0

Фото одноэтажных домов с плоской крышей

Каркасные дома сегодня пользуются у россиян всё большей и большей популярностью. И здесь нет ничего удивительного: они дёшевы и неприхотливы в плане строительства. Расчёт веса дома необходимо производить обязательно, ведь от этого зависит, какой фундамент стоит выбрать. Например, ленточный фундамент под каркасный дом подойдёт в том случае, если сам дом будет небольшим (например, для дома 6х6 м). Столбчатый фундамент для каркасного дома — это уже под более массивный вариант. В статье будет рассмотрен вопрос о том, какой фундамент подойдёт под определённый дом, а также то, как правильно произвести расчёт веса самого дома.

Расчёт фундамента для каркасного дома и нагрузки на него

Расчёт веса дома

Расчёт веса дома — это довольно простое занятие, здесь не надо учитывать толщину стены, производить расчёт таких значений, как, например, ширина и длина, определять, какой тип каркаса используется.

Достаточно воспользоваться справочными данными:

  1. Удельный вес стены дома с утеплителем (при условии, что стены имеют стандартную толщину в 150 мм) будет составлять от 30 до 50 кг на 1 кв. м;
  2. Для такого дома подойдет чердачное перекрытие с деревянными балками (перекрытие выбирается независимо от типа стены), имеющее плотность до 200 кг на 1 куб.м. Его вес будет колебаться от 70 до 100 кг на один кв.м.

Разумеется, показатели могут различаться, но расчёт для каркасного дома можно вести приблизительно, а потом добавить для перестраховки 10%-15% к получившемуся результату.

Сравнительная таблица веса стен, перекрытий и кровли разных типов домов

Что касается кровельного покрытия, то здесь расчёт веса ведётся исходя из типа самой кровли:

  1. Стальная листовая кровля будет иметь вес в диапазоне от 20 до 30 кг на 1 м2;
  2. Покрытие из рубероида будет весить в диапазоне от 30 до 50 кг на 1 м2;
  3. