Как установить трап для душа своими руками

Виды душевых трапов

Ассортимент строительных магазинов предлагает большой выбор трапов для душа. Они отличаются формой сливной решетки, общей конструкцией и высотой. Рассмотрим основные виды по форме решетки:

• Квадратные.
• Прямоугольные.
• Треугольные.

Решетку изготавливают из высококачественного материала, который противостоит коррозии, поскольку элемент постоянно находиться под воздействием воды разной температуры и химического состава, включая и чистящие вещества.

По конструктивным особенностям выделяют:

• Точечные трапы – устанавливаются в центре душевой либо со сдвигом к одной из стен. В таком случае нужно сделать уклон с четырех сторон, чтобы вся жидкость собиралась в одной точке.
• Угловой – размещается в одном из углов, а уклон делают в двух плоскостях от стены и от центра.
• Пристенный – располагается вдоль одной из стен, а скос пола только к этой стене.
  Высоту трапа подбирают с учетом высоты потолков в комнате. Чем больше размер элемента, тем выше нужно поднимать пол для качественного отведения воды, ну а это значит, что срезается высота потолка.

Совет. Лучше покупать такой душевой трап для душа, высоту которого можно регулировать самостоятельно.

Угловой душевой трап: удобное и эргономичное решение

Сооружение трапа своими руками

Нет никаких проблем поставить душевой трап в частном доме, особенно если такой план пришел еще на стадии строительства. Элемент помещают в пол комнаты с учетом необходимого уклона. Потом все закрывается плиткой, которая подобрана для отделки всей ванной комнаты.
Что касается многоквартирных домов, то тут нужно будет потрудиться. Пол нужно будет поднимать на 10-15 см. Чтобы своими руками соорудить слив в полу придерживаются следующего плана:

• Выбирают удобное место для расположения трапа. Лучше сделать так чтобы плитку, которая потому будет укладываться не пришлось подрезать. Для этого отмеряют расстояние кратное размеру плитки с зазором на швы.

  Примерная схема зависимости высоты стяжки от вида трапа

• Подключают трап к канализационным трубам.
• Из гипсокартона, обрезной доски или других подручных материалов делают опалубку для трапа.
• На этом этапе можно дополнительно утеплить место, отведенное под трап. Для этого используют плиты экструдированного пенополистирола или пенопласт плотностью 35 кг/м3 и больше. Подойдут плиты толщиной 5 см.
• Выбранное место заполняют бетоном. Уровень должен доходить до трапа. Если был уложен теплоизоляционный материал, то бетон не используют, а сразу переходят к следующему этапу.
• Из гидроизоляционного материала нужно вырезать уплотнитель для фланца. Размеры прокладки должны быть больше фланца. Внутри вырезается отверстие. Уплотнитель прикручивается к фланцу.
• Когда стяжка подсохнет ее тоже покрывают гидроизоляцией, так чтобы края заходили на стену. Перед укладкой не забыть вырезать отверстие для фланца.
• Теперь нужно установить сифон в трап. Декоративную решетку лучше заклеить скотчем. Это позволит избежать попадания в слив раствора или других строительных элементов, которые могут вызвать засор системы.
• Снова делам раствор и заливаем в опалубку, и формируем необходимый скос пола. Чтобы сделать плавный уклон и при этом сильно не заморачиваться можно приобрести в магазине специальные профили. Их устанавливают соответственно выбранной конструкции слива.

Совет. Чтобы вода не скапливалась в одном месте, а точно стекала к трапу, необходимо делать уклон 1см на 1 метр заливки.

• Раствор нужно выровнять по направляющим. Через некоторое время проводят затирку поверхности. Потому оставляют до полного высыхания. Второй слой раствора не должен доходить до края сифона на толщину плитки вместе с клеем.

Финальные штрихи

После того как раствор высох можно приступать к укладке плитки. Лучше всего начинать работу от слива. Если элемент имеет прямоугольную форму, то подрезать плитку не нужно, а небольшие детали возле стены не так заметны.

Популярные модели трапов, представленные на рынке

Для затирки швов между плитками лучше выбирать влагостойкие смеси в тон декоративной отделки. Стык трапа и плитки нужно обработать силиконовым герметиком, что убережет от протечек и дальнейшего разрушения всей конструкции. Для того чтобы разобраться с процессом установки трапа более подробно можно посмотреть видео.

Как и где расположить слив в полу под плитку вроде понятно и ничего сложного тут нет. Но вот как правильно выполнить декоративную отделку чтобы все выглядело максимально эстетично? Для подбора подходящего интерьера можно ознакомиться с фото в интернете.

Тем, кто не уверен в своих силах стоит воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров. Они подберут вариант максимально подходящий по всем требованиям клиента. Начиная от расположения слива и заканчивая мельчайшими декоративными деталями.

