Как собрать лестницу

Выполняем своими руками

Задумав установить в доме деревянную лестницу, вы можете воспользоваться услугами мастера или собрать лестничную конструкцию самостоятельно, из готовых элементов. Первый вариант более дорогостоящий, но взамен вы получите желаемое, не приложив ни малейших усилий. Любителям же делать все своими руками и имеющим столярные навыки предоставляется возможность не только сэкономить средства, но и воплотить в жизнь все ваши дизайнерские фантазии.

Выпиливаем косоуры

Чтобы начать работу, в первую очередь необходимо определиться с конструкцией. Деревянные лестницы бывают:

• винтовые,
• маршевые,
• комбинированные,
• с поворотом.

Винтовые деревянные изделия довольно сложно изготавливать, поэтому их использование целесообразно только в случае отсутствия свободного места для установки другой лестничной конструкции. Они имеют довольно крутой подъем и узкие ступеньки, что делает невозможным поднятие по ним тяжелых и объемных вещей. К достоинствам винтовых изделий относится их устойчивость.

Деревянные лестницы данного типа не рекомендуют собирать мастерам, не имеющим определенного уровня квалификации. Здесь нужно проводить сложные расчеты, которые в будущем будут обеспечивать устойчивость конструкции, прочность ступенек, а эти действия неопытному мастеру выполнить довольно сложно.

Маршевые конструкции могут иметь один или два марша. По сравнению с винтовыми, они более просты в изготовлении. По направлению ступеней их разделяют на прямые и с поворотом, как на фото. Среди достоинств маршевых вариантов отмечают:

• удобное пользование,
• надежность,
• возможность подъема больших грузов.

Как правило, при наличии в конструкции более 10 ступеней, маршевые деревянные лестницы делают с поворотом и разделяют площадкой, как на фото.

Комбинированная модель также требует сложных расчетов, так как данная конструкция предполагает дополнение маршевой винтовым элементом, опорой которому выступает тетива или косоуры.

Определившись с расчетами, оценив свои возможности и выбрав подходящий вариант, можно начинать собирать лестницу.

Первым делом, чтобы собрать конструкцию своими руками, следует произвести замеры и сделать расчеты. Затем следует проектировка и изготовление чертежа. Имея необходимые навыки, это можно сделать самостоятельно, если же опыта недостаточно – на помощь придут специалисты. Заказав чертеж у них, вы сможете увидеть 3D модель конструкции и то, как она будет смотреться в общей планировке вашего жилья.

Вся лестничная конструкция включает в себя следующие элементы:

• ступени,
• подступени,
• тетива,
• перила.

Прочность всей лестничной конструкции напрямую связана с прочностью тетивы (косоура), являющейся основной несущей доской, на которой, собственно, и держится изделие. То есть от прочности тетивы напрямую зависит безопасность людей, которые будут пользоваться подъемом.

Этапы сборки из готовых элементов

1. Когда все элементы изготовлены по размерам и подогнаны между собой, переходят к сборке. Соединяют детали между собой саморезами и столярным клеем; некоторые используют шурупы и клей ПВА.
2. Устанавливается точка опоры и присоединяется косоур к балке крыльца.
3. Следующий шаг – собрать подступени, к которым при помощи специальных винтов прикрепляются ступени.
4. Затем в зависимости от выбранного варианта, прикрепляют перила или поручни. Для того, чтобы перила были безопасными и удобными, рекомендуют изготавливать их около 0,9 м высотой.

Отделка

Лестница с поворотом готова, остается лишь добавить ей лоска. Все работы по окрашиванию своими руками делятся на три части:

• подготовка,
• покраска,
• лакировка.

Чтобы подготовить конструкцию к покраске, на нее нужно нанести шпаклевку, а когда она высохнет, поверхность отшлифовать два этапа. Сначала поверхностно, а через пару дней основательно, до гладкого, ровного эффекта. После этого желательно нанести грунтовку, по цвету подходящую к выбранному лаку. Краску лучше выбирать алкидную или уретановую – они лучше подходят для окрашивания лестничных маршей.

Некоторые мастера вместо покраски используют морилку, которая красиво выделяет структуру древесины. После обработки деревянной лестницы морилкой ждут пару дней и покрывают ее через определенные интервалы несколькими слоями лака. При появлении на поверхности лака пузырьков их необходимо их тщательно зашлифовать.

Желающие собрать деревянную лестницу своими руками имеют возможность просмотреть видео, где более доступно показаны все этапы работы по изготовлению прямых изделий и конструкций с поворотом. Тут же вы можете посмотреть процесс сборки из готовых элементов.

Особенности деревянных лестниц

Дерево для изготовления лестниц в частных домах выбирают чаще других материалов, так как оно экологичное, удобное для обработки и недорогое. Конечно, речь не идет об экзотической древесине – вряд ли неспециалист возьмется за этот дорогой и неподатливый материал.

А вот изготовление и сборка лестницы из дерева распространенных у нас сортов вполне по силам людям, знакомым со столярными инструментами и имеющими некий опыт обработки древесины.

Конструкции

План сборки деревянной лестницы будет зависеть от её конструкции. Она в свою очередь выбирается в соответствии с размерами и формой площадки, отведенной под лестницу. А также от дизайна дома, предпочтений хозяев и других параметров.

Существует два основных вида лестничных конструкций: винтовые и маршевые:

• Винтовые лестницы обычно выбирают, когда приходится ограничивать размеры пространства, выделяемого для подъема на второй этаж. Визуально они довольно эффектны, но не слишком удобны для перемещений, особенно с габаритным грузом. И намного сложнее в изготовлении.

Винтовые конструкции экономят пространство

• Маршевые лестницы комфортнее и проще в исполнении. К тому же они бывают самых разных форм и конструкций: на косоурах или на тетивах, одномаршевые или двухмаршевые, с поворотом на 90 или на 180 градусов, с промежуточной площадкой или забежными ступенями.

Разные виды маршевых лестниц

От выбранной конструкции и будут зависеть все расчеты, проектирование, изготовление отдельных деталей, из которых состоят деревянные лестницы и схема сборки.

Детальный чертеж всей конструкции и каждого элемента в отдельности поможет в дальнейшей работе

Из чего состоит лестница

И самодельные, и сборные лестницы деревянные состоят из множества элементов, которые соединяются между собой, образуя цельную конструкцию. У каждого из них свое название и назначение.

Начнем с опорных элементов, к которым относятся тетивы и косоуры:

• Тетива – это несущая балка, к которой ступени крепятся своими торцами при помощи накладных уголков, брусков или вырезанных в теле тетивы пазов. Крепление выполняется саморезами или болтовыми соединениями и усиливается столярным клеем.

