Содержание
Посмотрите видео с советами как выбрать хорошие дрова для печи
Мягкие породы
Береза. Является одним из лучших вариантов для растопки печи-каменки. По соотношению цена-качество береза является оптимальным вариантом. Конечно, по сравнению с твердолиственными представителями, которых мы рассмотрели выше, она отдает меньше тепла – 1319 килокалорий из 1 м кубического. Но этого вполне достаточно для набора необходимой температуры и получения сухого пара. Кроме этого береза при сгорании выделяет полезные вещества, которые, насыщая воздух, благотворно влияют на дыхательную систему человека. Однако есть один минус –повышенная степень смолистости дерева.
Липа. Дрова из этого дерева обладают целебными качествами, степень которых является наивысшей среди мягких пород деревьев. Главным нюансом является тот факт, что благотворные свойства присутствуют в дереве на протяжении 1-2 лет после заготовки. С помощью бани растопленной на этом дереве лечат такие простудные заболевания как грипп и ОРЗ. Минус – плохая возгораемость.
Ольха. Соотношение цены и качества более чем приемлемое. Кроме этого содержание смол небольшое, что дает возможность реже проводить чистку печи и дымохода от сажи. Теплоотдача, конечно, ниже, нежели у дуба или ясеня, но достаточная, для того чтобы быстро и качественно натопить парную. Также эта порода дерева при сгорании выделяет целебный аромат.
Осина. В банном деле, в основном, применяется для технических нужд. Таких как прочистка дымохода от сажи. В силу того, что это дерево имеет низкую степень теплоотдачи и очень быстро сгорает, топить баню им не рекомендуется.
Как затопить баню
Вариантов и конструкций банных печек существует не меньше, чем проектов самих бань. Это правильно, так как у каждого опытного банщика печь построена или подобрана под особенности устройства банной коробки, ее размеров и помещения парилки, высоты и эффективности дымохода.
Процесс разжигания любой дровяной печи состоит из нескольких стадий:
- Перед тем как растопить баню, проверяют состояние дымохода и наличие тяги, открывают заслонку шабера на четверть;
- Разжигают небольшой костерок под дальней стенкой топки. Хороший приток воздуха позволяет прогреть жаровую стенку и трубу печи;
- После розжига можно заложить топливом среднюю и дальнюю часть топки;
- После прогорания и образования углей топку догружают, прикрывают шабер, и печь медленно и стабильно выдает тепло в атмосферу предбанника и парилки.
Вроде бы все просто, но на практике, даже зная, как правильно топить баню, в спешке можно легко испортить весь процесс. Например, попытаться топить баню, не управляя задвижкой, или закрыть ее в неподходящий момент, подвергая себя и остальных посетителей парной риску наглотаться угарного газа.
Каждая топка или банная печь с каменкой имеют свои особенности и характер, к которым проще приноровится, чем пытаться исправить. Например, наиболее простыми в управлении считаются современные металлические печи, топить ее в бане сможет даже абсолютный новичок. Другое дело, что подходить к топочной камере придется намного чаще, чем в случае, когда баню и парилку топят кирпичной печкой.
И только разобравшись, как правильно топить баню с железной печкой, можно приниматься за камин, или классическую кирпичную каменку.
Чем лучше топить баню
Бытует распространенное заблуждение, что лучшие дрова для бани — это березовые чурки. В зиму, в холод и мороз, березовые поленья быстрее всего поднимут температуру каменки в бане, прогреют помещение предбанника и парилки. Береза ценится, прежде всего, за высокий выход древесного угля.
Это означает, что, уложив в разогретую топку на угли запас березовых дров, можно топить в помещении бани несколько часов, даже не подходя к печке. Дрова будут равномерно прогорать до углей и стабильно держать температуру. Если нужно разобраться в тонкостях, как правильно топить русскую баню, то лучше всего учиться на березовых чурках.
Если сравнить дрова по производительности жара и калорийности, то список предпочтений в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
- Тяжелые лиственные породы древесины, дуб, акация, граб. Калорийность 1650-1550 Ккал, высокая плотность, но топить баню грабом или дубом, все равно, что ассигнациями;
- Средняя категория – береза, ольха, вяз, клен. Если выбирать, какими дровами лучше топить баню, то предпочтительно выбрать что-нибудь из этой четверки. Резать и рубить древесину вяза или ольхи сложно, но топить баню ними одно удовольствие;
- Категория вспомогательных топлив — ель, сосна, пихта, тополь. Мастера говорят, что топить печь дровами из тополиной древесины – все равно, что бумагой.
К сведению! Последние четыре варианта дров используются только для розжига металлической или чугунной печи.
