Как построить дом из бревна

Как построить дом из бревна своими руками?

Собственный дом для многих является мечтой, которую в наше время реально осуществить. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок оформления разрешения на строительство определен в Градостроительном кодексе РФ.

Строительство своими руками дома из бревна на сегодняшний день является вполне осуществимой задачей, главное знать порядок его возведения.

На Руси традиционно строили дома из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов, сруб как способ строительства жилищ стали применять реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из бревен снова становится востребованным, и этому есть причины.

Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что довольно просто сделать такой же своими руками. Это ошибочное представление, и, решив построить дом из бревен своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

Изображение 1. Скрайбер, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные замеры, по сравнению с чертой.

Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, потребуются следующие инструменты:

• топор;
• ручная пила;
• электродрель;
• электропила или бензопила;
• инструмент для разметки “черта” (скрайбер), показанный на изображении 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках — оцилиндрованным.

Строить дом из бревен, обработанных вручную, намного сложнее, чем из оцилиндрованных. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основной проблемой при рубке сруба является вязка бревен в его углах. Бревна можно соединить так, что они не будут выступать за пределы стены. Это экономически выгодная технология крепления, так как с пользой используется вся длина бревна. Такие варианты соединений показаны на изображении 2.

Изображение 2. Варианты соединения бревен.

Соединение, которое называют “с остатком”, придает дому оригинальность, поскольку в наше время такое строение выглядит необычным. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.

Вариантов угловой стыковки сруба “с остатком” много, но наиболее распространенными являются три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты соединений показаны на изображении 3.

Сравнивая варианты угловых соединений, легко убедиться, что соединения “с остатком” выполнить вручную проще, а такое соединение, как простая чаша, делают на производстве при изготовлении оцилиндрованных бревен.

Изображение 3. Варианты угловой стыковки сруба «с остатком».

Если требуется увеличить длину бревна, то простым является способ, показанный на изображении 4.

Вдоль венца бревна дополнительно скрепляют нагелями. Нагель — это металлический или деревянный стержень. Его загоняют через верхний венец в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем венце и концом нагеля был промежуток для компенсации усадки древесины. Целесообразно применять нагеля из дерева той же породы, что и основное бревно. Для сверления отверстий под нагель потребуется электродрель и сверло соответствующего диаметра.

Особенности деревянных строений

Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их возведения используют лес, имеющий естественную влажность. Чтобы брызги от дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний венец дома, фундамент его должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного ливня.

Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.

Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии пройдется изначально тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.

При отсутствии в доме подвала сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно воспользоваться и столбчатым, и винтовым фундаментом с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на изображении 5, а на изображении 6 приведен пример винтового фундамента, где в качестве ростверка использован нижний венец бревен.

По энергосбережению деревянные строения эффективнее кирпичных, так как они в ночное время медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, однако это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены как минимум должна составлять 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.

Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, не следует пренебрегать некоторыми требованиями, способствующими энергосбережению. Так, жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев с этой же стороны и максимально возможное количество окон. Не следует экспериментировать и с формой строения. Выступов должно быть как можно меньше, лишних балконов тоже.

Для сохранения тепла гараж и котельную следует разместить с северной стороны строения. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

О подготовке к строительству дома

Изображение 7. Пример проекта деревянного дома.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства именно строений из дерева и в частности из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительного участка и пожеланий будущего хозяина. Проще строить дом из оцилиндрованных бревен.

В этом случае можно воспользоваться готовыми проектами, внеся в них незначительные изменения, что позволит в производственных условиях полностью подготовить комплект бревен. Пример такого проекта показан на изображении 7.

Оцилиндрованные бревна имеют значительно меньшую усадку, они качественно обработаны антисептиками. Очень важно, что в них будет идеально выбран продольный паз.

Если же паз готовить самостоятельно, то потребуется скрайбер. Процесс разметки и изготовления продольного паза с помощью топора или бензопилы показан на изображении 8.

Изображения 8, 9. Вырубка продольного паза и вариант укладки бревен.

Необходимо подготовить площадку для хранения материала. На изображении 9 приведен вариант укладки бревен.

Приобретая материал, необходимо обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтый или темно-желтый. Сучков должно быть как можно меньше, а смоляные карманы отсутствовать. Трещины не должны превышать третьей части среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не винтообразными. Осматривая торцы бревен, необходимо убедиться, что сердцевина занимает более ¾ всей площади среза и что срез ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом желательно строить зимой в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, следовательно, и влажность минимальная. Однако фундамент должен быть построен еще в летнее время.

Фундамент для деревянного дома имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. В фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Поскольку комплект бревен подготовлен в условиях производства, то на месте строительства их необходимо собрать примерно так, как это делают ребятишки, собирая детский конструктор. Варианты соединения бревен по углам должен быть предусмотрен в проекте. Но на производстве обычно подготавливают соединение с остатком “в чашу”. Самостоятельно можно выполнить и другие, более сложные соединения с остатком или без остатка.

При соединении с остатком от края чаши до торца остается примерно 25 см. Такое соединение выполнить намного проще, и оно значительно надежнее и теплее, чем соединение без остатка.

Перед монтажом материал необходимо проверить на прямолинейность и чистоту изготовления паза вдоль него. Отклонение от прямолинейности за счет провисания для бревна длиной 6 м не должно превышать 15 мм.

Первый венец должен быть уложен на гидроизоляцию. Очередной венец по всей длине скрепляется с нижним с помощью деревянных нагелей.

Профессионализм, качественные строительные материалы станут залогом надежного и уютного дома.

Как сделать стропила на двускатную крышу

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.

Как сделать стропила на двускатную крышу

Что влияет на стропила

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры стропилин
Величина нагрузки на крышу	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.
Тип крыши	Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.
Назначение здания	Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.
Назначение чердачных помещений	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия. Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.
2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.

Нагрузки, действующие на несущую конструкцию скатных крыш

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Варианты жестких креплений стропильных ферм

Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Плавающее соединение

Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

Скользящая опора для стропил

Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин

В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Прогоны

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.