Схема сборки деревянной лестницы на тетивах – различные варианты

• Косоуры – это несущие балки с запилами, на которые укладываются проступи и фиксируются крепежными элементами. Это более надежная и распространенная конструкция.

На этой картинке хорошо видна разница между тетивой и косоуром

Для самостоятельного изготовления косоуры и тетивы одинаково просты. Главное – выбрать качественный пиломатериал и сечение опор, обеспечивающее расчетную несущую способность.

Это важно! При изготовлении несущих балок не допускается их сращивание по длине.

Также к несущим элементам можно отнести опорные столбы винтовых лестниц и столбы, поддерживающие поворотные площадки двух- или трехмаршевых лестниц.

К другим элементам, из которых состоит сборная деревянная лестница, относятся:

• Проступи – горизонтальные поверхности ступеней;
• Подступенки – вертикальные части ступеней. Закрывают пространство между ними и служат дополнительной опорой для проступей.

Для справки. Подступенки – необязательный элемент лестничной конструкции. Часто их не используют, чтобы придать сооружению визуальную легкость, прозрачность.

Фото деревянной лестницы без подступенков

• Балясины – вертикальные элементы ограждения, крепящиеся к ступеням и перилам. Служат для безопасности хождения по лестнице и придают всей конструкции дополнительную прочность и жесткость.
• Поручень – элементы ограждающей конструкции, крепятся к балясинам.

Также в конструкции лестниц могут использоваться различные декоративные элементы, не несущие никакой функциональной нагрузки.

Все конструктивные элементы деревянных лестниц

Основные параметры для расчета

Чтобы лестницы деревянные в сборе были удобны для передвижения по ним и безопасны, она должна соответствовать следующим нормам:

• Угол наклона – около 30-45 градусов;

Для справки. При ограниченном пространстве допускается увеличивать его на 5-7 градусов. Если же уклон маршевой лестницы невозможно сделать меньше 55 градусов, лучше выбрать винтовую конструкцию.

Изменение угла наклона в зависимости от назначения лестницы

• Высота подступенка – 15-21 см;
• Глубина проступи – 25-33 см;

Рекомендуемая глубина и высота ступеней

• Ширина марша – не менее 80 см, лучше больше;

Рекомендуемая ширина марша для лестниц разного назначения

• Высота ограждений – 90-100 см, расстояние между балясинами до 15 см. Дополнительные детские перила устанавливаются на высоте 50-60 см;

Параметры лестничных ограждений

• Минимальное расстояние между ступенями и потолком не должно быть меньше 200 см.

Размер проема по вертикали должен быть таким, чтобы при подъеме не приходилось наклонять голову

Проектируя сборные деревянные лестницы, нужно постараться соблюсти все эти нормативы. Так как каждый из них имеет некоторую «вилку» значений, путем их подбора в разных вариантах можно создать максимально удобную конструкцию.

Изготовление и сборка

Перед тем как собрать своими руками деревянную лестницу, нужно изготовить все конструктивные элементы, подготовить проем и запастись крепежом и столярным клеем.

Разметка деталей и распил

Разметка и изготовление сборных элементов производятся на основании проведенных расчетов и в соответствии с чертежом.

Разметка ведется по чертежу

Последовательность такая:

• Обрезаем по длине опорные балки – тетивы или косоуры, и наносим на них разметку. Это удобно делать с помощью специального шаблона прямоугольной формы или металлического уголка, на котором отмечены ширина проступи и высота подступенка. Разметка ведется сразу по всей длине.

• По сделанной разметке с помощью лобзика, электропилы или фрезера выпиливаются выемки или пазы для ступеней.

Это важно! Чтобы сборка деревянных лестниц своими руками не вызывала сложностей, а ступени впоследствии не перекашивались и не трескались, вторая несущая балка должна быть точным зеркальным отражением первой. Поэтому разметку нужно производить очень внимательно и с точностью до миллиметра. В случае с косоурами одна готовая деталь может служить шаблоном для другой.

• Согласно расчетным параметрам выпиливаем из досок проступи и подступенки, а также все прочие элементы конструкции.

Готовые проступи для деревянной лестницы

• Все заготовки шлифуем и обрабатываем защитными составами. После сборки обязательно останутся места, куда пропитка не попадет, поэтому делать это желательно до её начала.

Защитная пропитка для дерева

Обустройство проема

Проем для лестницы обустраивается между соседними несущими балками потолка. Если расстояние между ними слишком мало для того, чтобы сделать лестницу нужной ширины, можно выпилить одну промежуточную балку, а крайние связать друг с другом поперечными брусами такого же сечения.

Размеры проема нужно привести в соответствие с параметрами лестницы

Порядок сборки

В зависимости от того, какую конструкцию имеют деревянные лестницы, схемы сборки могут отличаться:

• Маршевые лестницы легче собирать, закрепив несущие балки в горизонтальном положении на удобной высоте. Собрав отдельные пролеты, их устанавливают на место и закрепляют.
• Винтовые конструкции и лестницы с забежными ступенями можно собирать только на месте, подгоняя детали друг к другу и к стенам.

Но чаще всего сначала закрепляют на месте несущие балки и опорные столбы, а потом на них фиксируют ступени и ограждения. О том, как собрать деревянную лестницу своими руками – видео и описание ниже.

• Несущие балки жестко фиксируются сверху и снизу. Основанием для крепления могут служить как полы первого этажа и балки перекрытия в проеме, так и промежуточные площадки.
• Крепление осуществляется с помощью анкеров, болтов, металлических уголков. Нижнюю часть косоура дополнительно можно зафиксировать на деревянном полу, используя опорный брусок. Также одна из балок может крепиться к стене дома.

• Прежде чем начнется сборка лестниц деревянных, нужно с помощью уровня проверить совпадение посадочных мест для ступеней. Они должны находиться в одной горизонтальной плоскости.
• После этого несущие опоры необходимо в нескольких местах стянуть специальными стяжными болтами, чтобы укрепить конструкцию и зафиксировать стабильное расстояние между ними по всей длине.

Стяжка косоуров болтами

Далее выполняется монтаж подступенков (если они запланированы) и проступей. Способ монтажа зависит от выбранной конструкции.

• В простой косоурной лестнице сначала устанавливают подступенки, затем на них и горизонтальные запилы укладываются проступи. Их прикручивают саморезами.