Разновидности трапов, их особенности и отличия

Сливные устройства данного типа различаются внешне, по внутреннему строению и по высоте. Декоративные решетки — единственная видимая часть, и, конечно, в первую очередь мы оцениваем их форму, а она может быть круглой и овальной, квадратной и прямоугольной, в виде треугольника или длинного лотка.

Решетки для трапов изготавливаются из разных материалов. Наиболее прочная, качественная и доступная по цене — из матовой или полированной нержавеющей стали. Используется также закаленное стекло, хром, латунь. Менее долговечная, но зато дешевая — пластмассовая. Пластик исправно отслужит положенный срок, но по сравнению с той же нержавейкой будет выглядеть слишком бедно.

Открытый душ без поддона визуально делает ванную комнату более просторной. В помещении стандартного размера оптимальным будет его расположение в углу

Решетку, как правило, выбирают, полагаясь на собственный вкус… А вот более основательно и объективно следует присмотреться к разнообразию трапов в зависимости от типа водоприемного устройства. Классификация тут такая:

• Точечные. Представляют собой небольшую по площади водоприемную воронку, закрытую решеткой. Устанавливаться могут в любом месте: в центре, любом из углов, непосредственно под душевой лейкой и т.д.;
• Линейные. Водоприемная часть выполняется в виде лотка, по аналогии перекрытого решеткой. Их монтируют как вдоль стенок кабинки, так и в центре душевой.

Самыми мощными по объему принимаемой сточной воды являются линейные трапы. Они регулируются по длине, их пропускную способность легко рассчитать в соответствии с расходом воды. Незаменимы в душевых, где одновременно моется несколько человек, и при использовании современных леек в стиле «тропический ливень».

Трап в виде лотка может быть размещен как по центру или у стены, так и на входе. В этом случае помимо основной он выполняет и вторую функцию — создает на полу влажную зону безбарьерного типа

В комплект душевого трапа входят следующие основные элементы:

• корпус (пластмассовый, стальной, чугунный);
• съемная декоративная решётка (лицевая панель) и сито для улавливания волос и прочего мусора под ней — обе детали стоят сверху на корпусе трапа, опираясь на него;
• водоприемная воронка с элементами герметизации (гидроизолирующая мембрана и прижимной стальной фланец для крепления);
• сифон;
• выводящий патрубок в нижней части, через который вода уходит в канализацию.

Теперь о материале, из которого изготовлен сам трап. Чугун устанавливают исключительно на промышленных объектах, в общественных бассейнах, банях. Минусы: сложный монтаж из-за тяжелого веса. Плюсы: прочность, повышенная пропускная способность.

Нержавеющая сталь — материал, удовлетворяющий требованиям для помещений с жесткими санитарно-гигиеническими нормами (больницы, детсады, столовые). Стальные изделия легко чистить и содержать в порядке.

В домашних условиях вполне можно эксплуатировать пластик, выбор материала не столь важен, хотя нержавеющая сталь, конечно, предпочтительнее. Она антикоррозийная, долговечная, надежная.

И наконец, учитываем при выборе трапа его высоту, которая варьируется в пределах 55-180 мм. От этого зависит, насколько уровень пола предстоит приподнимать. Не стоит стремиться минимизировать данную характеристику, так как у высоких трапов лучше пропускная способность.

Трап — сложная конструкция. Он обеспечивает не только сток отработанной воды, но и ее фильтрацию от мусора, герметизацию стыковочной зоны, защиту от канализационных запахов, доступ к сливной системе для ревизии

Промышленностью выпускаются модели с регулируемой высотой горловины, их можно без проблем подогнать под имеющуюся толщину стяжки. Современные модели душевых трапов рассчитаны на температуру воды до +80-85 °С, решетки выдерживают вес до 300 и более килограммов.

Устройство сифона и выводящего патрубка

Назначение сифона — препятствовать проникновению неприятных ароматов из канализационных труб в ванную комнату. Эту функцию выполняет гидрозатвор, размещенный внутри сифона. Но если регулярно не пользоваться душем, водосток постепенно пересыхает, и запахи начинают просачиваться.

В этом случае сливную систему надо оснащать не только гидро-, но и «сухим» затвором. Ее надежность многократно повысится, так как в трапе с «сухим» затвором стоят несколько заслонок, перекрывающих водосток под собственным весом. Заслонки открываются потоком сливной воды, а потом снова закрываются.

В нежилых холодных помещениях трапы должны быть оснащены еще и механическим затвором, который не замерзает на морозе и имеет специальное водоотводящее кольцо. Если происходит разрыв гидроизоляции, вода возвращается в сток сквозь отверстия в этом кольце.

Трап необходимо «утопить» в уже имеющийся пол. Если такой возможности нет, то придется пол приподнимать, т.е. строить что-то наподобие подиума

Трапы для душа различаются также по сечению канализационной трубы, к которой они подсоединяются. Он имеет вертикальный или горизонтальный выходной патрубок. Диаметры патрубка и канализационного трубопровода должны соответствовать один другому.