Дровами из тополя можно топить небольшие парилки. Разгорается печка легко, практически не бывает перегрева стен. При этом дрова, не в пример дубовым или березовым, дешевле и доступнее. Перед тем как растопить баню дровами, небольшую часть чурок выкладывают на печном своде для прогрева и просушки. Пока печь греется, дрова избавляются от поверхностной влаги.
Сухая ель или тополь загораются быстрее березы, дрова дают много летучих веществ, дегтя, смолы и пара. Даже при плохой тяге на еловых или сосновых дровах удается разогреть топку до появления устойчивой тяги, хотя постоянно топить баню не рекомендуется – слишком много сажи и копоти в парилке.
Чем нельзя топить баню
Печи на дровах, при всех своих недостатках, например, большой расход топлива или сложности с розжигом в мороз, обладают двумя очень важными характеристиками. Во-первых, продукты горения и термического разложения дров относительно безопасны для человека. По большей части это вода, углекислый газ, продукты окисления лигнина и дегтя.
Во-вторых, при горении дров выделяется небольшое количество тепла, поэтому пережечь металл или кирпич топочной камеры очень сложно, даже если топить баню сутками напролет.
Банные печи, предназначенные для работы на дровах, нельзя топить:
- Углем и или торфом;
- Угольным брикетом;
- Каминными дровами из прессованной стружки и смолы;
- Любыми насыпными и брикетированными видами топлива с теплотворной способностью выше 2000 Ккал на кг.
Большинство из перечисленных видов топлива предназначены для футерованных термостойких топок, поэтому печь в бане можно легко перегреть с разрушением деталей корпуса и дымохода. Кроме того, уголь, прессованные брикеты и дрова выделяют огромное количество продуктов возгонки – бензола, толуола, нафталина, фенола, которыми в условиях влажной атмосферы парной можно запросто отравиться.
Как правильно топить баню с металлической печью
Основным преимуществом стальных печей остается быстрый «разгон» тепла в бане. Достаточно сжечь пару килограммов сухих смолистых дров, чтобы привести печку в рабочее состояние.
Розжиг металлической каменки начинается с выкладывания с десяток щепок под задней стенкой топки. Если чурки слишком сырые, то перед тем как затопить баню на дровах, можно дополнительно уложить и зажечь одну-две таблетки сухого спирта или другого стартового твердого топлива.
Главная задача – прогреть прилегающие стенки и часть жаровой трубы. Как только пламя горящих щепок вытянется в «свечу», это означает, что трубы дымохода прогрелись, появилась достаточная тяга, чтобы загружать топку каменки дровами.
К сведению! Если на дымоходе металлической печи в бане установлен бак для кипятка на каменку, то желательно до момента розжига топки емкость водой не заполнять.
После разогрева металлической печи в первую закладку дров заполняется не более 75% от объема топки. Через 40-50 мин. печку загружают полностью и прикрывают заслонку на треть от хода.
Секрет кирпичных печей
Традиционно для обогрева бани используют несколько типов каменных печей. Чем массивнее печка, тем сложнее процесс розжига. Например, русскую печь в бане, которой пользуются пару раз в месяц, иногда растопить очень непросто, особенно, если постройка простояла на морозе пару недель и капитально промерзла, от колпака на дымоходе до фундамента.
Проще всего топить баню традиционными голландками или каминными печами.
Масса голландской печи небольшая, толщина стенки в лучшем случае в полкирпича. Поэтому достаточно проверить состояние тяги в трубе, и можно поджигать дрова.
Совет! Для проверки используют пучок сырых тлеющих лучин. Прежде чем закладывать дрова, в топку напускают дыма и наблюдают, как быстро тяга в дымоходе поднимает и засасывает клубы.
Далее все просто, в топке параллельно укладывают две чурки, самых сухих, которые имеются в запасе дров. Сверху поленьев выкладывают шалашиком щепки, поджигают и подкладывают материал так, чтобы нижние чурки прогрелись и начали тлеть. Остальную часть дров загружают в печь под завязку и ждут первого прогорания.
После выгорания ¾ заложенных дров топку загружают второй порцией, прикрывают задвижку, и можно идти париться.
Каминные печи тяжелее голландок в 2-2,5 раза, кроме того, огонь в очаге нужно поддерживать постоянно, добавляя свежую порцию дров. Если баню предполагается топить каминкой, то для управления процессом потребуется отдельный человек — истопник, в обязанности которого входит управление процессом горения дров.
У каминной печи есть одно преимущество – очень сильная тяга. При горении дров в очаге, в предбаннике лютует настоящий сквозняк. Поэтому для набора тепла и жара в каменке вместе с дровами можно сжигать торфяные брикеты. Только после того как чугунное зеркало, экран и каминный зуб прогреются до максимальной температуры, можно устанавливать перед очагом экран, прикрывать заслонку и только поддерживать небольшое пламя, чтобы тяга в дымоходе забирала из предбанника дымок и угарный газ.