Мастер-класс: строительство двускатной крыши

Вертикальные стойки

Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.

Стойка на схеме

Угловые опоры

Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.

Подкосы стропил или стропила с подкосами

Затяжки (ригели)

Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.

Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции

Накладки

Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.

Накладки стропил на схеме

Накладки стропил на фото

Бобышки (упоры)

Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.

Варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. На третьей схеме показана фиксация с помощью деревянного коротыша или бобышки

Варианты соединения конькового узла стропильных ног

Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.

1. Соединение встык с деревянной или металлической накладкой. Универсальное соединение, используется как с поддерживающим прогоном, так и без него.

   Соединение встык

2. Соединение в полдерева с металлическим болтом. В настоящее время применяется довольно редко, требует много физического труда и времени.

   Соединение стропил врубкой вполдерева

3. Внахлест с фиксацией гвоздями или болтами. Таким способом стропила фиксируются только на небольших хозяйственных пристройках. По несущим параметрам занимают последнее место. Болтовое соединение дает возможность стропильным ногам совершать незначительное колебательные движения в зависимости от усадки фронтальных стен.

   Соединение внахлест с фиксацией болтами

При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.

Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Пошаговая инструкция установки стропил

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.

Пиломатериалы первого сорта

Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

Огнебиозащитная пропитка

Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

С досок перед обработкой рекомендуется убрать пыль

Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Нанесение пропитки валиком

После обработки доски должны просохнуть

Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения.

Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

Приспособление для защиты оконных проемов

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.

Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Коньковый прогон

Как выровнять прогон?

1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.
3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.

Закрепленная доска

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.

Установка стропильных ног

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

Рейка

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.

Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.

Стропило прижато к рейке струбциной

Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

Горизонтальная линия

Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Отметка вертикальной линии

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.

Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.

Выпиливание посадочного места

Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.

Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.

Установленное стропило опирается об коньковый прогон

Стропило опирается об мауэрлат

Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).

Стянутые струбциной доски и нарисована вертикальная линия

Проверка разметки уровнем

Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

Пропиливание стропил

Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.

Проверка положения

Стыковка стропил

При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

Перфорированный крепеж

На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Крепление стропил уголками

Фиксация уголками в верхней части

Фиксация крепежной пластины

Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.

Процесс установки стропил двускатной крыши

Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.

Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Степан Русовглавный редактор

Автор публикации23.05.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

5 Добавить комментарий Видео-советы Смотреть другие видео-ролики Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

У керамической черепицы достаточно большой срок службы. И лучшим тому подтверждением является то, что старую черепицу часто используют для реставрации зданий. Помимо того, археологические находки также подтверждают длительный срок эксплуатации данного кровельного материала. Возраст некоторых образцов, к примеру, превышает 5 тысяч лет.

Такую проблему лучше решать заменой листа шифера, но в одиночку справиться с этим достаточно трудно. Самым быстрым и простым решением будет укладка шифера на поврежденное место или же его (места) герметизация. Если на шифере виднеются отверстия от гвоздей, то их тоже можно герметизировать; как вариант – можно напаять кусок рубероида, используя горелку.

Показатель нагрузки на кровлю может составлять от 70 кг до 200 кг на 1 м² горизонтальной проекции. Что характерно, крыша – независимо от того, сколько именно она весит – также должна выдерживать и так называемые временные нагрузки, к которым относятся ремонтные работы, слой снега в зимнее время и его (снега) очистку.

Самое простое решение – вкручивание в эти места новых саморезов. Если же такой возможности по той или иной причине нет, отверстия можно герметизировать, используя полиуретановый либо акриловый герметик.

У мягкой кровли есть свои недостатки, причем существенные. Так, не всегда удается полностью герметизировать пароизоляционный слой, потому водяные пары, попадая в слой утепляющего материала, накапливается там (ведь из-за плотного гидроизоляционного ковра влага не испаряется). Со временем влага, скопившаяся в утеплителе, начинает стекать вниз и на потолке возникают мокрые пятна. Помимо этого, влага при минусовой температуре замерзает, ее объем увеличивается, а гидроизоляция, как следствие, отрывается от основания. Еще в ходе эксплуатации гидроизоляция подвергается механическим/климатическим воздействиям, из-за чего на ней появляются трещины. Через эти трещины вода попадает в дом, а обнаружить и устранить причину таких протечек порой достаточно сложно.

Висячими называют те стропила, которые опираются лишь на две внешние стены. Это разновидность стропильных ферм, к которым крепится чердачное перекрытие. Если пролет в висячих стропилах превышает отметку в 6 метров, то между верхними концами стропильных ног дополнительно крепится вертикальный подвесной брус. Если пролет варьируется в пределах от 6 до 12 метров, то конструкция стропил дополняется подкосами, из-за чего уменьшается длина стропильных ног.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

Важно, чтобы материал, который будет использован для утепления кровли, имел хорошие теплоизоляционные характеристики и был:

• безопасным (то есть не имел в составе вредных веществ);
• эффективным (утепляющий материал должен соответствовать всем требованиям энергоэффективности);
• надежным (первоначальные свойства теплоизолятора не должны теряться на протяжении всего эксплуатационного срока конструкции).

Главная функция пароизоляции – это предотвращение появления «точки росы» внутри здания. Кто не знает, под «точкой росы» подразумевается температура, при которой уровень влажности воздуха составляет более 100%, в результате чего лишняя влага превращается в росу (происходит конденсация) и промерзает. Более того, это становится причиной появления плесени и грибка – как внутри кровельного пирога, так и в самом здании.

Сложно переоценить все преимущества соломенной кровли. Летом под ней прохладно, а зимой тепло, само здание «дышит» и вообще живет тихой спокойной жизнью. Еще звуки дождя при наличии такой крыши «гасятся», она характеризуется устойчивостью к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Помимо всего этого, соломенная крыша позволяет существенно сэкономить средства на фундаменте и перекрытии, так как их не нужно будет рассчитывать на большие нагрузки.