Если вертикальный слив, то в сечении будет 110 мм. Такой вариант подходит для загородных домов и коттеджей, канализация в этом случае присоединяется снизу.

Второй вариант, где соединение с канализационной трубой боковое (горизонтальное), считается более универсальным, а для квартир в многоэтажных домах — единственно возможным. Для бытовых целей в этом случае достаточно диаметра 40-50 мм.

Основные критерии выбора трапа

Поскольку сливные трапы отличаются разнообразием ассортимента, имеет смысл перечислить, на какие параметры и в какой последовательности следует акцентировать внимание.

Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию. Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки.

Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой.

Второй шаг — выбор пропускной способности трапа. По данной характеристике «вилка» составляет 0,4- 2,0 л/в секунду. Чем больше диаметр выходного патрубка, тем выше пропускная способность трапа.

При наличии гидрозатвора просачивание воздуха из канализации в помещение перекрыто благодаря водяной пробке. Вода постоянно находится в нижнем изгибе, заполняя полностью внутреннее пространство

Третий шаг — выбираем между гидрозатвором и «сухим» затвором. Решение зависит от того, насколько часто будет использоваться душевая кабина.

Гидрозатвор подразумевает наличие в трапе некоторого количества воды постоянно, а «сухой» затвор защитит от неприятных запахов и при пересыхании водоотводящего канала. Он пригодится не только в случаях, когда душ включают редко, но и при встраивании трапа в «теплый пол».

С водой шторки затвора находятся в приподнятом состоянии. Когда воды нет, шторки опущены и закрывают просвет трубы, не пропуская канализационные газы

И только на четвертом шаге очередь доходит до внешнего вида трапа — вернее, его наружной части (сливной решетки). Важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, размером и цветом кафеля.

Пятый шаг — напоследок думаем, стоит ли приобретать более дешевый нерегулируемый по высоте трап или лучше доплатить за регулируемую модель. Аккуратность монтажа, разделение монтажных операций на грязные и чистые, высокая точность стыковки с уровнем половой плитки — это преимущества регулируемых по высоте трапов.

Монтажная инструкция по шагам

Если дом только строится, никаких осложнений по поводу того, как делать слив в душе, не возникает. Бетонный монолит пола позволяет смонтировать вертикальный канализационный отвод. А в квартире многоэтажки толщины стяжки недостаточно даже для устройства горизонтального отвода, поэтому уровень пола потребуется приподнимать на 10-15 см.

А в эксплуатируемых домах сначала приходится снимать полностью старое покрытие и убирать мусор. На оголившемся основании должна остаться только канализационная труба. Скорее всего, она чугунная, и срок ее эксплуатации давно закончился. Лучше всего такую трубу заменить новой пластиковой, в которую и будет выведен патрубок от трапа.

Пол похож на слоеный пирог. Он состоит из нескольких слоев стяжки и гидроизоляции. Дополнительно можно проложить теплоизоляцию. Желательно, чтобы плитка, покрывающая пол сверху, была с эффектом антискольжения

#1. Подбор инструментов и материалов для работы

Монтаж трапа осуществляется одновременно с возведением влагонепроницаемого напольного покрытия. Исходя из этого, и нужно готовить инструменты.

Для укладки стяжки, к примеру, потребуются ведра, лопатка (или миксер) для замешивания раствора, мастерки, шпатели и терки для нанесения его на основу и выравнивания. Для демонтажа имеющегося пола — перфоратор (ударная дрель), зубило, молоток.

Понадобится и такой инструмент:

• рулетка, лазерный нивелир, нож, линейка, угольник;
• плиткорезы;
• набор ключей и отверток;
• кусачки;
• пила-лобзик и пр.

Перечень необходимых материалов (его количество зависит от площади пола):

• сухая ЦПС для стяжки (из расчета 5 кг на 1 кв. метр);
• керамзитобетон, пенобетон для «облегчения» нижнего слоя стяжки (с целью сократить нагрузку на перекрытия);
• пенополистирол в листах для теплоизоляции (50 мм толщиной);
• гидроизоляционная мембрана (демпферная лента);
• герметизирующая мастика (с расчетом распределения 3 кг на 1 м3);
• изопласт;
• плиточный клей (расходуется до 5 кг на 1 кв. метр);
• затирка для швов, силиконовая паста-герметик.

И самое главное: трап в полном комплекте (с крепежом и пр.), пластиковые трубы, керамическая половая плитка.

#2. Подготовка основания для устройства трапа

Этап 1 — прокладка отводной трубы в канализацию. Отводную трубу трапа врезаем в канализацию с необходимым уровнем уклона (2 см должно приходиться на погонный метр) и заливаем контур соединения пастой-герметиком. При необходимости объединяем слив из душа с другими сливами — из кухни, стиральной машины.