Крепление подступенков на саморезы

• Если хочется избежать видимых креплений, используют соединения шип-паз или на шпунты. В этом случае в деревянных заготовках заранее выпиливаются пазы или отверстия для шпунтов, а соединение выполняется с помощью столярного клея.

Перед укладкой ступени шип подступенка промазывается клеем

• Вариантов крепления ступеней к тетивам несколько: их можно вставить или задвинуть в смазанные клеем пазы, прикрутить саморезами к опорным брускам или металлическим уголкам.

Варианты установки ступеней

Последними монтируются элементы ограждения.

• Сначала в начале и конце каждого пролета устанавливают опорные столбы.

Конечные столбы лестничного ограждения

• Между ними на заданном расстоянии крепятся балясины. Наиболее надежный способ крепления – на шканты с клеем или на болты, гнезда для которых делаются в проступях или тетивах.

Монтаж балясин и перил

Монтаж балясин на болты:

• После установки всех балясин они срезаются по прямой, параллельной уклону лестницы, на высоте 90-100 см.

Подрезка балясин

• В последнюю очередь крепят поручень, в нижней части которого имеется паз под балясины.

Установка перил

После окончания сборки все неровности шлифуются, дефекты шпаклюются, и вся конструкция покрывается лакокрасочными материалами.

Сборка готовых конструкций

Сегодня не обязательно делать все своими руками. Есть множество компаний, которые проектируют и изготавливают лестницы сборные из дерева разных сортов. Это своего рода конструкторы из отдельных элементов, с уже готовыми крепежными пазами и отверстиями.

Среди множества моделей легко подобрать ту, которая подойдет вам и по размеру, и по конфигурации. Для этого нужно только определиться с площадкой под неё и измерить высоту помещения. Если возникнут трудности, специалисты компании помогут определиться с выбором.

Цена таких изделий благодаря крупносерийному производству весьма доступна. Она гораздо ниже, чем у лестниц, сделанных на заказ. Например, стоимость модульной лестницы ЛС 91 из сосны – всего 16-18 тысяч рублей.

Сборка деревянной лестницы ЛС 91 выполняется своими силами за короткое время

К каждой модели прилагается вся необходимая фурнитура и подробная инструкция по сборке деревянной лестницы. Встречаются и модели, состоящие из отдельных секций, отличающихся размерами и количеством ступеней. Из них путем комбинирования можно сконструировать лестницу, идеально подходящую вам по габаритам.

Например:

Лестница-конструктор К-040м

Эта модель состоят из трех секций:

• Секция А – первый марш с опорной рамной конструкцией для поворотной площадки;
• Секция В – площадка;
• Секция С – второй марш.

Все секции выпускаются в нескольких вариантах с количеством ступеней от 5 до 9 и разными габаритами площадки. Чтобы лестница деревянная сборная получилась нужной высоты и соответствовала ширине проема, достаточно выбрать нужную комбинацию из приведенной ниже таблицы.

Таблица высот в зависимости от комбинации

Использование дерева для изготовления межэтажной лестницы позволяет сохранить в доме уютную атмосферу и украсить интерьер в лучших традициях классического или народного стиля. Это единственный материал, с которым при желании справится даже начинающий мастер.

Но в этом деле очень много нюансов, оно требует внимательности и терпения. Ещё раз подробно расскажет вам о том, как выполняется сборка деревянных лестниц, видео в этой статье. Рекомендуем внимательно изучить его, если вы решили все сделать своими руками.

Глава 4 лестнично-лифтовой узел

Листы 4.01; 4.02. Схемы лестнично-лифтовых узлов и прямых и поворотных блок-связок в зданиях различной этажности

Лестнично-лифтовой узел объединяет все элемен­ты здания от наружного входа до входа в кварти­ру. В него входят: крыльцо, тамбур, вестибюль, лестничная клетка, лифты, мусоропровод с ка­мерой мусороудаления и поэтажные коридоры, или «карманы», связывающие вход в квартиру с лест­ничной клеткой, а в зданиях выше девяти эта­жей — и с отдельными лифтовыми холлами. Поме­щения лестнично-лифтового узла в уровне первого этажа (вестибюль, колясочная — сквозной проход через здание и т. п.) могут быть размещены за счет жилой площади. Камера мусороудаления раз­мещается в лестничной клетке или цокольном эта­же. На чердаке или над крышей расположены ма­шинные помещения лифтов.

Приведенные на листах 4.01 и 4.02 схемы пока­зывают примеры компоновки и состава помещений лестнично-лифтового узла в зависимости от этаж­ности и место, занимаемое им в типовой жилой секции здания для посемейного расселения.

При дальнейшем совершенствовании типового проектирования лестнично-лифтовой узел выделя­ется в самостоятельную блок-связку, располагае­мую между блок-квартирами различного состава. Такая система позволяет архитектору более гибко компоновать типовые элементы плана с учетом конкретных условий возведения здания.

Лестнично-лифтовые блок-связки могут быть прямыми и поворотными. Прямые блок-связ­ки располагаются на линейных участках плана, в прямоугольном и Т-образном сочленениях, пово­ротные— на углах в 30—45°. В этом случае отпа­дает необходимость поворотных блок-квартир с трапецеидальными, примыкающими к поворотам комнатами.

Вертикальный ствол лестнично-лифтового узла или блок-связки составляют:

в коттедже — внутриквартирная лестница;

в двухэтажном многоквартирном здании — лест­ница в изолированной лестничной клетке, жела­тельно из трудносгораемых конструкций;

в трех-пятиэтажном здании — лестница в лест­ничной клетке из несгораемых конструкций с пре­делом огнестойкости в 1 ч; мусоропровод для всех зданий в пять и выше этажей;

в шести-девятиэтажных зданиях к лестничной клетке примыкает шахта пассажирского лифта грузоподъемностью от 320 кг (иногда она распо­лагается в самой лестничной клетке между мар­шами);

в десяти-шестнадцатиэтажных зданиях — лиф­товой холл, шахты грузопассажирского и пасса­жирского лифтов грузоподъемностью соответствен­но от 500 и от 320 кг, эвакуационная незадымляемая лестница, оборудованная автоматически вклю­чающейся вытяжной вентиляцией, сообщающаяся

с лифтовыми холлами через воздушный шлюз и имеющая непосредственный выход на улицу;

в зданиях высотой более 16 этажей — те же устройства, причем количество лифтов и режим их работы (лифты-экспрессы, останавливающиеся только на определенных этажах) выясняются рас­четом их движения исходя из среднего времени ожидания и пользования лифтом в пределах 2 мин.