1 — солома (тростник), 2 — сетка, 3 — черепица, 4 — строевой тростник, 5 — рейка, 6 — проволока притяжная, 7 — стропильная система, 8 — 5 мм проволока крепежная, 9 — поджимная планка, 10 — поджим, 11 — прижимная планка, 12 — ребро жесткости, 13 — паробарьер, 14 — OSB-лист

Соломенная крыша может быть уложена на крышу абсолютно любой конструкции, никаких ограничений в плане формы в данном случае нет. Наконец, срок эксплуатации такой кровли достигает 50 лет. О неповторимости дизайна вообще говорить не стоит!

Есть вопросы? Вы можете задать их нашим специалистам и экспертам по кровельным работам Самое популярное Мнения экспертов 28909

Как правильно построить дом из оцилиндрованного бревна?

На протяжении многих веков на Руси строили дома именно из дерева, но и сегодня такой материал не теряет своей популярности. Особым спросом пользуется оцилиндрованное бревно, которое представляет собой более современный аналог традиционного сруба для строительства домов и имеет только положительные отзывы владельцев.

Особенности строения

Главная особенность такого материала состоит в том, что бревно имеет идеальную цилиндрическую форму, одинаковый диаметр по всей длине, а также четко заданные параметры продольных пазов и посадочных чаш. Благодаря этому готовая постройка выглядит максимально ровно и аккуратно – она становится более стабильной, устойчивой к кручению, простой в сборке.

Чтобы сделать из обычного бревна оцилиндрованное, его калибруют на промышленных деревообрабатывающих станках в производственных условиях. В итоге стволы получают одинаковый диаметр по всей длине и гладкую поверхность. Затем создаются стыковочные чаши и продольные пазы, которые необходимы для соединения бревен между собой. Благодаря таким манипуляциям возведение дома из оцилиндрованного бревна становится значительно проще и быстрее.

Однако работать с этим материалом тоже нужно уметь. Если допустить ошибку при возведении межвенцовых швов, то материал можно испортить. Поэтому лучше доверять строительство только профессионалам в этой сфере.

Самое важное, что следует учитывать при работе с деревянным срубом, это его естественную усадку. Такое явление нельзя полностью исключить, поэтому при возведении конструкции создаются специальные зазоры в конструктивных элементах и узлах. Они делаются в оконных и дверных проемах, у крыши, лестниц, а также в других элементах конструкции. На первом этаже такие просветы делают гораздо шире, поскольку именно на первый этаж приходится наибольшая нагрузка.

Просветы заполняют подходящим изолирующим материалом, в торцах проемов создают вертикальные штробы, крепления труб для дымохода оставляют мобильными, иначе впоследствии конструкция может деформироваться или даже разрушиться.

В связи с усадкой дома из бревна, в него можно заселяться не ранее, чем спустя полгода после его постройки. При этом дом все равно будет усаживаться еще не менее года в активном темпе и еще примерно несколько лет – пассивно. По этим причинам внутреннюю отделку дома делают не раньше, чем через 2 года после завершения строительства. В первую зиму дом не отапливают до температуры, которая превышает 20 С. Также через год после строительства дома из оцилиндрованного бруса необходимо дополнительно законопатить меженцовые стыки и устранить имеющиеся изъяны.

В будущем необходимо тщательно ухаживать за домом, проводить его систематический осмотр. Нужно следить за тем, чтобы не появилось лишней влаги, плесени или грибка. В определенный сезон понадобится чистить крышу от снега, а водосточную конструкцию – от опавших листьев и загрязнений.

Причины усадки

Усадку называют естественной, потому что такое физическое свойство присуще любой древесине. Все дело в том, что дерево – природный материал, в котором содержится большое количество влаги, ведь именно за счет воды оно растет и развивается. С течением времени срубленное дерево сохнет. В среднем оно может уменьшаться с 240 до 220 мм, а это значит, что высота дома может уменьшиться примерно на 7% (все зависит от влажности воздуха и погодных условий). Также материал может деформироваться из-за того, что на него приходится большая нагрузка.

Время года, в которое был срублен и заготовлен брус, напрямую влияет на степень его усыхания так же, как и его порода. Например, архангельская сосна отличается высокой плотностью и не трескается при любых условиях. Стоит отметить, что процент усадки сруба из оцилиндрованного бревна намного ниже, чем из обычного варианта.

Плюсы и минусы

Как и любой другой материал, оцилиндрованное бревно имеет определенные преимущества и недостатки. Они отличаются в зависимости от качества обработки материала и некоторых других параметров.

Ниже представлены основные преимущества материала.

• Экологичность. Является главным достоинством любого дома из дерева. Природный материал не вызывает аллергии и абсолютно безопасен для здоровья.
• Естественная вентиляция. В доме из оцилиндрованного бревна не образуется конденсат, сырость, грибок или плесень.
• Оптимальная терморегуляция. В таком помещении всегда комфортно находиться: зимой там достаточно тепло и уютно, а летом – прохладно. За счет правильной формы бревен они плотно прилегают друг к другу, и строение не нуждается в дополнительном утеплении и кондиционировании. К тому же древесина сама по себе имеет низкую теплопроводность.
• Приятная атмосфера. Деревянные дома дарят человеку особое настроение, ощущение комфорта и спокойствия. Приятный запах расслабляет и приносит большое удовольствие.
• Привлекательный внешний вид. Сооружения из оцилиндрованного бревна выглядят очень аккуратно и привлекательно внешне, но и внутренний вид не хуже. Благодаря тому, что материал уже обработан, можно даже пренебречь внутренней отделкой помещения – от этого интерьер только выиграет.

• Простота сборки. Правильную конструкцию из уже подготовленных и подогнанных элементов собирать гораздо легче и быстрее. Если этой работой займутся профессионалы, то результат будет великолепным. В среднем на возведение дома из оцилиндрованного бревна уходит от 5 до 30 дней – это зависит от типа планировки и площади строения.
• Долговечность и надежность. Создавая деревянный дом, можно не сомневаться, что он прослужит своему владельцу долгие годы. При соблюдении всех правил строительства срок службы может исчисляться веками. Конструкция получается очень крепкой и практичной.
• Экономическая выгода. Разумеется, оцилиндрованное бревно стоит дороже, чем обычное. Однако при соотнесении затрат на обработку и подготовку материала, а также времени на возведение дома и его качества, цена становится полностью оправданной. Выбирая оцилиндрованное бревно, можно сказать, что человек делает выгодную инвестицию.