Для обеспечения эффективного отвода стоков длина отводной трубы должна быть как можно короче и не иметь изгибов. Убедитесь, что уклон трубы в сторону канализации достаточный ( 2%)

Этап 2 — расчет высоты стяжки (предварительная разметка). Выполняем следующие действия:

• устанавливаем нивелир так, чтобы он показывал ось отводной трубы в канализацию;
• выставляем трап на 1,5 см выше отводной трубы (ориентируемся на оси);
• перемещаем луч на высоту решетки трапа;
• добавляем толщину решетки и еще 1-1,5 см на высоту уклона для нормального стока воды (из расчета 1 см на погонный метр);
• от линии, обозначающей высоту установки решетки, вверх откладываем добавочную высоту и перемещаем на новую отметку луч нивелира.

Осталось отметить карандашом или маркером проекцию луча на стене – это и есть та высота, на которую надо поднимать пол в душевой кабине.

Этап 3 — подготовка основания. Делаем на этом этапе черновую стяжку:

• очищаем пол, заделываем трещины, устраняем повреждения и неровности;
• исходя из того, что в основную стяжку будет заложен пенополистирол в 5 см толщиной, а сама стяжка не может быть менее 3 см, откладываем на стене от метки (см. предыдущий пункт) вниз 8 см и получаем новую метку — это верхний край черновой стяжки;
• заливаем стяжку — для снижения веса и нагрузки на перекрытия используется легкий бетон (пенобетон, керамзитобетон) или пеноблоки с скреплением их армирующей сеткой и цементно-песчаной заливкой слоем в 3 см.

Вдоль стен кладем демпферную ленту для создания «плавающего» эффекта и защиты стяжки от возможного растрескивания. Сушим стяжку как положено по строительным нормам не меньше 14 дней, если в обустраиваемом помещении будет поддерживаться температурный фон режим не ниже стабильных +20º.

Этап 4 — гидроизоляционная обработка. Используем обмазочную гидроизоляцию — битумную или другую герметизирующую мастику. Наносим ее кистью в несколько слоев на всю поверхность с захлестом на стены. Тщательно обмазываем углы и стыки стен с полом — места наиболее вероятного распространения плесени и грибка.

Гидроизоляция не даст затопить водой нижерасположенные этажи и подвал, защитит от размножения патогенных микроорганизмов, появления излишней влажности, неприятных запахов

Мастика образует эластичную водонепроницаемую пленку. Для повышения надежности можно заклеить все стыки рулонным гидроизоляционным материалом, захватывая в высоту до 25-30 см, а сверху обмазать еще одним слоем мастики. Гидроизоляционную обработку следует повторить в дальнейшем несколько раз по мере наращивания слоев пола. Читайте , как правильно произвести гидроизоляцию под плитку в ванной.

Этап 5 — выбор места для размещения трапа. Экспериментируем с раскладкой плитки и выбираем место для размещения трапа так, чтобы общий вид пола выглядел эстетично. Сливная декоративная решетка должна располагаться симметрично относительно плитки и межплиточных швов.

Хорошо бы убрать одну плитку и на ее место вмонтировать точечный слив. Если плитка крупная, то трап размещают на стыке двух/трех/четырех элементов. Угловые и линейные трапы тоже рекомендуется совмещать с цельными плитками, избегая по возможности ненужной резки.

#3. Установка и сооружение теплоизоляции

Этап 6 — установка трапа. Собираем корпус трапа, закрепляем его, вставляем выводящий патрубок, расположенный в нижней части, в отводную канализационную трубу.

Этап 7 — создание теплоизоляционного слоя. Разрезаем листы пенополистирола на куски. Строго подгоняем линии кроя под контуры имеющихся канализационных компонентов, укладываем пенополистирол на пол. Благодаря теплоизолирующим свойствам пенополистирол будет препятствовать уходу тепла в стены.

Экструдированный пенополистирол отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к водопоглощению. Гидроизоляция с этим утеплителем сочетается любая, кроме битумных мастик, в составе которых есть органические растворители

По периметру также нужна демпферная лента, но лучше нарезать ее вручную из этого же материала, только меньшей толщины (3 см). Стыки между кусками пенополистирола заклеиваются скотчем, чтобы не проникал холод от бетона снизу.

#4. Устройство стяжки пола

Этап 8 — заливка второго слоя стяжки и формирование уклона пола. Закрываем утеплитель армирующей сеткой. Устанавливаем планки-«маяки», чтобы обозначить уклон в сторону слива. Специальные стандартные планки можно купить в магазине или сделать самостоятельно из древесины.

Если повезет с выбором модели, то в комплекте с трапом вы можете обнаружить набор направляющих реек с изменяющейся по длине толщиной (те же самые «маяки»). Собранные вместе, они представляют собой каркас, облегчающий заливку стяжки с уклоном к сливному отверстию.

Выставив «маяки» и проверив всех замеры, заливаем пол обычным раствором из цемента и песка в соотношении 3-4 части песка к 1-ой части цемента. Стяжка должна скрыть сливное устройство полностью. Открытым остается только фланец. Поверхность стремимся получить как можно более ровной, уклон делаем из расчета 1 см на погонный метр.

