniy:

      Елена, сложно сказать сколько прослужит такой корпус. Все зависит от того насколько он будет нагреваться. У моей печки единственное место, которое потихоньку начинает разрушаться — это над дверцей, т.к. она закрывается неплотно. Это можно решить как раз прокладкой небольшого слоя каолиновой ваты. А ржавчину внутри корпуса можно покрыть нейтрализатором и покрасить огнеупорной краской.

      • андрей, дмитрий:

        Объявление об услугах по изготовлению печи перенесено на форум.

12. Федор:

    Доброго времени суток. Я еще не построил ни одной печчи, но сейчас стоит именно такая задача!
    У меня вопрос по теплоизоляции. У вас толщина стенки в один кирпич. Если сделать в 2 или 3, то теплопотери через стенки будут в 2 или соответственно в 3 раза меньше, тогда и мощность на обжиг будет меньше. Почему вы сделали в один кирпич?
    Второй вопрос.
    Концы спиралей вы выводите через стенку и замазываете их кладочной смесью. Где быстрее перегорит спираль, в этом месте или в каком-нибудь из витков?

    • gorniy:

      Федор, можно и 10 кирпичей сделать, однако теплопотери не сократятся в 10 раз. Для такого объема печи вполне достаточно толщины полуторного легковесного(!) кирпича. Можно положить кирпич плашмя — стенка будет потолще. Если вам нужна печь больших размеров, то футеровку можно сделать еще толще.
      Спирали обычно перегорают внутри камеры, т.к. там температура выше. А для того, чтобы концы не перегорали, можно их скрутить вот так:
      http://goncharnoe-delo.ru/wp-content/uploads/2010/11/skrutka-nihrom.jpg

      • Федор:

        Если вы обжигаете при температуре 1000С, какая температура поверхности стенки печки?
        Если опять же вы закончили обжиг и выключили печку, какое время требуется, чтобы печь остыла, например, до 300-400С?

13. елена:

    Зравствуйте! а в этой печи можно на 1200*обжигать? и можно ли обжигать изделия с синцовой глазурью?

    • gorniy:

      Можно и до 1200, только не нихром нужно ставить, а фехраль, и лучше потолще проволоку. А что смущает в свинцовой глазури?

14. Валерий:

    неправильно посажена спираль в процессе работы будет свисать может замкнуть и перегореть

    • gorniy:

      Согласен, в статье забыл написать, что в этом варианте спираль закрепляется небольшими кусочками проволоки, вставленными вертикально. Можно желобки немного по другому прорезать — под углом, так, чтобы спираль не выпадала. А лучший вариант — это разместить спираль на керамических трубках.

15. Алексей:

    Огромное спасибо за подробный рассказ и сайт,моя мечта становится ближе), приятно встретить на просторах инета некоммерческий интересный и нужный материал!
    P.s надеюсь сайт будет развиваться.

    • Юрий Горний:

      Спасибо и вам на добром слове)

Печка в домах стоит многие годы и со временем облицовка теряет свой внешний вид. Поэтому необходим ремонт. Можно просто покрыть ее новым слоем штукатурки или обновить кирпич. Но более привлекательно смотрится плитка, ассортимент, который пестрит разнообразными вариантами на современном рынке. Материал не относится к бюджетным, поэтому в целях экономии многие стараются управиться собственными силами, что сделать возможно даже без навыков, но достаточно трудно. Как обложить печь кафельной плиткой рассмотрим в статье. Так же рекомендуем прочитать монтаж плитки под камины своими руками.