Помимо всех перечисленных преимуществ, у дома из оцилиндрованного бруса есть свои минусы. В основном они относятся ко всем сооружениям из дерева. Также их можно избежать или минимизировать, если правильно монтировать конструкцию и регулярно ухаживать за ней.

Основные минусы деревянных построек можно описать несколькими пунктами.

• Усадка. Это естественная особенность дерева, которую не удастся исключить. Единственным вариантом строительства дома из дерева, который позволяет максимально сократить усадку, является каркасное сооружение. Здание из оцилиндрованного бревна подвергается усадке немного больше. Но если сделать перерыв в работе примерно на полгода, выбрать достаточно сухой материал, использовать при работе домкраты, усилить места соединения бревен, то получится по максимуму оптимизировать строительство и снизить усадку.
• Горючесть. Древесина в отличии, например, от кирпича и камня, подвергается горению. Ее нельзя назвать легко воспламеняемым материалом, она не вспыхивает моментально от искры проводки и не воспламеняется сама по себе. Однако все же такое свойство стоит учитывать в процессе строительства.

• Растрескивание. Это также естественное и неотъемлемое свойство любого дерева. Но можно практически полностью исключить появление трещин, если правильно следить за строением. Например, вовремя вводить его в эксплуатацию и грамотно отапливать помещение в зимний период.
• Потребность в уходе. Оцилиндрованный брус – это довольно практичный материал с привлекательным внешним видом, однако и за ним придется регулярно ухаживать. Время от времени необходимо заполнять щели и трещины, защищать материал от воздействия неблагоприятного воздействия окружающей среды. Если не запускать дом и регулярно заниматься такими работами, то они покажутся даже приятными.

Выбор и обработка древесины

Процесс выбора качественного оцилиндрованного бревна – довольно ответственное мероприятие, ведь от этого напрямую зависит долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Для начала следует определиться с требованиями к изготовителю материала. Они описаны ниже.

• Изготовитель должен строго соблюдать технические стандарты и требования изготовления оцилиндрованного бревна. Он должен четко понимать, в чем заключаются особенности того или иного типа древесины, какие могут появиться дефекты. Если поставщик не сообщает подобную информацию, то вполне вероятно, что он работает с сырьем низкого качества.
• Производитель должен использовать современное оборудование и продвинутые технологии обработки. Если при производстве материала используются старые станки, то о первоклассном результате не стоит и мечтать. Новейшие технологии позволяют добиться высокой точности и качества результата.
• Изготовитель должен обрабатывать материал специальными составами. К ним относятся, например, антисептики, которые позволяют защитить бревно от неблагоприятных воздействий внешней среды, появления плесени и вредителей. Это существенно продлить срок службы материала, увеличит его надежность и устойчивость к износу.

Также производитель должен обязательно сообщить покупателю, в каком регионе и когда была заготовлена древесина, ведь от этого напрямую зависит ее качество.

Специалисты отмечают, что наиболее качественным является бревно из северных регионов. Это связано с тем, что при низких температурах дерево растет медленнее, а значит, и расстояния между годичными кольцами будут небольшими. Это делает материал более крепким и устойчивым к нагрузкам.

Из этого же следует, что оптимальным временем года для заготовки материала будет холодный период. Зимой дерево характеризуется минимальной влажностью относительно лета, поэтому и усадка сруба будет небольшой, что является важным фактором при выборе материала.

Также при покупке оцилиндрованного бревна следует обратить внимание на моменты, описанные ниже.

• Наличие плесени или следов грибка на поверхности материала. Эти проявления свидетельствуют о том, что у дерева повышенный уровень влажности. Это неблагоприятно скажется на эксплуатационных характеристиках дерева. Также следует проверить, нет ли на бревне следов жизнедеятельности насекомых – об этом говорит древесная пыль и специфические повреждения поверхности.
• Четкое соответствие размерам. Оцилиндрованное бревно должно отвечать заданным параметрам длины и ширины, так как именно по этой причине многие покупатели предпочитают выбирать такой материал.
• Правильность пазов. Они должны быть сделаны по общему стандарту, без видимых отклонений от заданных параметров. Важно проверить это сразу, чтобы избежать проблем при возведении дома.
• Наличие больших трещин. Если на поверхности бревна есть небольшие, едва заметные дефекты, то не стоит придавать этому большого значения, ведь это свойственно природному материалу. Однако присутствие крупных дефектов, например, трещин размеров до 1,5 мм, является серьезной причиной для отказа от покупки такого материала.

Также следует проследить за тем, чтобы у бревна отсутствовала продольная деформация волокон, так называемый винт, поскольку такой изъян способен значительно усложнить процесс строительства. Необходимо проверять сруб целиком, а не отдельные компоненты, чтобы не пропустить брак.

Обязательно нужно учесть, что при покупке бревна может не оказаться на нем дефектов, но они могут появиться из-за неправильного хранения древесины. Если не планируется приступать к строительству на следующий день после покупки материала, то следует запомнить несколько важных правил.

• При хранении нужно располагать материал под крышей, навесом или пленкой, чтобы защитить его от неблагоприятного воздействия внешних факторов. При этом не следует полностью закрывать дерево, чтобы не допустить скопления конденсата и лишней влаги.
• Бревно нужно укладывать штабелями, продольное направление которых соответствует направлению вентиляции. Штабели должны иметь крепкое основание, чтобы не допускать контакта бревен с землей.

Для наилучшего эффекта можно дополнительно обработать материал антисептиком. Если выполнять эти простые правила, то бревно будет храниться без вреда для его характеристик.