Чтобы сделать уклон » конвертом», поверхность условно разделяют на 4 части разрубами, наклоняя каждую часть к трапу, расположенному в центре пола

Проще всего сделать уклон к трапу-лотку, расположенному вдоль стены, так как он направлен в одну сторону. К точечному трапу, находящемуся по центру, уклон пола надо делать с четырех сторон, что технически гораздо сложнее. Завершив работу, сушим стяжку 3-4 дня.

Этап 9 — гидроизоляционная обработка. Стелем поверх подсохшей стяжки гидроизоляционную подложку (лист изопласта). Вырезаем отверстие, выводим через него наружу фланец, закрепляем винтами по краям. Изопласт наплавляем на поверхность, разогревая его тыльную сторону паяльной лампой. Еще раз затираем герметизирующей мастикой углы и стыки пола со стенами.

#5. Выполнение финишных работ

Этап 10 — сборка трапа. В корпус трапа помещаем сифон, примеряем декоративную решетку, подложив под нее резиновое уплотнительное кольцо.

Этап 11 — заливка третьего слоя стяжки. Решетку с трапа временно снимаем и прикрываем отверстие куском гидроизоляционного материала, чтобы не загрязнить внутренность трапа. Делаем последнюю стяжку аналогично предыдущей. При этом оставляем небольшой запас высоты, на которую можно уровень пола поднять на финальном шаге, укладывая плитку. Этот запас равен толщине плитки плюс 1-2 мм (припуск на клеевую прослойку).

Последняя сушка самая продолжительная. Стяжка должна вызреть, на что уходит в среднем 25-28 дней, но лучше выдержать полный цикл в 43 дня. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22 °C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Секрет правильного геометрического рисунка: 1) от периметра к трапу симметрично натягивают шнуры; 2) наклеивая каждую плитку, следят, чтобы ее края были параллельны стороне периметра или соответствовали вектору, заданному шнуром

Этап 12 — укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Конструкционные характеристики и назначение

Трап для душа относится к категории сложных сантехнических устройств, и закрепляется непосредственно на трубопроводе через специальное напольное отверстие. В состав такой конструкции входят:

• воронкообразный водоприёмник или корпус;
• сифон, отвечающий за создание эффективного гидравлического затвора;
• фланец, посредством которого выполняется герметичная фиксация гидроизолирующей мембранной части;
• решетка, предотвращающая засор и выход из строя канализационной системы;
• отводная муфтовая часть, присоединяемая к сливной части канализационной системы.

Схема сборки сливного трапа

В процессе эксплуатации сливного трапа всё устройство должно быть надёжно зафиксировано, а съёмная часть представлена только решетчатой накладкой. Значительная часть устройств душевого трапа устанавливается в пол, но некоторые модели встраиваются непосредственно в стену.

Декоративные решетки сливных трапов

Несмотря на кажущуюся простоту, сливные конструкции обладают широким функционалом:

• транспортируют водный поток в канализационный стояк;
• обеспечивают оптимальную герметичность стыка с полом;
• осуществляют первичную фильтрацию сточных вод и предотвращают засор канализации.

Посредством встроенного гидравлического затвора предотвращается проникновение в помещение всех неприятных канализационных запахов.

Виды конструкций

В зависимости от особенностей применения и предназначения, сливные трапы могут различаться по нескольким параметрам, включая материал, используемый для изготовления, а также способ выполнения монтажных работ.

Разновидности сливных трапов

Виды трапов

Отличия по материалу

Отечественными и зарубежными производителями выпускаются сантехнические конструкции, выполненные из традиционных и современных материалов:

• пластиковые канализационные трапы способны выдерживать значительные нагрузки, а также обладают устойчивостью к агрессивным рабочим средам. Небольшой вес упрощает процесс установки. Полимерные трапы отличаются долговечностью, простым уходом и легкой, очень удобной эксплуатацией;

  Пластиковый вертикальный трап

• чугунные канализационные трапы отличаются большим весом и, как правило, монтируются в промышленных условиях, где требуется обеспечить наибольшую пропускную способность и высокую износостойкость. Отдельные модели регулируются по высоте пола и используются при обустройстве, как душевых кабин, так и бассейнов, туалетов или лабораторных помещений;

  Трап чугунный

• стальные канализационные трапы изготавливаются из нержавейки, поэтому наиболее востребованы при установке в условиях повышенных санитарных норм. Стальной корпус и решетка такой конструкции обладают незначительным весом, долговечные и легко могут быть установлены самостоятельно.

  Трап для душевой кабины, нержавейка

  

  Трап из нержавейки

  

  Трап из нержавейки 300х300 с вертикальным выпуском

В частных домовладениях и квартирах предпочтение рекомендуется отдавать легким, но надёжным, быстромонтируемым изделиям, пригодным для самостоятельной установки.

Отличия по установке и размерам

Различные виды трапов для душевого пола

Вертикальные элементы обладают большей пропускной способностью, но требуют специальных условий монтажа.