Основной элемент вертикального ствола лест­нично-лифтового узла зданий высотой до девяти этажей — лестница для повседневного пользования, связывающая этажи и имеющая непосредственный выход на улицу.

Вход в подвал или техническое подполье (высо­та помещений соответственно от 1,9 м и 1,6—1,9м) в зданиях выше трех этажей изолирован от лест­ничной клетки и устраивается непосредственно с улицы через приямок или с общего крыльца, но через отдельную дверь. Вход на чердак с выходом на крышу размещается в одной из лестничных клеток, а в протяженных зданиях — в лестничных клетках со сквозным проходом.

Сквозные проходы на первом этаже распола­гаются с интервалом до 90 м, сквозные проезды для пожарной машины — с интервалом до 180 м при периметральной застройке и до 300 м — при застройке с разрывами.

Эвакуацию населения при пожаре из домов вы­сотой более девяти этажей обеспечивают незадымляемые лестницы. Каждая квартира должна иметь выход на одну лестницу, которая не может быть задымлена в условиях пожара. Кроме наружных пожарных лестниц, в том числе и стальных стремя­нок, размещаемых между балконами или Лоджия­ми, к ним могут быть отнесены внутренние лест­ницы с поэтажным воздушным шлюзом, образуе­мым проходом через лоджию или балкон. Вход с этажа на эвакуационную лестницу — через этот же шлюз. Выход из эвакуационных лестниц должен быть непосредственно наружу, минуя входной ве­стибюль. Жилая площадь этажа, обслуживаемого незадымляемой лестницей, не должна превышать 300 м2. Все входы с этажей на незадымляемые ле­стницы — через трудносгораемые двери с преде­лом огнестойкости 0,6 ч. Направление открывания дверей: поэтажных — в сторону лестницы, с ули­цы — в сторону лестницы (вследствие возможного образования наледи или наноса снега).

В четырехквартирных секциях таких зданий незадымляемость эвакуационной лестницы может быть обеспечена без воздушного шлюза, приточно-вытяжной вентиляцией, включающейся автомати­ческими датчиками, установленными на каждом этаже. Для сокращения задымляемого объема (от огня в нижних этажах) лестничный ствол разде­ляется в середине высоты здания на два изолиро­ванных объема расположенной между маршами рассечкой.

Листы 4.03; 4.04. Лестничные марши и площадки для многоэтажных зданий

Лестница состоит из маршей и площадок и называется по количеству маршей в пределах этажа. Наиболее распространены в зданиях с высотой этажа до 3 м двухмаршевые лестницы. Трехмаршевые лестницы с расположенным между маршамипассажирским лифтом обычно применяются при высоте этажа более 3 м.

Наклонный марш разделен на ступени. Уклон марша и его ширина устанавливаются в зависи­мости от условий эксплуатации лестниц:

Минимальная Рекоме-

ширина дуемый

марша, м уклон

внутриквартирной в коттедже … 0,8 1 : 1,1

в двухэтажных зданиях…… 0,9 1 : 1,75

в пяти-девятиэтажных зданиях … 1,05 1:2 эвакуационных в десятиэтажных и

более зданиях………. 0,9 1 : 1,75

наружной подвальной……. 0,7 1 :1,5

Таким образом, минимальная ширина марша, рассчитанного на встречное движение, 1,05 м. Мак­симальная ширина марша, обеспечивающего безо­пасный спуск толпы, 2,4 м. При большой ширине марша нет возможности удержаться за перила. Суммарная ширина лестничных маршей также оп­ределяется в зависимости от количества подле­жащих эвакуации людей из всех примыкающих по­мещений из расчета 0,5 м на 100 человек.

Количество ступеней в марше не менее 3 (что­бы не оступиться при быстром спуске) и не более 18 (чтобы не утомляться при подъеме). Обычно в зданиях с высотой этажа до 3 м в марше 8—10 сту­пеней.

Лестничные площадки размещаются в уровне этажей и между ними. Ширина лестничных площа­док этажных от 1,2 м, междуэтажных — не менее ширины марша, перед входом в лифт с распашны­ми дверьми — от 1,6 м, в больницах для прохода с носилками — от 2,1 м.

Ступень состоит из горизонтальной проступи и вертикального подступенка. Для удобства пользо­вания лестницей ширина проступи и удвоенная вы­сота подступенка должны равняться примерно 0,6 м (средний шаг человека). Ступени, расположенные в плоскости площадки, называются фризовыми.

Наиболее употребительные размеры ступеней (проступь x подступенок) 300X150 мм для уклона марша 1:2; 280 X 160 мм для уклона марша 1 : 1,75 и 270 X 180 мм для уклона марша 1 : 1,5. Практи­чески ширина проступи несколько увеличивается за счет уклона подступенка, принимаемого в преде­лах 5:1-7-3:1. В среднем ширина проступи соот­ветствует размеру ступни мужчины.

Лестницы собираются из крупных или мелких элементов. Крупноэлементные лестницы состоят из маршей и площадок, опирающихся на поперечные стены здания, или гнутых маршей (с полуплощад­ками), опирающихся на продольные стены. Марши мелкоэлементных лестниц собираются из набор­ных ступеней, укладываемых на наклонные балки под маршем — косоуры, или проступей и подсту­пенков, заводимых в наклонные балки в уровне марша — тетивы. Косоуры или тетивы опираются на горизонтальные балки, расположенные под фри­зовыми ступенями.

В крупноэлементных лестницах применяются марши и площадки плитной и ребристой конструк­ции. Фризовые ступени могут быть отнесены и к маршам, и к площадкам. Соответственно паз в реб­ре площадки для установки марша одинаков по всей длине или различен по глубине для нисходя­щего и восходящего маршей. Последний вариант позволяет избежать шва в уровне пола площадки.

Верхняя площадка всегда имеет фризовую ступень на месте восходящего марша.

Марши ребристой конструкции выполняются с одним или двумя ребрами (П-, Т- и Н-образного сечения). Сечение ступеней сплошное или складча­тое. В первом случае нижняя поверхность марша ровная, во втором — достигается некоторая эконо­мия бетона. При повышенном качестве отделки применяются мозаичные проступи, укладываемые на марш с подливкой цементного раствора. Они мо­гут быть заменены при капитальном ремонте зда­ния. Укороченный цокольный марш, как правило, изготовляется в оснастке рядового марша.