Изготовление

Оцилиндрованное бревно создается из нескольких пород деревьев: карельской и архангельской сосны, кедра, пихты, ели и лиственницы. Процесс обработки материала осуществляется разными методами, а конечный результат зависит от требований клиента. Ниже представлены особенности изготовления ОБ.

Способы

Цилиндрическая форма придается бревну двумя методами: ручным и машинным.

• В первом случае ствол обрабатывается при помощи ручного рубанка, так же создаются и чаши. Этот способ подходит в том случае, если необходимо создать сруб для традиционной русской избы.
• Во втором случае идеальная геометрия бревна достигается путем обработки ствола на специальном станке. Современное оборудование позволяет добиться не только первоклассной формы, но и точной нарезки пазов и чаш.

Чтобы просушить дерево также используется два метода: естественный и искусственный.

Большинство материала, представленного на рынке, сушат именно естественным способом. Это позволяет избежать дополнительных затрат и не увеличивать итоговую стоимость стройматериала.

Термобревно же является более совершенным товаром. Материал подвергается высокотемпературной сушке в безвоздушном пространстве, что существенно сокращает сроки подготовки материала, но увеличивает его цену.

Технологический процесс

Процесс производства ОБ состоит из нескольких последовательных этапов, речь о которых пойдет ниже.

• Отбор исходных бревен по размеру.
• Обработка в оцилиндровочном станке.
• Снятие верхнего слоя. От исходного бревна остается только срединная часть, которая отличается прочностью и дает наименьшую усадку в процессе строительства.
• Сведение к минимуму разности диаметров материала – она должна составлять не более 4 мм.
• Сортировка бревна в соответствии с заданными параметрами.
• Естественное или принудительное высушивание.
• Создание компенсационного пропила, если есть такая необходимость.

• Раскрой до стандартной длины. Этот пункт меняется, если выполняется заказ на изготовление комплекта для дома. Он представляет собой набор деталей для сборки дома, которые уже подготовлены по длине и промаркированы. Работа с таким материалом делает процесс возведения дома максимально быстрым и простым.
• Чашевание. Этот процесс подразумевает нарезку посадочных мест для укладки венцов из бревна. В оцилиндрованном бревне делают два вида чаш: продольные и поперечные. Выполняется процесс точно так же, как и в случае с профилированным брусом.
• Создание пазов. Размеры пазов не должны точно совпадать с габаритами бревна – должна быть небольшая разница, чтобы оставалось место для укладки утеплителя. Если кривизна пазов и бревна одинаковы, то после усадки бревно станет касаться другого не всей поверхностью паза, а только его центральной точкой. А значит, потребуется дополнительная конопатка строения.

• Торцевание.
• Обработка торцов.
• Нанесение антисептика. Веществом покрывается вся площадь бревен, в том числе и продольных чашей и пазов. За счет этого бревно становится устойчивым к неблагоприятным внешним факторам. При этом антисептик не забивает поры древесины, а значит, процесс высыхания материала не прекращается, что говорит об экономии времени на усадку такого бревна.
• Транспортировка и хранение. Перевозку материала чаще всего берут на себя продавцы – они знают все правила выгрузки и складирования бревен, а также дадут необходимые рекомендации по правильному хранению материала, ведь дом строится не за один день. Они знают, как важно грамотно сохранить древесину до конца стройки.

Типы пазов

Пазы необходимы для максимально плотного прилегания элементов конструкции друг другу. Существует два наиболее распространенных вида пазов для ОБ.

• Лунный. Имеет не круглую, а полукруглую форму. Такой подход получил большое распространение ввиду простоты устройства.
• Финский. Отличается более сложной системой монтажа – гребневой. Его конструкция подразумевает наличие специальных пропилов, за счет которых увеличиваются теплоизоляционные характеристики мест соединения. Использование такого паза позволяет исключить конопатку стен и свести ущерб от естественной усадки конструкции к минимуму.

Технические требования

Общего нормативного документа, в соответствии с которым необходимо производить оцилиндрованное бревно, не существует. Однако большинство производителей разрабатывают собственные стандарты, в которых содержатся все необходимые данные о габаритах материала, его качестве, возможных дефектах и правилах хранения. Однако есть несколько государственных стандартов, которые регламентируют некоторые правила изготовления и хранения оцилиндрованной древесины. Это ГОСТы под следующими номерами: 9462-88, 2292-00, 22279-76Э, 9014.0-75, 2708-75.

В соответствии с ГОСТом 9463-88, оцилиндрованное бревно (сосна, ель, лиственница пихта 1 и 2 сорта) должно иметь следующие характеристики:

• номинальная длина – 3-6,5 м с градацией в 0,5 м;
• отклонения от номинальной длины – от +0,03 до +0,10 м;
• диаметр – 14-24 см;
• гниль и сучки не допускаются;
• стрела прогиба кривизны – 1-1,5% от длины бревна;
• глубина механических повреждений – 0,1 см;
• высота сучьев от коры – 2 см;
• скос пропила – не более припуска по длине.

Стандартные размеры бревна:

• Диаметр (сечение). Он колеблется в пределах 160-320 мм. 240 мм – самый распространенный диаметр, используемый в частном строительстве. Выбор оптимального размера зависит от назначения постройки и его расположения. Например, оптимальный диаметр бревна для дачи в южном регионе составляет 160-180 мм, в то время как дом для круглогодичного проживания в Западной Сибири нужно строить из бревна размером 280-320 мм.
• Длина. Стандартная длина ОБ составляет 6 погонных метров. В зависимости от характеристики заказа она может увеличиваться до 12 м. п. Чем больше длина, тем выше цена товара.
• Ширина. Если диаметр ствола составляет 220 мм, то лунный паз будет 110 мм, а финский – 140 мм. Иногда лунный паз может быть на 20 мм больше.
• Пропил. Глубина пропила для уменьшения внутреннего напряжения ОБ и предотвращения трещин составляет примерно 15-20 мм.
• Объем. Такой параметр зависит от вида паза, диаметра и длина бревна. Чтобы рассчитать объем необходимого материала в кубических метрах человеку понадобится узнать общую площадь поперечного сечения ствола. Затем умножить результат на длину бревна и округлить полученную сумму до целого значения.