Трапы вертикальные

Схема вертикального трапа

Горизонтальные трапы могут использоваться в любых типах помещений, вне зависимости от этажности, поэтому относятся к категории наиболее популярных и часто применяемых сантехнических изделий. Размеры и высота значительной части моделей трапа варьируются в пределах 7,5-18,0 см. Верхняя решетка или лицевая панель может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму.

Трапы горизонтальные

Как правило, душевые трапы устанавливаются непосредственно в пол

Каналы с дренажными свойствами

Дренажного типа лотки-каналы для душа являются разновидностью традиционного сливного трапа и, при сохранении всей функциональности, отличаются особой, вытянутой формой. Узкие и продольные водозаборники располагаются в верхней части слива, и прикрыты декоративными накладками решетчатого типа.

Общий вид канала для душа

Душевой канал

Такой канал может монтироваться как в душевой зоне, так и в любой другой части помещения. Высокая пропускная способность дополняется большой площадью водосбора, что позволяет обеспечивать полноценный слив при значительном объеме водоподачи. Предпочтение такой конструкции отдаётся в «ливневых» и «водопадных» душах.

Новый уникальный погружной стакан гидрозатвора с двухступенчатой системой защиты

Душевые лотки и дренажные каналы

Варианты затворов

Вне зависимости от типа, конструкция оснащается специальной сифонной конфигурацией или затвором, предотвращающим попадание канализационного запаха в помещение:

• наличие гидравлического затвора обеспечивает блокирование запаха водяной пробкой, поэтому конструкция получила название – мокрая система. Использование актуально в душах, которые эксплуатируются регулярно. При отсутствии систематического использование сантехническим прибором, может наблюдаться высыхание пробки или застой сточных вод, что нарушает блокирующую функцию затвора;

  Так устроен гидрозатвор трапа

• применение сухого затвора позволяет блокировать канализационные запахи посредством воздушного слоя. На сегодняшний день такой вариант конструкции относится к недостаточно эффективным и менее востребованным моделям, поэтому выпускается ограниченным числом производителей.

  Принцип работы сухого затвора

Оптимальным вариантом, отличающимся высокой степенью надёжности, является применение универсальных систем затворов с двумя уровнями защиты, удачно совмещающих сухое и мокрое сдерживание запаха. Такое оборудование отличается оптимальным соотношением качественных характеристик и стоимости.

Рекомендации по выбору

При выборе специального элемента сантехнических коммуникаций, предназначенного для водоотвода стоков в канализационную систему, нужно в первую очередь обращать внимание на такой очень важный параметр, как показатели пропускной способности, обозначающие количество воды, которое трап способен стабильно выводить за единицу времени. Как правило, стандартный расчёт необходимой пропускной способности базируется на следующих данных:

• при диаметре верхней душевой лейки в 300 мм, средняя подача воды в час варьируется в пределах 30-90 л;
• использование каскадного душа предполагает расход воды в пределах 1500-1800 л в час.

При выборе пропускной способности желательно закладывать в расчёт небольшой запас в размере 5-10%, что позволит предотвратить аварийные ситуации и подтопление.

При необходимости выполнить самостоятельный монтаж и отсутствии опыта проведения сантехнических работ, нежелательно приобретать модели круглой формы. Выполнить идеально ровный и красивый монтаж напольного покрытия, при установке такого трапа своими руками, будет достаточно проблематично.

Угловой круглый трап

Самостоятельный монтаж

Качественные современные сливные трапы способны длительное время выдерживать максимальную нагрузку сточных вод, поэтому их монтаж должен быть правильным, с обеспечением герметичности шовных соединений и соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Грамотное выполнение установки позволит обеспечить дренажному устройству длительный эксплуатационный период при сохранении внешней привлекательности.

Подробный план монтажа сливного трапа

Подготовительные работы

Предварительный этап требует четкого определения размеров всех слоев напольного покрытия в зоне проведения монтажных работ.

Шаг 1. Определение изменения высоты трапа. Сливная система должна располагаться ровно, без выступов над напольным покрытием. Рекомендуемый угол наклона системы составляет полтора сантиметра на каждый метр поверхности.

Схема монтажа душевого трапа

Уклон душевого трапа

Шаг 2. Определение расположения конструкции. Отступ от стены должен определяться размерами напольной плитки и шовного соединения. Соблюдение такого правила позволяет минимизировать количество подгонов и резки отделочного плитного материала.

Определите расположение трапа

Шаг 3. Финишная разметка. Определение направления сливной сточной системы и места врезки в канализационный стояк.