Сколько топится баня
Время, требуемое для того, чтобы протопить парилку и предбанник, зависит от размеров печи и самого помещения. В среднем на то, чтобы протопить дровами утепленную деревянную баню 4х4 м2, уходит не менее двух часов.
Сложнее всего топить каркасные бани. Они быстро прогреваются, но так же быстро теряют тепло, поэтому печку приходится топить и подбрасывать дрова каждые 40-50 мин.
Чемпионом в вопросе обогрева бани является русская печка на дровах. На разведение жара и поднятие температуры в парилке может уйти 6-18 ч времени. Зато далее кирпичную печь можно не топить, каменка и стены способны удерживать тепло в течение двух суток.
Проблема, какие дрова лучше, и как правильно топить баню, всегда решается одним способом. Обычно хозяева на практике, путем подбора находят для себя режим прогрева, при котором температура в парилке достигает нужного уровня за максимально короткий срок, и при этом расходуется меньше всего дров. Поэтому поленья и чурки для печи заготавливаются всегда в одном месте и сушатся в закрытом помещении.
- Как правильно выбрать дрель для дома
- Чистка дымохода своими руками
- Домашняя мини сауна в квартире своими руками
- Как высушить подвал и погреб от сырости
Как сделать баню жарче и суше?
Наиболее распространённой ошибкой при возведении бани является неправильный выбор места для печи. Топку, чаще всего, располагают в парилке, при необходимости подкинуть дров в печь, дверцу топки приходится открывать и как следствие, парная наполняется продуктами горения.
Кроме того, чтобы баня прогрелась до желаемой температуры, при таком расположении печи топить её нужно начинать не ранее, чем за 3 — 4 часа до предполагаемого посещения бани.
Как исправить допущенные ошибки и сделать посещение бани более комфортным?
Начать следует с 2 основных действий:
- Потолки в бане следует перенести настолько высоко, насколько это возможно.
- Печь должна быть переустановлена с учётом прошлых недоработок.
Первый из предложенных пунктов может показаться невыполнимым. Однако если знать, как правильно выполнять требуемые работы, процесс не отнимет много сил и времени. Чтобы быстро и эффективно поднять потолок, необходимо:
- Демонтировать старый потолок.
- Разложить брус 100*200 миллиметров, а затем, используя брус в качестве основания, возвести новый, более высокий потолок.
Принимая изложенную информацию в качестве руководства к действию, каждый желающий может существенно поднять потолок. Такой подход к выполнению модернизационных работ предполагает замену старых досок потолка на новые, если имеется соответствующая необходимость. Не стоит забывать о необходимости надёжной теплоизоляции.
Однако понятно, что натуральные соляные пещеры имеются все же в ограниченных количествах, а для того чтобы обеспечить лечебный эффект, организовывается строительство соляных комнат и именно благодаря подобному строительству, получается, удовлетворить потребности большинства желающих. Сравнительно недавно соляные комнаты могли строиться только в лечебных учреждениях, санаториях и профилакториях.
Для устройства теплоизоляционного слоя можно использовать пергамин, поверх которого помещается глина, смешанная с опилками. Если такой теплоизоляционный слой использовался при старом потолке, то его можно использовать повторно, при этом ничего не меняя. Аналогичные манипуляции необходимо выполнить и в предбаннике, чтобы эффект от их проведения был максимальным.
Второй шаг для повышения эффективности бани
Использование печей старого образца в банях давно перестало быть целесообразным. Старые печи всё чаще критикуют за большое потребление топлива и относительно низкий КПД. Специалисты рекомендуют заменять такие печи более современными образцами. Однако демонтировать старую печь полностью не стоит: фундамент, оставшийся от неё, послужит отличным основанием для новой печи.
Монтируя новую печь, нужно учитывать и исправлять ошибки, допущенные при возведении старой. Топку лучше расположить такимобразом, чтобы она «смотрела» не в парилку, а в предбанник. Такой подход вполне логичен и обоснован, ведь продукты сгорания будут попадать не в парную, а в предбанник, не доставляя никакого дискомфорта посетителям бани.
После выполнения демонтажа старой печи обязательно останутся термоустойчивые кирпичи, из которых можно возвести перегородку, которая будет разделять парную и предбанник.
Первое посещение бани обязательно покажет, что все выполненные работы были ненапрасными, баня стала более эффективной, а процесс её посещения стал гораздо более простым и комфортным.
Количество времени, которое потребуется для того, чтобы как следует протопить баню, значительно сократилось по сравнению с показателями, которые имелись до выполнения ремонтных работ. В течение не более, чем 60 минут, баня будет протапливаться до 70 и более градусов.
Воздух, наполняющий баню, будет достаточно сухим, аналогичным тому, который бывает в саунах. При желании, можно растопить баню до максимально высоких температур в течение максимально короткого времени, однако неподготовленным банщикам экспериментировать с высокими температурами не рекомендуется.