Характеристики

• Теплопроводность. Температура промерзания бревна напрямую зависит от его диаметра. Например, 160 мм – -36С, 220 мм – -54С.
• Звукоизоляция. Благодаря структуре природного материала можно всегда наслаждаться тишиной и покоем в бревенчатом доме, так как его звукоизоляционные характеристики на высоте.
• Прочность. Дерево считается одним из самых крепких и долговечных естественных материалов. Смолы в его составе обеспечивают гарантированную надежность.
• Стабильность размеров. Если ОБ изготовлено на качественном оборудовании, то его геометрия и габариты идеальны.

Этапы проектирования

Стоит максимально ответственно подойти к вопросу создания проекта будущего дома, ведь именно от него зависит качество постройки. Ниже представлены главные этапы возведения дома из ОБ. Распределение длины. Важно правильно использовать длину бревен, чтобы не допустить слишком большого количества отходов. Можно использовать стандартную длину бревна для здания 6х6 м, но тогда выбор архитектурных решений будет сильно ограничен. Если требуется, например, построить двухэтажный дом с гаражом или пристройками, то лучше заказать у производителя ОБ длиной до 12 м, их диаметр при этом будет 30-40 см.

Важно продумать все стыки конструкции и создать оптимальный проект в зависимости от размера стволов.

Выбор диаметра

Оптимальным диаметром бревна для частного строительства является 28-40 см. Выбор конкретного размера зависит от вида рубки, стен, количества оконных и дверных проемов. Можно выбирать бревно большего диаметра, что приведет к уменьшению количества венцов и перерубов конструкции. Оптимальное время. От выбранного времени для строительства зависит и усадка дома.

• Основная усадка составляет около 60% и происходит в течение первых полутора лет после строительства.
• Полная усадка составляет около 95% и занимает от 3 до 5 лет. Остаточная усадка проходит на протяжении всего периода эксплуатации здания.

Оптимальным временем для создания конструкции является зима.

Возведение

После того как индивидуальный проект разработан или же выбран типовой, можно приступать к процессу строительства одноэтажного или двухэтажного дома. Фундамент. Чтобы сооружение было прочным и надежным, важно уделить особое внимание фундаменту, ведь именно он является основание конструкции. Для домов из ОБ чаще всего применяют мелкозаглубленный фундамент, который идеально подходит для возведения на пучинистых почвах. Конструкция такого фундамента исключает деформацию и характеризуется большим сроком годности.

Принцип его создания: ленточные основания всех стен дома объединяются в одну общую систему, которая образует жесткую горизонтальную раму. За счет этого исправляются все неравномерные нагрузки на фундамент, которые могли бы привести к деформации сооружения. Сборка и установка. После того как фундамент готов, можно приступать к возведению стен. Эту работу необходимо выполнять в строгом соответствии с проектной документацией.

Оцилиндрованное бревно складывается в готовую коробку очень просто, однако и тут следует быть внимательным, чтобы не допустить ошибок. Остается только накрыть готовую конструкцию сверху и выполнить внутреннюю отделку.

Стоит еще раз напомнить, что бревна важно обрабатывать антисептиком до начала строительства, а укладка бревен должна осуществляться по осям в соответствии с побревновкой и укладкой слоя межвенцового утеплителя и монтажом нагелей. Важно укладывать бревна в шахматном порядке на предварительно вырезанные поперечные чаши. Межэтажные перекрытия. Для строительства балок в бревенчатом доме обычно выбирают то же ОБ либо брус.

Важно правильно рассчитать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета.

Крыша

Прежде чем начать монтировать кровлю, необходимо установить стропила. Для дома из ОБ принято использовать «скользящую» стропильную систему, благодаря которой сруб садится правильно. Затем необходимо соединить коньковые брусья, прогоны и схватки при помощи уголков, накладок и врубок. После этого можно приступать к установке водосточной системы и гидроизоляции окон на мансарде.

Форма и покрытие крыши зависит только от предпочтений хозяев. Чаще всего для покрытия дома применяется натуральная, битумная, металлическая черепица или ондулин.

Утепление и отделка

В качестве межвенцового уплотнителя стен, возводимых из бревна, применяется льноватин, льноджутовое полотно, войлок и другие подобные материалы. К отделке внутри дома можно приступать не ранее, чем через 3 месяца после возведения дома. На этом этапе устанавливают подоконники, окна и двери. Эстетическая отделка зависит от пожеланий владельцев.

Многие строители предпочитают не покрывать стены декоративными материалами, чтобы сохранить уют и особую атмосферу в деревянном брусовом доме.

Советы специалистов

Чтобы дом из оцилиндрованного бревна прослужил как можно дольше, не деформировался и не терял своих характеристик, необходимо регулярно за ним ухаживать. Ниже представлено несколько рекомендаций от профессионалов.

Как ухаживать?

Для выполнения этого пункта рекомендаций следует выполнять некоторые простые правила:

• необходимо регулярно проверять, нет ли на поверхности материала грибка и плесени;
• нужно производить своевременную покраску фасада и покрытие бревен защитными составами;
• следует ежегодно чистить водосточную систему от листьев и загрязнений;
• необходимо убирать с крыши снег, чтобы предотвратить попадание чрезмерного количества влаги на древесину;
• следует использовать только качественные декоративные покрытия для фасадов, чтобы не испортить качество древесины;
• должна производиться регулярная конопатка стен, чтобы предотвратить теплопотери.

Возможные ошибки

Чтобы избежать распространенных ошибок в процессе строительства дома из ОБ, необходимо внимательно их изучить.

• Непродуманный проект. Не нужно жалеть времени на тщательную разработку детального планирования постройки – лучше нанять для этого профессионала. Такой подход позволит избежать многих неприятных последствий в дальнейшем.
• Неправильное время для строительства. Возведение дома зимой позволит сократить время на усадку постройки и получить отличное качество конструкции, чего нельзя сказать о летнем периоде.
• Выбор некачественного материала. Низкопробный материал может дать слишком большую усадку, сильно деформироваться. Он имеет низкие показатели тепло- и звукоизоляции, поэтому не стоит экономить на хорошем бревне.