Инструменты и материалы

Есть несколько вариантов крепления плитки к печи. Первый способ самый известный — монтаж на клей. Но возможен вариант и установки без клеевой смеси — на металлический профиль. Второй вариант более мобильный. Если понадобится удалить один элемент, это легко сделать.В зависимости от выбранного способа монтажа будет меняться и необходимые материалы и инструменты. Подготовка всего необходимого должна быть произведена заранее, так как в процессе работы нельзя отвлекаться на поездки в магазин. Что вам потребуется:

• Шлифовальная машинка;
• Плиткорез. В процессе облицовки не обойтись без разрезки плит. Сделать это специальным инструментом проще всего, но на крайний случай используют болгарку. Правда грязи и пыли будет масса, работать придется в респираторе и очках и на улице;
• Шпатель. Шпателей нужно несколько. Зубчатый для забора и нанесения раствора. Ровный и угловой для удобства и резиновый для швов. Можно использовать и другие варианты заполнения швов: строительный пистолет или простой вариант с целлофановым пакетом;
• Уровень и отвес. Эти инструменты необходимы для проверки ровности рядов. Также понадобятся линейка, рулетка и правило;
• Мастерок;
• Ведро для приготовления раствора и затирки. Все это замешивать вручную не получится, поэтому нужна дрель с насадкой-миксером;
• Киянка для регулировки;
• Пульверизатор;
• Губка для вытирания излишек;
• Грунтовка и кисть для ее нанесения.

Если вы планируете установку на профиль, то раствор и емкость для его замешивания не понадобятся. В таком случае подготовьте ножницы по металлу, брус из дерева и уголок стальной.Помимо всего вышеперечисленного понадобится сама плитка.

Возьмите про запас материал, на случай повреждения в процессе транспортировки или работы. Штукатурку и клей, затирку.

Подготовка стен

Перед тем как начинается непосредственно отделка печи плиткой в частном доме, предстоит этап подготовки поверхности стен. Пренебрегать этим, казалось бы, незначительным этапом нельзя. От качества подготовки зависит, то насколько хорошо зафиксируется клей и сама плитка и как долго это все продержится.Сначала печка очищается от старого слоя штукатурки. Если этого не сделать, она может начать отслаиваться, если уже не начала, а значит, начнет отваливаться и плитка. В размокшем состоянии она удаляется лучше, поэтому ее предварительно обрызгивают из пульверизатора несколько раз водой.

А сам слой отделяют шпателем. Поле полного избавления от старого слоя можно приступать к следующему этапу. Поверхность снова обильно смачивается. Пройдитесь по ней металлической щеткой для удаления всех оставшихся частиц. Швы нужно углубить. Сделать это можно шлифовальной машинки, но только если у вас большой опыт работ с инструментом. Можно не рассчитать и сделать углубление слишком глубоким, а оно не должно превышать 8 мм в глубину. Более трудоемкий, но верный способ выполнить работу зубильцом.

Если печь новая, то нужно ждать полной усадки, перед тем как приступать к облицовке. На это уйдет около полугода. После того как швы углублены, поверхность грунтуется. Раствор должен быть глубоко проникновения. Не жалейте на это сил и времени, грунтовка обеспечивает дополнительную защиту и улучшает адгезию.

Если основание хорошо впитывает жидкости, то грунтовку нужно нанести два раза и ждать полного высыхания каждого слоя. Это влияет на сцепление раствора.

Поверхность может впитать всю воду из него, что привет к последующему растрескиванию. Поверхность должна быть ровной, иначе плитка встанет криво. Проверить этот параметр можно с помощью отвеса и уровня. Если перепады более 1 см, то устранить их нужно в обязательном порядке. Сначала на глиняный раствор устанавливаются маячки. Смесь наносится слоем в 1 см, если глубина впадины больше, то придется ее наносить в несколько слоев, постепенно.Приготовить раствор просто: глина высыпается в воду и замешивается до однородного состояния. Готовая смесь наносится кельмой и выравнивается правилом. Для укрепления углов используют металлические уголки.

После того как вся стена выровнена укладывается армирующая сетка пока слой еще не высох и вдавливается в раствор. Затем нужно время на высыхание раствора и после этого наносится окончательный слой. После высыхание стена снова грунтуется и оставляется до полного высыхания.

Облицовка печи керамической плиткой

Как облицевать печь плиткой, чтобы она не отвалилась? Важно соблюдать все меры по подготовке основания. Только после их проведения можно приступать непосредственно к облицовке. Если работы не были выполнены, клей не схватится должным образом и плитка не встанет ровно.