Вот что рассказал мой друг и заядлый банщик Алексей Козлов…
На нашем дачном участке стояла старенькая банька из шпал. Видимо, в свое время баня строилась чисто как утилитарное сооружение, поэтому об удобстве использования мало кто задумывался. Отапливалась она дровяной печкой из красного кирпича, в которую был встроен бак с водой. Надо сказать, баня была не совсем удачная и пользоваться ей было неудобно.
Главное неудобство заключалось в том, что печка была построена не очень рационально. Во-первых, топка находилась непосредственно в парной и чтобы подкинуть дров часто приходилось открывать дверку непосредственно во время парения — при этом в помещение шел дым.
Во-вторых, чтобы баню прогреть до приемлемой температуры, ее нужно было начинать топить часа за три (а зимой — за четыре) до начала парения. Котел был не очень объемный, поэтому вода в нем быстро закипала и если проглядеть и не слить кипяток в бак и не долить вместо него холодной воды, пар быстро заполнял парную, причем настолько, что на потолке обильно накапливались капли горячей воды, которые потом капали на парильщиков.
Высота потолка была около 1.8 метров или даже меньше, и если рост у парильщика был выше среднего, распрямиться в ней было невозможно (опять же, потолок почти всегда был сырой).
Со временем посещение бани из комплекса мер по смыванию с себя грязи превратилось в своеобразный ритуал, в котором комфорт стал неотъемлемой составляющей. В связи с этим я задумался — как бы «модернизировать» старую баню?
Модернизация состояла из двух основных пунктов:
1. Поднятие потолка
2. Замена печки
Поднятие потолка — операция, на первый взгляд, непростая, однако, мы нашли остроумное решение — разобрать потолок, положить по краям брус 100*200 мм и уже на него класть новый потолок. Таким образом, не трогая крышу, мы подняли потолок на 20 сантиметров! Заодно поменяли почерневшие от времени старые доски потолка на свежие. В качестве тепло- и пароизоляции был использован пергамин, на который был сверху насыпан слой глины вперемешку с опилками (такой утеплитель уже был, мы решили его не выбрасывать и использовать снова). Та же самая операция была проведена и в предбаннике. Таким образом, проблема с высотой потолка оказалась решена.
Как уже говорилось выше, кирпичная печка не отличалась рациональностью конструкции — занимала половину бани, была неэкономичной в плане расхода дров и требовала постоянного внимания, чтобы котел не кипел (лично я предпочитаю, чтобы воздух в парной был ближе к сухому). Единственным достоинством печки была закрытая каменка, которая «работала» очень хорошо — давала действительно «сухой» пар очень высокой температуры. Стоило подбросить на нее воды, как влажный туман в парном помещении рассеивался (но не надолго). Вобщем, печка пошла под снос, от нее остался только фундамент.
Вместо прожорливой кирпичной печи я приобрел металлическую печь «Везувий», три коробки камней (для каменки), трубу и бак из нержавейки, который «насаживался» на трубу. От старой печки остался только фундамент, на который и была установлена новая печь. Причем она была установлена таким образом, что топка теперь выходит в предбанник. Это позволило обеспечить чистоту в парной (раньше с дровами заносили всякую грязь), а также исключить попадание дыма в парную.
После разборки старой печки у меня оказалось изрядное количество огнеупорных кирпичей, из которых я сложил стенку между предбанником и парной. Хотел ее оштукатурить, но решил, что это излишество — красный кирпич придает предбаннику определенный колорит.
Как видно из фотографии, со стороны предбанника вокруг печки был оставлен зазор. Это было сделано для лучшей отдачи тепла в предбанник. Поскольку баня используется и в зимнее время, обогрев предбанника является актуальной задачей, которая была решена таким вот образом.
При первом «испытании паром» обновленная баня произвела куда более благоприятное впечатление, нежели то, то что было до этого. После того, как баня была протоплена, температура в парной за час, максимум полтора, поднималась до 60-70 градусов. Воздух сухой, почти как в сауне. Хорошенько поддав пару можно создать такую температуру, что у неподготовленного посетителя уши в трубочку сворачиваются (ну любим мы баньку погорячее!) Однако, злоупотреблять каменкой не стоит — поскольку она открытая, остывает она довольно быстро по сравнению с закрытой. Плескать на охлажденную каменку воду не стоит — пар от этого становится тяжелым и в парной становится слишком душно.
Теперь у нас вошло в привычку обливание холодной водой после распаривания. Сейчас это пока делается при помощи тазика (тот кто парит обливает того, кого парит, когда тот лежит на полке), но есть мысль соорудить обливное устройство. Также регулярно возникает желание обновить внутреннюю обшивку бани, переделать полоки, но это уже совсем другая история!