• Неподходящий фундамент. Неправильно подобранный размер фундамента может привести к перекосу деревянной конструкции.
• Ненадлежащий контроль качества. Любые, даже незначительные ошибки в процессе строительства должны быть сразу же ликвидированы, иначе в будущем они обязательно дадут о себе знать.
• Обработка дома после строительства. Покрывать материал защитными и антисептическими веществами следует до строительства дома, а не после, поскольку предварительная обработка позволяет полностью обработать материал, а после строительства будут недоступны места на стуках. Ведь именно там и может появиться грибок впоследствии.
• Ранний ввод в эксплуатацию. Категорически запрещено сразу же после строительства приступать к отделке и прокладке коммуникаций. Также нельзя отапливать дом в первый год после строительства – резкий перегрев приведет к резкому высыханию дерева, что повлечет за собой появление трещин и деформации, ухудшение теплоизоляционных характеристик.

Красивые примеры

Это невероятно красивый и необычный дом из ОБ. Его проект довольно сложный и дорогостоящий. Однако если учесть долговечность конструкции, то можно позволить себе такую выгодную инвестицию.

Такой вариант здания не менее привлекателен снаружи. Конструкция подразумевает два этажа, небольшую веранду и многоуровневую крышу.

Здесь представлен интерьер дома из оцилиндрованного бревна. Внутренней отделки в нем нет, выполнена только шлифовка материала, а также нанесено лакокрасочное покрытие, однако уже это придает уют и колоритность дому.

Еще один пример уютной и красивой веранды дома из ОБ.

Это более простой проект бревенчатого дачного дома. Такое строение может использоваться как для сезонного, так и для постоянного проживания.

О том, как грамотно построить дом из оцилиндрованного бревна, смотрите в следующем видео.

Дома из цилиндрического бревна под ключ, фото и цены

+7 (495) 133-76-42+7 (964) 555-51-52 с 10.00 до 20.00 без выходных Дома из цилиндрического бревна

Гарантия цен

Никаких доплат. Все цены на нашем сайте финальные

Скидки до 100 тысяч рублей все проекты 10% – Авансовый платеж на строительство.Поэтапная оплата.Подробности у наших менеджеров. *Размер скидки зависит от проекта и комплектации Строим в любое время года Готовый дом уже через 30 дней после подписания договора