В подготовительные работы включается приобретение расходных материалов, количество которых рассчитывается в соответствии с размерами душевого помещения:

• пенополистирольные теплоизоляционные листы толщиной 50 мм;

  Характеристики и размеры ЭППС

• сухая строительная смесь на основе цемента для обустройства стяжки из расчёта 5,0-5,5 кг на каждый квадратный метр поверхности пола;

  Сухие смеси для стяжки

• гидроизолирующий мембранный материал в виде ленты, шириной 100 мм;

  Демпферная лента для стяжки

• мастика битумная на основе полимеров или каучука из расчёта 3,0-3,5 кг на квадратный метр поверхности пола;

  Мастика битумная полимерная

• пластиковый трубопровод, трап дренажный с крепежами и муфтами;

  ПВХ трубы

  

  Трап дренажный с декоративной решеткой

• клей плиточный из расчёта 5,5 кг на квадратный метр поверхности пола.

  Как выбрать плиточный клей для ванной

Для отделки в качестве напольного покрытия целесообразно использовать керамическую или керамогранитную плитку с нескользкой поверхностью, а также затирку и стандартный сантехнический герметик.

Противоскользящая плитка для ванной

Силиконовая затирка для швов между плитками

Изображение	Производитель / описание
	Герметик силиконовый белый 300 мл. UNIPAK
	Герметик силиконовый сантехнический Ceresit CS 15 (белый,прозрачный) 280 мл
	Клей-Герметик KWIK SEAL сантехнический белый 162 мл
	Сантехнический герметик Quickseal Medium — средней фиксации
	Герметик Henkel «Момент Гермент» санитарный силиконовый бесцветный, 85мл

Установка в душевых, располагаемых в старой застройке, может потребовать удаления старого покрытия и обустройства нового, имеющего встроенные сливные коммуникации. Демонтаж потребует использования перфоратора, зубила и молотка, после чего тщательно удаляется весь строительный мусор. Подготовленное к монтажу душевое помещение должно иметь чистое, как правило, бетонное основание, а также канализационную систему на выход из сантехнических приборов. Старые чугунные трубопроводы желательно заменить новыми пластиковыми трубами, которые более удобны для врезки патрубка от душевого трапа.

Проведены работы по демонтажу старых покрытий

Канализация подведена к поддону

Проложена демпферная лента

Черновая заливка стяжки

Подготовленное основание и сливной трап

Технология монтажа

Правильно подобранный сливной душевой трап обладает устойчивостью к коррозийным изменениям, а также характеризуется надёжностью и прочностью. При необходимости, такую конструкцию можно разобрать и выполнить самостоятельную очистку.

Шаг 1. Участки всех стыков пола и стен, а также углы, тщательно обрабатываются мастикой, предотвращающей попадание влаги, а также образования плесени и очагов грибкового поражения.

Шаг 2. Сборка и последующая установка сливной системы, которая должна располагаться на прямой линии между участком врезки в систему канализации и стыка напольных плиточных элементов.

Шаг 3. Врезка в канализацию и обработка соединения при помощи силиконового сантехнического герметика. При необходимости подсоединения сливных труб от большого количества сантехнических приборов, используется стандартный переходник на несколько выходов.

Шаг 4. Дополнительная теплоизоляция бетонного основания при помощи гранулированных или экструдированных пенополистирольных листов. Контуры установленных элементов отводной системы аккуратно вырезаются при помощи строительного ножа.

Дополнительная теплоизоляция бетонного основания

Укладка теплоизоляции

Укладка утеплителя и установка трапа

Устанавливаем сифон

На этом этапе можно заменить теплоизолирующие материалы обустройством цементно-песчаной стяжки.

Шаг 5. Прокладка вдоль всех стен пластиковых деформационных бордюров или демпферной самоклеящейся ленты.

Шаг 6. Замешивание цементного раствора и нанесение его на пенополистирольную поверхность слоем в 3,5-4,0 см. Укладываемая смесь должна полностью скрывать установленный слив без фланца. Выравнивание цементной смеси выполняется строительным правилом.

Изоляция

Стяжка

Дальнейшие работы нужно выполнять примерно через три-четыре дня, после того, как бетонная стяжка хорошо застынет и наберёт полную крепость.

Выполнение облицовки стен в период высыхания стяжки

Шаг 7. Подготовка из изопласта мембраной прокладки диаметром в 15-20 см с отверстием в центральной части, и последующая фиксация винтовым способом вокруг фланца.

Шаг 8. Дополнительный слой гидроизоляции также нужно обеспечить в углах, на участках стыков и по всей поверхности под душевой кабиной. После обработки грунтовым составом наносится слой обмазочной мастики.

Нанесение грунта

Дополнительный слой гидроизоляции и установка сливного патрубка

Шаг 9. Подсоединение сифона и решетчатой накладки с прокладкой в виде резинового уплотнительного кольца.

Уплотнительное кольцо

Гидроизоляция

При правильной установке, декоративная решетка может легко демонтироваться, делая доступным для работ внутреннюю часть сливного трапа. Накладку нужно прикрыть полиэтиленом, что предотвратит попадание цементного раствора внутрь сливной системы.