Лестничные площадки специальными выступа­ми заделываются в кладку кирпичных стен или опираются в уровне перекрытий на стеновые пане­ли. Для опирания междуэтажных площадок в па­нелях предусматриваются специальные приливы или ниши. В панельных зданиях часто применя­ются сварные соединения с закладными деталями и опорными столиками. Поскольку конструкции ле­стниц способствуют жесткости здания, марши и площадки также соединяются на сварке.

Высота ограждений марша 850—900 мм. Ог­раждения (перила) устраиваются из стальных звеньев, привариваемых или привинчиваемых к закладным элементам в боковой плоскости марша. Ограждение верхней площадки чаще крепится в специальных гнездах по краю фризовой ступени, которые затем зачеканиваются цементным раство­ром или свинцом. Звенья ограждений заполняются стальными решетками ила экранами из различных материалов. Поручень выполняется из пластмас­сы или древесины твердых пород. Поливинилхлоридный поручень надевается на стальную полосу ограждения в разогретом состоянии, деревянный крепится на шурупах.

Лист 4.05. Лестницы из штучных элементов

Марши, набираемые из ступеней или проступей по стальным или железобетонным косоурам, при­меняются в двух-, трехэтажных домах, возводи­мых из местных материалов, для спуска в подвал и при устройстве крылец. При повышенном каче­стве отделки проступи могут быть оклеены лино­леумом и окантованы обрамлением из поливинилхлорида.

Деревянные лестницы устанавливаются в кот­теджах и деревянных двухэтажных домах. Их ле­стничные марши на тетивах собираются в мастер­ских и стягиваются болтами. Ограждения также могут быть заготовлены в виде укрупненных эле­ментов.

Лист 4.06. Стальные лестницы и вспомогательные устройства

Для попадания с верхней площадки на чер­дак, а оттуда — на крышу или непосредственно на совмещенную крышу применяются стальные, от­кидные или стационарные стремянки. Лестницы-стремянки шириной 0,6 м свариваются в виде те­тив из полосовой иди профилированной стали и ступеней из стержней диаметром 16 мм с интерва­лом 250—300 мм. Откидные стремянки подвеши­ваются на шарнирах к обрамлению люка или спе­циальным стойкам, стационарные — приваривают­ся к закладным уголкам в железобетонных ступенях

и плитах. Уклон стремянок в рабочем положении 60—75°.

Вертикальные пожарные стремянки для попа­дания на основную крышу, а с нее — на крыши надстроек или крыши в другом уровне устраива­ются аналогично и крепятся на уголках, заделан­ных в стену.

К вспомогательным устройствам могут быть отнесены стальные решетки для чистки обуви. Они съемные, установленные в обрамленный уголками приямок.

Лист 4.07. Строительная часть пассажирского лифта из железобетонных объемных элементов

Лифты периодического действия, применяемые в жилых зданиях, состоят из кабины, подвешен­ной на нескольких стальных канатах и связанной с противовесом. Лифт приводится в движение ле­бедкой, расположенной в машинном отделении. Кабина и противовес скользят по направляющим. В нижней части шахты расположен приямок с амортизационным устройством. Машинное поме­щение, как правило, размещается над шахтой. Противовес в шахте расположен сбоку или сзади кабины. Основные параметры лифтов: вмести­мость, грузоподъемность, скорость и ускорение.

Пассажирские лифты имеют кабину глубиной до 1,5 м и рассчитаны на грузоподъемность 320 (350); 500 и 1000 кг соответственно 4; 6 и 12 че­ловек. Грузопассажирские лифты устраиваются с кабиной шириной или глубиной 2,2 м при грузо­подъемности от 500 кг. Скорость подъема в жилых зданиях 0,65—1 м/с; ускорение не более 2 м/с2.

Лифты устанавливаются в жилых домах высо­той более пяти этажей. В шести-девятиэтажных зданиях — по одному пассажирскому лифту, в десяти-шестнадцатиэтажных зданиях — два лифта, выше — группы лифтов, включающие лифты-экс­прессы.

Шахты лифтов и машинные помещения не долж­ны непосредственно примыкать к жилым ‘комна­там. Шахты и машинные помещения ограждаются несгораемыми стенами с пределом огнестойкости 1 ч. В панельных зданиях шахты возводятся из железобетонных объемных элементов, в кирпич­ных зданиях — то же или в стенах толщиной вполкирпича. Шахта, расположенная между маршами лестницы или между лестницей и световым фрон­том, выполняется в светопрозрачных ограждениях в виде стального каркаса, обтянутого стальными сетками.

Фундамент под шахту лифта — массивная мо­нолитная бетонная плита, отделенная в целях зву­коизоляции от примыкающих фундаментов зазо­рами от 20 мм. Шахта устанавливается на фунда­мент по свежеуложенному слою цементного рас­твора марки 200.

Шахта проектируется как изолированное, от­дельно стоящее сооружение консольного типа, не связанное с конструкциями здания. Она состоит из нижнего, этажных и верхнего элементов, на­крытых плитой перекрытия. Все элементы отфор­мованы из бетона марки 200. Швы между ними герметично заполняются цементно-песчаной пастой марки 200. Элементы шахты снабжены заклад­ными деталями для крепления дверей, направ­ляющих кабины, и противовеса, сварки между со­бой по высоте и строповки на монтаже. Устойчивость шахты от горизонтальных сил, образуемых ветровой нагрузкой в период монтажа, вибрацией от работы лебедки и т. п., обеспечивается крепле­нием смежных объемных элементов на сварке за­кладных деталей.

В целях звукоизоляции между стенами шахты и конструкциями здания предусматриваются зазо­ры 20 мм, заполняемые просмоленной паклей и накрываемые пластмассовыми плинтусами или на­кладками. Плинтусы и накладки устанавливаются с акустической щелью в 1—2 мм. К конструкциям здания пластмасса приклеивается кумаронокаучуковой мастикой КН-3.

Звукоизоляция машинного помещения достига­ется установкой лебедки па «плавающий» пол. Он образуется упругой подушкой из минераловатных плит на синтетической связке, герметизированных бризолом, и уложенной сверх нее массивной же­лезобетонной плитой, изолированной от стен ма­шинного помещения. Конфигурация плиты «плавающего» пола аналогична плите перекрытия шахты. Обе плиты устанавливаются соосно. Масса плиты «плавающего» пола превышает в 2 раза совокуп­ную массу машин. Поверхностная нагрузка на уп­ругую подушку допускается до 20 кН/м2. Зазор в 20—100 мм между «плавающим» полом и стенами заливают битумом. В отверстиях для пропуска тросов кабины, противовеса и ограничителя ско­рости устанавливаются гильзы прямоугольного се­чения из кровельной стали, со стороны плиты обернутые бризолом и залитые битумом.

При возведении здания лифтовые шахты мон­тируются с опережением на один этаж. Для мон­тажа лифтового оборудования в боковых стенах, этажных блоков предусматриваются заделывае­мые впоследствии прямоугольные отверстия. В эти отверстия заводятся брусья инвентарных подмо­стей. Шахта перекрывается после установки, а ма­шинное помещение—после доставки оборудова­ния. Для демонтажа ремонтируемого оборудова­ния в машинном помещении предусматривается однобалочный кран грузоподъемностью 0,5 т и монтажный люк.

Лист 4.08. Мусоропровод

Мусоропровод устанавливается в домах высо­той от пяти этажей. Он состоит из: ствола с при­емными клапанами, размещенными на каждой этажной или через этаж — на междуэтажных пло­щадках; возвышающегося над ними и выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. В этой камере нижнее звено ствола мусоропровода на высоте от 1,2 до 2 м от пола перекрывается затвором. Пол камеры мусороудаления желательно располагать близко к уровню спланированной вокруг здания земли — так, чтобы удобно было из нее вывозить контей­нер.

Ствол выполняется из асбестоцементных без­напорных труб с условным проходом 400 мм (на­ружный диаметр 414 мм). Трубы мусоропровода устанавливаются строго по вертикальной оси. Сты­ки труб (не более одного на этаж) размещаются вне зоны перекрытия и приемного клапана. Стык перекрывается соединительной асбестоцементной муфтой. Зазор между стыкуемыми трубами и муф­той равномерно конопатится прядевой паклей и

зачеканивается сверху и снизу цементно-песчаным раствором состава 1 : 2 с предварительным смачи­ванием водой поверхностей асбестоцемента. Внут­ри стыка не допускаются уступы и заусенцы.

Ствол мусоропровода опирается на лестничные площадки хомутами из уголков. Хомут укладыва­ется беззазорно на свежеподлитый слой цементно­го раствора и туго затягивается на трубе ствола.

В месте установки приемного клапана в трубе вырезается с предварительным рассверливанием по шаблону отверстие 300X600 мм. На уровне низа отверстия и над ним труба охватывается стальны­ми ободами с вваренными в них шпильками; ко­жух клапана привинчивается к четырем шпилькам. Сопряжение кожуха с трубой уплотняется по все­му периметру резиновыми прокладками. Связан­ный с крышкой опрокидной ковш при загрузке перекрывает отверстие в стволе. Обрез ствола му­соропровода должен превышать более чем на 1 м верхний приемный клапан.

Вентиляционный ствол выполняется из асбестоцементной трубы с условным проходом 300 мм (наружный диаметр 315 мм), сопряженной с ос­новным стволом через стальной переходный фла­нец. Нижняя обечайка фланца перекрывает основ­ной ствол. Ее стык уплотняется аналогично стыку в соединительной муфте. Труба вентиляционного ствола перед заведением в верхнюю обечайку об­матывается тремя слоями изоляционной ленты. Фланец дефлектора крепится к ней на болтах. Способствующее тяге утепление вентиляционного ствола в пределах чердака может быть заключено в гильзу из кровельной стали.

Отклонение оси ствола мусоропровода на подходе к бункеру допускается не более чем на 20°. В целях охраны труда в камере мусороудаления ствол перекрывается челюстным затвором или ши­берами бункеров. Напольный или подвесной бун­кера образуют переходную емкость, способствую­щую равномерному заполнению контейнера. Бун­кера снабжены дверкой для прочистки и рамой с направляющими для шибера. Подвесной бункер крепится на сварке к плите перекрытия соосно стволу; напольный — устанавливается в камере мусороудаления так, чтобы ось его корпуса откло­нялась от оси ствола в допустимых пределах. Рама шибера и установленная на ней опора ствола привариваются к бункеру после монтажа мусоро­провода.

Листы 4.09; 4.10 и 4.11. Аксонометрические разрезы лестничной клетки трехэтажного кирпичного здания и лестнично-лифтовых прямых блок-связок девяти- и шестнадцатиэтажного панельных зданий

На этих листах показаны в сборе лестничные клетки жилых домов для массового строительства и характерные для них детали.

В трехэтажном кирпичном доме с поперечными несущими стенами (лист 4.09) лестница собрана из железобетонных маршей и площадок ребристой конструкции. Марши П-образного сечения с фри­зовыми ступенями. В продольном ребре площадки паз одинаков для нисходящего и восходящего мар­шей. Поперечные ребра площадки имеют приливы высотой 140 мм для заделки в кирпичные стены.

Ограждения стальные с деревянным дощатым поручнем; стремянка на чердак откидная. Чердач-

ное перекрытие лестничной клетки показано из же­лезобетонных плит номинальным размером 2,4 X 0.8 м с высотой ребер 140 мм и толщиной полки 30 мм. Плита с отверстием для люка по ширине сдваивается. Аналогичное перекрытие может быть выполнено и из плит с круглыми пустотами (см. лист 11.11). Чердак полупроходной. Кровля рубе­роидная по настилу из ребристых железобетонных плит номинальной шириной в 1,2 м и высотой ре­бер 300 мм.

Подвальный марш, размещение которого в ле­стничной клетке допускается для здания высотой до трех этажей, набран из железобетонных ступе­ней, заделанных в кирпичные стены. Железобетон­ная плита крыльца опирается на поперечные фун­даменты из бетонных блоков. Над крыльцом консольный железобетонный козырек.

В девятиэтажном панельном доме с поперечными несущими стенами (лист 4.10) лестница собра­на из железобетонных маршей и площадок плит­ной конструкции. Площадки с фризовыми ступе­нями снабжены опорным ребром с пазом в преде­лах опирания нисходящего марша. Этажные пло­щадки удлинены и образуют карманы, в которых размещены входы в квартиры и электротехниче­ская панель с нишей для разводки силовой и сла­боточной проводки. К этажным площадкам примы­кают шахты двух пассажирских лифтов грузоподъ­емностью 500 и 350 кг. Шахты смонтированы из объединяющих их объемных железобетонных бло­ков высотой «на этаж». Междуэтажные площадки уширены. Сквозь них проходит мусоропровод, рас­положенный у наружной стены. Камера мусоро­удаления размещена рядом с входным тамбуром.

Цокольный марш укорочен на одну ступень, но формуется в оснастке рядового марша. Подваль­ный марш — рядовой, но опирающийся так, что его верхняя и нижняя ступени становятся фризовыми. Измененная система опирания уменьшает подъем подвального марша на 300 мм.