• Сортировать
• по цене
• по плошади

Показаны записи 1-61 из 61. Дом из цилиндрического бревна АртЭко

• Габариты: 8×7.5 м
• Общая площадь: 62.00 м²

761750 692500 Дом из цилиндрического бревна Финская сказка

• Габариты: 15×11.0 м
• Общая площадь: 211.90 м²

1857548 1688680 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №127

• Габариты: 9,1×7 м
• Общая площадь: 127.40 м²

791120 719200 Дом из цилиндрического бревна Добродей

• Габариты: 11.4х14.8 м
• Общая площадь: 337.40 м²

2557500 2325000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №159

• Габариты: 9,5×9,4 м
• Общая площадь: 158.86 м²

1476824 1342568 Дом из цилиндрического бревна Аполлон — №4

• Габариты: 12,2х12,6 м
• Общая площадь: 258.60 м²

1918237 1743852 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №110

• Габариты: 9,1х6,9 м
• Общая площадь: 119.46 м²

1080732 982484 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №81

• Габариты: 7×9,5 м
• Общая площадь: 88.31 м²

863773 785249 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №131

• Габариты: 10,4×10,8 м
• Общая площадь: 151.42 м²

1311383 1192167 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №128

• Габариты: 9,6×8,1 м
• Общая площадь: 155.52 м²

1080047 981861 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №143

• Габариты: 11×10,1 м
• Общая площадь: 191.32 м²

1274894 1158995 Дом из цилиндрического бревна Аполлон — №5

• Габариты: 15,5×12,5 м
• Общая площадь: 259.00 м²

2377124 2161022 Дом из цилиндрического бревна Фрегат

• Габариты: 8х8 м
• Общая площадь: 138.00 м²

1142900 1039000 Дом из цилиндрического бревна Триумф

• Габариты: 11х15 м
• Общая площадь: 232.00 м²

1824900 1659000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №103

• Габариты: 8,1х9,2 м
• Общая площадь: 120.40 м²

1091819 992563 Дом из цилиндрического бревна Мирный

• Габариты: 10×8 м
• Общая площадь: 134.00 м²

1098900 999000 Дом из цилиндрического бревна Фудзияма

• Габариты: 8.4×8.4 м
• Общая площадь: 135.40 м²

1289244 1172040 Дом из цилиндрического бревна Шервуд

• Габариты: 13х8 м
• Общая площадь: 157.60 м²

1278200 1162000 Дом из цилиндрического бревна Резиденция

• Габариты: 14.3.0×11 м
• Общая площадь: 198.90 м²

1538350 1398500 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №92

• Габариты: 9х6,9 м
• Общая площадь: 92.00 м²

791979 719981 Дом из цилиндрического бревна Эдем

• Габариты: 7.5×8.5 м
• Общая площадь: 111.00 м²

1031800 938000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №106

• Габариты: 11,9х7,5 м
• Общая площадь: 106.20 м²

1257001 1142729 Дом из цилиндрического бревна Богемия

• Габариты: 10х10 м
• Общая площадь: 198.45 м²

1343100 1221000 Дом из цилиндрического бревна Тихие зори

• Габариты: 17.6х9 м
• Общая площадь: 258.30 м²

2093300 1903000 Дом из цилиндрического бревна ПриЛЕСный

• Габариты: 10.7×7.2 м
• Общая площадь: 140.00 м²

1406680 1278800 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №130

• Габариты: 8×8 м
• Общая площадь: 128.00 м²

930564 845968 Дом из цилиндрического бревна Зевс — №1

• Габариты: 16,7х12,8 м
• Общая площадь: 193.60 м²

1845565 1677787 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №147

• Габариты: 9,5×8,8 м
• Общая площадь: 147.84 м²

1332534 1211395 Дом из цилиндрического бревна Аполлон — №2

• Габариты: 11,8х14,1 м
• Общая площадь: 147.10 м²

1441622 1310566 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №165

• Габариты: 12,7×9 м
• Общая площадь: 161.50 м²

1226287 1114807 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №129

• Габариты: 9,6×8,7 м
• Общая площадь: 110.64 м²

985328 895753 Дом из цилиндрического бревна Виват

• Габариты: 13.8×8.4 м
• Общая площадь: 255.50 м²

1535875 1396250 Дом из цилиндрического бревна Полесье

• Габариты: 5.5×5.5 м
• Общая площадь: 30.00 м²

434500 395000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №145

• Габариты: 9х8 м
• Общая площадь: 144.00 м²

1160097 1054634 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №178

• Габариты: 10х10,4 м
• Общая площадь: 176.70 м²

1520268 1382062 Дом из цилиндрического бревна Уют

• Габариты: 9.7×15.45 м
• Общая площадь: 245.41 м²

1822700 1657000 Дом из цилиндрического бревна Фаворит

• Габариты: 10х10 м
• Общая площадь: 172.20 м²

1203400 1094000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №126

• Габариты: 8×8 м
• Общая площадь: 128.00 м²

1013636 921488 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №170

• Габариты: 11,5×8 м
• Общая площадь: 170.00 м²

1171273 1064794 Дом из цилиндрического бревна Загородная усадьба

• Габариты: 10.2х14 м
• Общая площадь: 233.00 м²

1862080 1692800 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №124

• Габариты: 10,8х8,5 м
• Общая площадь: 171.01 м²

1185408 1077644 Дом из цилиндрического бревна Отчий

• Габариты: 7×10 м
• Общая площадь: 145.00 м²

1193060 1084600 Дом из цилиндрического бревна Луч

• Габариты: 6.6×8.5 м
• Общая площадь: 93.00 м²

772200 702000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №56

• Габариты: 8,4×5,8 м
• Общая площадь: 71.30 м²

734079 667345 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №185

• Габариты: 11,5×10,8 м
• Общая площадь: 178.60 м²

1463480 1330437 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №136

• Габариты: 9,3×9,5 м
• Общая площадь: 153.92 м²

1456599 1324181 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №118

• Габариты: 10,3х7 м
• Общая площадь: 117.90 м²

1076076 978251 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №186

• Габариты: 11,9×9,2 м
• Общая площадь: 190.79 м²

1660044 1509131 Дом из цилиндрического бревна Пенаты

• Габариты: 10×7.3 м
• Общая площадь: 136.00 м²

1038400 944000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №162

• Габариты: 11×8,7 м
• Общая площадь: 149.71 м²

1152950 1048137 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №223

• Габариты: 14×10 м
• Общая площадь: 195.60 м²

1667472 1515884 Дом из цилиндрического бревна Аполлон- №3

• Габариты: 14,7х12,6 м
• Общая площадь: 251.22 м²

1818107 1652825 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №109

• Габариты: 8,9×7 м
• Общая площадь: 108.00 м²

975961 887238 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №164

• Габариты: 9,5×9,2 м
• Общая площадь: 154.40 м²

1228934 1117213 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №179

• Габариты: 10,6×8,3 м
• Общая площадь: 171.64 м²

1396179 1269254 Дом из цилиндрического бревна Маэстро

• Габариты: 11.4×10 м
• Общая площадь: 234.50 м²

1661660 1510600 Дом из цилиндрического бревна Абсолют

• Габариты: 9×13 м
• Общая площадь: 161.00 м²

1471800 1338000 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №154

• Габариты: 12×7,8 м
• Общая площадь: 167.70 м²

1373255 1248414 Дом из цилиндрического бревна Ренессанс

• Габариты: 14.5х12 м
• Общая площадь: 266.38 м²

1915540 1741400 Дом из цилиндрического бревна Дионис — №177

• Габариты: 12,6×9,3 м
• Общая площадь: 187.10 м²

1552820 1411655 Дом из цилиндрического бревна Зевс — №2

• Габариты: 11,5х11,9 м
• Общая площадь: 242.88 м²

2099553 1908685

Ничего не подошло?

• — Бесплатно спроектируем по индивидуальному дизайну.
• — Бесплатно рассчитаем индивидуальный проект
• — Придумаем и бесплатно спроектируем дом вашей мечты

+7 (495) 133-76-42 +7 (964) 555-51-52 Заказать звонок Задать вопрос онлайн Задать вопрос онлайн Дома из цилиндрического бревна Оцилиндрованное бревно – наиболее распространенный материал в частном строительстве. По сути, это усовершенствованный аналог традиционного бревна ручной рубки, более устойчивый к внешним воздействиям и, как следствие, более долговечный. Для возведения дома из цилиндрического бревна материал обрабатывается на специальных станках, где ему придается одинаковый диаметр по всей длине. Затем древесина сушится и пропитывается специальными антибактериальными и противопожарными составами. Благодаря собственному производству цилиндрического бревна дома, возводимые специалистами компании «Алдмистрой», способны служить десятилетиями без ремонта. Увеличению срока эксплуатации таких построек также способствует эффективная, годами отработанная технология строительства. К тому же, за счет возможности круглогодичного строительства значительно сокращаются сроки возведения домов из цилиндрического бревна под ключ – то есть, выполнение полного цикла строительно-монтажных и отделочных работ, независимо от сезона. Кроме того, применение современных строительных технологий положительно влияет на цену домов из цилиндрического бревна, в чем легко убедиться, просмотрев каталог с нашими проектами.

На протяжении десяти лет активной работы мы – компания «Алдмистрой» смогли наработать положительную репутацию в качестве надежного исполнителя, способного взяться за строительство под ключ дома или бани из бревна и бруса любой сложности.

Поддержка

Москва, ул. Грайвороновская, дом 4, офис 244