На клей

Не только плитка для печи в жилом доме должна соответствовать, но и клей. Печка нагревается до высоких температур, а в топке и вовсе достигает огромных шкал. Поэтому клей должен выдержать все эти условия. Можно купить готовый вариант или изготовить самостоятельно.Один из вариантов собственного изготовления: ПВА клей, соль и портландцемент. Но прежде чем выбирать вариант с самостоятельным изготовлением хорошо подумайте. Подобрать пропорции и соблюсти все этапы технологии в точности достаточно трудно, а ведь именно от клея зависит прочность фиксации. Возможно все же лучше растратиться на готовую смесь.

Еще один сложный этап — резка материала. Материал твердый и прочный и это часть работы не представляется простой. А резка понадобится обязательно. Сперва потренируйтесь на ненужном материале и уже потом приступайте к облицовочному.

Первый ряд является основой для всех остальных, поэтому именно ему нужно уделить особое внимание. Поэтому никаких примерок на глаз. Возьмите шнур и при помощи строительного уровня натяните его сверху по уровню расположения первого ряда.

Первый ряд идет от угла. Сначала элементы с одной стороны, потом с другой и уже потом укладываются плитки между. Самую первую плитку проверьте уровнем и если нужно отрегулировать ее положение используйте киянку. Проверяйте первый ряд строительным уровнем. И уже остальные ровняйте по нему.
Между плитками оставляют швы. Что бы они были ровными нужны специальные пластмассовые крестики. Для удобства работы их закупают больше и не утопляют, а ставят поперек. Так проще их доставать. Можно использовать и что под руку подвернется, хоть кусочки самой плитки, но главное что все элементы должны быть одинаковыми по толщине.Клей наносится зубчатым шпателем. Наносится он на плитку и разравнивается. С усилием придавите плитку к стене, и вставляют сразу крестики. Корректировка положения плитки возможна только сразу, потому что клей начинает схватываться уже через минут 10. Излишки раствора сразу же удаляйте. Держите под рукой губку или тряпку, иначе раствор забьется в швы.

После того как вся плитка уложена нужно дождаться полного высыхания клеевого раствора. А затем черед затирки. Достаньте все крестики и приступайте. Наносить затирку можно тремя способами. Резиновым шпателем работать менее удобно. Более подходящий вариант — строительный пистолет. С ним работать быстро и легко. А можно изготовить домашний вариант из полиэтиленового пакета, туда добавляется раствор и срезается уголок.Излишки раствора, попавшие на плитку нужно удалять сразу. Держите губку под рукой, но сухую. Старайтесь избегать самих швов. Цвет затирки можно выбрать любой, но смотрите, чтоб он гармонировал с общим интерьером и цветом плитки.

Без клея

Облицовка печи плиткой сухим методом отличается кардинально. Это вариант более прочный, потому что плитка не приклеивается, а устанавливается на каркас. Ей все равно на воздействие температур или старую штукатурку. К тому же зазор между печкой и плиткой позволяет ей остывать дольше, что экономит расход тепла.
Плитку можно будет менять без необходимости полного демонтажа покрытия. Достаточно просто достать материал из профиля и вставить новый.

Это удобно для тех, кто любит часто менять интерьер и спасает в случае повреждения одного элемента.

Металлический каркас — основа конструкции. Сначала наносится разметка при помощи шнура и уровня. Нижняя направляющая ставится снизу. Расстояние от пола равно ширине плинтусов. А затем отмечается верхняя линия окончания кладки.
Потом поверхность разлиновывается по ширине плитки плюс 2 мм. Алюминиевые уголки и полосы крепятся на анкеры.

Получается рамка, а затем крепятся вертикальные направляющие по линии разметки. После того как каркас готов проверьте его прогнав плитку по всем направляющим. Она должна ходить свободно, но не слишком, не спотыкаясь, но и не ездить. Потом все ряды заполняются плиткой. После заполнения крепится вертикальный угловой профиль и уголки. Закрепляются они на саморезы.