Лестница ограждена звеньями стальной решет­ки, приваренными в двух точках к боковой поверх­ности марша. Ограждение зазора между маршами образуется Н-образной вставкой. Поручень поливинилхлоридный.

В шестнадцатиэтажном панельном доме с про­дольными несущими стенам (лист 4.11) эвакуаци­онная лестница собрана из железобетонных гнутых маршей П-образного сечения с шириной ступеней 1,05 м. Зазор между маршами образуется за счет уширения полуплощадок.

Вход на лестницу из лифтового холла через эвакуационную площадку и балкон, образующий воздушный шлюз. Между эвакуационной лестни­цей и лифтовым холлом расположены шахты пас­сажирского и грузопассажирского лифтов грузо­подъемностью 500 и 1000 кг. Шахты смонтированы из объемных железобетонных блоков высотой «на этаж». В утолщенной боковой стенке шахты пас­сажирского лифта проходят ствол мусоропровода и вентиляционные каналы из камеры мусороудале­ния и эвакуационных площадок, на которых рас­положены мусороприемники.

Лифтовой холл примыкает к распределительной площадке с входами в квартиры. Шахта пожарно­го дымоудаления расположена между эвакуацион­ной лестницей и распределительной площадкой. При повышении температуры клапаны в шахту

открываются автоматически от срабатывающих термических датчиков.

Входная группа обрамляется двумя симметрич­ными крыльцами, ведущими в лифтовой холл и к эвакуационной лестнице. В приямке под входом в лифтовой холл размещен вход в подвал. В центре — вход в камеру мусороудаления. Крыльца выпол­нены из объемных железобетонных элементов. Сле­дует отметить, что в композиционном отношении входная группа не имеет четкой ориентации.

Ограждения лестниц, крылец и балконов — из стальных решеток с поливинилхлоридным поруч­нем. Звенья ограждения эвакуационной лестницы привариваются к боковой поверхности маршей в двух точках.

Консольная лестница для коттеджа. Особенности, виды, материалы

Экология потребления. Усадьба: Нет лестниц более эффектных, чем консольные. Основное их отличие от всех других видов лестниц — особенная привлекательность в любом интерьерном стиле.

Нет лестниц более эффектных, чем консольные. Основное их отличие от всех других видов лестниц — особенная привлекательность в любом интерьерном стиле. Воздушность и парение консольных лестниц — лишь иллюзия: данные системы прочны и надежны, и поэтому конструкции их очень сложны — весь крепеж и несущие элементы искусно спрятаны в конструкциях стен, перекрытий и в деталях самих лестниц.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Классические лестницы, имеющие в качестве несущего элемента косоур или тетиву, имеют преимущество в безопасности эксплуатации, кроме того, эти лестницы презентабельны, основательны и солидны. Но современные интерьеры имеют тенденцию к легкости и минимализму, как можно больше воздуха и простора — это несколько противоречит идее правильной массивной лестницы, ограничивающей поле зрения и «съедающей» объем помещения. Консольная лестница для небольших вестибюлей становится удачным решением благодаря компактной конструкции и особому крепежу — непосредственно в стену.

Виды крепления консольных лестниц к стенам:

• Ступени врезаются в несущую стену на глубину 200 — 400 мм. Глубина врезки зависит от ширины консольного марша и от материала и прочностных свойств стены.
• Ступени имеют опору посредством специальных кронштейнов, стальных пластин, деталей из швеллера или уголка, больцев, анкерных болтов или декоративных опор.
• В случаях, когда стена не может обеспечить несущую способность, консольные ступени опирают на рядом стоящих каркас, расположенный как можно ближе к стене и как можно менее заметный. Фиксируют опоры каркаса из швеллерного или уголкового профиля на перекрытия.
• Как дополнительный крепеж применяют системы потолочных тяжей, одновременно выполняющих вторую функцию — ограждающую. Поручни в таких системах идут как правило, по стене, на которую закреплены ступени.
• «Висящие» утопленные в стене ступени, отсутствие поручня, перил и балясин любых видов, а также потолочных тяжей и сетчатых ограждений — исключительно интересное решение и радикальный дизайн. Но данный вариант является эксклюзивным не только в контексте интерьерного оформления, а также части повышенной опасности, и применять такие экстремально-каскадерские тренажеры в обычном жилище возможно при особых условиях — как вторую декоративную лестницу. При наличии в доме маленьких детей и людей в возрасте данный вариант лестницы категорически неприемлем.

Лестницы со ступенями одной системы крепежа и одной конструкции могут быть выполнены из различных материалов, и это кардинально меняет облик лестницы. Вариантов достаточно много, и главным в выборе являются предпочтения владельцев и их фантазия. Очень распространен вариант закрепленного к стене металлокаркаса, декорированного панелями МДВ или деревом. Эффектны и долговечны ступени из литого бетона или полимербетона. Особое место занимают стеклянные лестницы — невесомые и прозрачные, но отличающиеся завидной прочностью.

Плюсы консольных лестниц:

• Легкие и компактные конструкции, не создающие препятствий циркуляции воздуха и световым потокам в помещениях
• Эффектные внешне, настоящая изюминка интерьера
• Легкость конструкции обуславливает экономию по расходу основных материалов
• Экономия полезной площади и объема помещения, что очень важно для небольших домов

Минусы консольных конструкций для лестниц:

• При отсутствии ограждений перемещение по консольной лестнице отнюдь не безопасно, и в любом случае такая лестница в доме — фактор риска и зона повышенного травматизма. Классическая маршевая лестница с ограждением, спроектированная по формулам безопасности по сравнению с консольной конструкцией — образец безопасности.
• Консольные лестницы часто неудобны для подъема и спуска.
• Проектирование и расчеты консольных лестниц сложнее, чем классических маршевых, также сложен и монтаж. Самостоятельные расчеты без опыта и специальных знаний вряд ли оправданы. Монтаж своими руками возможен при наличии расчетов, выполненных специалистами по исходным данным — материалы и конструкция несущих стен и перекрытий и т.п.
• Несущая способность стены должна быть с запасом. Другой вариант — приставной каркас, и в обоих вариантов надежность крепежа должна быть обеспечена.

Консольные лестницы проектируют на первых этапах. Важно определиться, к каким именно ограждающим конструкциям будет закреплена лестница с учетом массы самих ступеней. Деревянные и стеклянные ступени не требуют дополнительного усиления стены, но для бетонных литых ступеней требуется очень прочная опора и дополнительное локальное армирование, если несущая стена проектируется из монолитного железобетона.