Шаг 10. Нанесение ещё одного слоя цементной стяжки. При расположении сливного отверстия в центральной части душевого помещения, в диагональном направлении устанавливаются направляющие, нижний угол которых должен сходиться у трапа. Полученный треугольник также заполняется смесью.

Направляющие

Заливка смеси

Заливка стяжки с уклоном

Твердеющую цементную смесь требуется периодически увлажнять и тщательно разравнивать. На заключительном этапе удаляются направляющие, а освободившееся пространство заливается цементной смесью.

Советы специалистов

Наиболее удобным, с точки зрения самостоятельного монтажа, надежности и долговечности, является приобретение и установка наиболее современных, уже готовых наборных конструкций, представленных перфорированным металлопластиком. На монтируемую поверхность стальных конструкций рекомендовано наносить свинцовый сурик.

Используемое при обустройстве сливного трапа керамическое напольное покрытие, обязательно должно соответствовать повышенным требованиям. Поверхность плитки не должна быть скользкой или впитывать значительное количество влаги. Уровень влагопоглощения должен составлять 1,5% или менее от веса самой плитки.

Отделочные работы

Трап установлен

Видео — Укладка плитки с уклоном под слив в душевой ч.1

Видео — Укладка плитки с уклоном под слив в душевой ч.2

Видео — Укладка плитки на пол,с уклоном под слив воды ч.3

Шероховатость поверхности повышает безопасность эксплуатации и предупреждает скольжение при попадании воды. Монтаж осуществляется на специальные клеевые контактные составы. Все шовные соединения между элементами плиточного покрытия заделываются исключительно водостойкой затиркой, которая может быть в тон основного покрытия или имеет контрастное окрашивание.

Слив в полу

>Душ без поддона в квартире: особенности трапов в полу ванной

Уклон канализации и уровень пола

Про уклон канализации в душе и его расчет я писал в статье (). Повторю только выводы: для нормального слива отработанной воды душа нужен уклон канализации 0,03, то есть на метр длины канализации нужно сделать подъем трубы на 3 см.

Если ставить или делать в ванной поддон, то задача подъема уровня канализационных труб душа решается просто: поднимаете уровень пола в поддоне и всё. Другое дело душ без поддона. В этом случае, для подъема уровня канализации нужно поднимать весь уровень пола в ванной или использовать слив с дренажным насосом.

Использование насоса пока оставим за скобками, а вот подъем уровня пола в ванной обсудим.

Если в ванной комнате уровень базового пола и уровень канализационного вывода из ванны позволяют поднять уровень пола на 6-10 см, то нет проблем сделать душ без поддона. Однако, если в квартире стоит сантехническая кабина, то такой подъем пола в ванной будет затруднен и душ без поддона в квартире будет не возможен.

Поясню почему. Толщина пола в сантехнической кабине 6 см. Порог в сантехкабине 4-5 см. Казалось бы, используя болгарку и навыки демонтажа, можно прорезать каналы под трубы канализации или совсем снести сантехкабину, получив необходимый уровень базового пола около 10 см. Однако, всё упирается в уровень вывода канализации из ванны в стояк канализации. Если он позволяет сделать уклон труб канализации при этом поднять пол в ванной не выходя выше порога, то замечательно, можно устроить душ без поддона в квартире.

Все эти замеры нужно сделать на этапе планирования, взяв за базовый уровень, существующий уровень стыковки канализации ванной со стояком квартиры.

Чаще, уровень тройника канализации ванны и стояка квартиры не позволяет опускать пол в ванной ниже существующего. Как альтернатива для устройства душа без поддона можно:

• Сделать новую врезку в стояк канализации, ниже существующего;
• Установить дренажный насос для душевого поддона. Он позволит поднимать сточные воды душа на некоторую высоту.

Уровень пола под душем

Есть еще один момент, который нужно учесть, делая душ без поддона – это уровень пола в месте установки душа. Он должен иметь уклон 1% по направлению к лотку (трапу).

1. Классическим вариантом решения этой задачи, является укладка плитки в месте приёма душа под небольшим углом к сливному трапу в 1%. Плитка укладывается треугольными сегментами, наклоненными к точечному трапу.

2.Второй вариант, это использование душевого лотка и укладка плитки с наклоном к этому лотку (1%).

3. Третий вариант, как альтернатива уклону плиткой, является использование щелевого душевого лотка, щель слива которого расположена по замкнутому квадрату (прямоугольнику). В этом случае, уровень пола в месте приёма душа делается чуть выше уровня пола и вода сливается по нему в щели лотка.

4. Четвертый вариант, использование дренажных лотков, опускающих уровень пола под душем при вставании под душ.

5. Пятый вариант, использование душевых лотков в стене, у стены или в углу. В этом случае также требуют уклона пола в их сторону 1%.

К счастью, вариантов устроить слив душа сейчас масса. К сожалению, чем изящнее решение, тем оно дороже. Если точечный трап стоит в районе 1200-1500 рублей, то изящные решения душевых лотков для незаметного слива в полу обойдутся дороже 10-20 тысяч рублей.