Консоль с дополнительным элементом на свободном конце даст усиление нагрузки на всю систему лестницы, поэтому таких решений обычно избегают. Основные ошибки при устройстве консольных лестниц связаны с неверным выбором крепления, применение недостаточно надежных узлов и деталей и ошибочное распределение нагрузок. Данные ошибки могут привести к тому, что лестница будет опасна для эксплуатации.

Готовая к установке консольная лестница — редкий и стандартный вариант. Для индивидуальных домов конструкцию такой лестницы делают на заказ, по исходным данным конструкции опорной стены или перекрытия и размерам помещения. Даже при возможности комплектации заводскими узлами креплений и каркаса и выборе модели по каталогу требуются изменения для конкретных помещений. Консольные лестницы относят к нестандартным и штучным изделиям.

Другой вид лестниц — винтовые — также могут быть устроены по принципу консольного крепежа. При этом опорный конец ступени закрепляется на основе винтовой лестницы — столб или тяжи, а другой конец остается «парить» в воздухе. Особенность винтовых консольных лестниц — более массивные и надежные опорные столбы. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Стилевые направления в оформлении интерьеров всё больше влияют на видоизменение лестничных конструкций. Так, популярность набирают консольные лестницы. Преимущество её в том, что она не препятствует распространению света внутри помещения. Выглядит такая конструкция достаточно нестандартно, можно даже сказать причудливо. Проступи просто висят в воздухе на спущенных с потолка консолях. Но бояться ходить по ней не стоит, ведь конструкция инженерно продумана. При наличии строительного опыта и желания удобную и необычную консольную лестницу можно сделать своими руками.

Консольная лестница

Конструктивные особенности

Преимущества конструкции:

• необычный внешний вид;
• небольшой расход материала – такие лестницы не имеют подступенков, а иногда и ограждений;
• экономия пространства.

Важно при проектировании подобной конструкции учитывать нагрузки, воспринимаемые проступью. Они должны выдержать 150 кг. – и эта цифра не учитывает вес поручней.

Даже организации, занимающиеся изготовлением консольных лестниц, не располагают готовыми для монтажа изделиями. Они имеют лишь отдельные элементы, из которых позже будет собираться марш. Каждая конструкция должна разрабатываться индивидуально для заказчика с учётом всех условий.

Но сделать такую лестницу достаточно сложно. Её монтаж происходит ещё на этапе строительства или перед отделкой помещения. Существует несколько способов крепления проступей:

1. Заделка ступеней в стену.
2. Заделка кронштейнов в ограждающую конструкцию, на которые впоследствии будут крепиться проступи.
3. Крепление ступеней с помощью анкеров.
4. Крепление к потолку.
5. Кронштейнами, которые приваривают или привинчивают к стальной тетиве.

Заделка ступеней

Если дом выполняется из кирпича или тяжёлых блоков, хорошим вариантом для устройства консольной лестницы будет заделка ступеней ещё на этапе строительства. Для этого концы проступей необходимо вмуровать в стену на расстояние, составляющее 1/4 часть от готового изделия. Так, если вы хотите сделать лестничный пролёт равным 80 см., то заложить необходимо 20 см. ступени. Ещё одно требование при таком варианте монтажа — проступь необходимо придавить минимум десятью рядами кладки.

Заделка ступеней

В случае использования более лёгких строительных материалов, таких как поризованные керамические, пустотные керамзитобетонные блоки или щелевой кирпич, глубина закладки проступей увеличивается в 1,5-2 раза и составит 30-40 см. Это будет сложно реализовать, если толщина проектируемой стены меньше требуемой.

Газобетонные здания тоже имеют свои особенности устройства консольной лестницы. В стенах необходимо будет укреплять места заделки всех проступей с помощью закладных элементов, выполненных из тяжёлого бетона. Бояться за внешний вид при этом не стоит, ведь существуют декоративные накладки, например, деревянные. Также подойдут ламинированные панели, натуральный или искусственный камень. При применении такой конструкции в стилевом решении лофт можно оставить всё без изменений.

Усиление конструкции

Если вы сомневаетесь в безопасности эксплуатации и надёжности вашей консольной лестницы, можно использовать некоторые инженерные хитрости для усиления конструкции:

• Жёсткое связывание проступей между собой. Для этого подойдут больца. Они передадут нагрузки на перекрытие. Больца представляют из себя скрытые болты, которые используют с дистационнной втулкой. Если говорить о консольной конструкции, то необходимо каждую пару проступей соединить с помощью одного такого болта, располагая его у вывешенного края. Так как все основные нагрузки приходятся на настенное крепление, то появляется возможность использования больцов небольшого размера. Этот вариант усиления конструкции позволит уменьшить кронштейны. Так, для каждой ступени будет достаточным использование одной пары стержней, которые будут иметь следующие параметры: длина – 40-60 см., диаметр – 3-4 см., заделка в стену – на 8-16 см.

Консольная лестница на больцах

Больца можно спрятать, замаскировав их под детали ограждающей конструкции, а также скрыть во внутренней части подступенка.

• Крепление к потолку с помощью тяж. Для этой работы понадобятся тросы, материалом для которых служит нержавеющая сталь толщиной 8-10 мм. А также потребуется установка винтовых крюков — талреп. Они помогут исключить слабину тяжей. Такой вариант подвесного крепления позволит сделать конструкцию воздушной, в отличие от больцевой.

Консольная лестница на талрепах

Возможные ошибки

При монтаже консольной лестницы есть вероятность упустить некоторые особенности её устройства, что приведёт к опасности использования. Самыми типовыми ошибками являются:

• Неправильно выбранный способ крепления к ограждающей конструкции. К примеру, будет ошибкой попытаться с помощью анкеров привязаться к кладке, если стена выполнена из щелевых кирпичей или лёгких блоков.
• Ненадёжность крепления кронштейнов к стене. При неправильном выборе диаметра стального анкера или в случае использования пластикового дюбеля вместо них может образовываться расшатывание проступей.
• Применение в качестве кронштейна или каркаса недостаточно толстого металла. Выбор диаметра элемента менее 3 мм. может привести к образованию скручивания несущих элементов под действием нагрузки.
• Монтаж проступей на кронштейны в стене без использования специальной демпфирующей прокладки. Её применение позволит избежать передачу звука шага через ограждающую конструкцию в соседние помещения.
• Применение достаточно тяжёлого материала для перил. Стоит отказаться от литого или кованного ограждения, потому как оно будет оказывать дополнительные нагрузки на ступени.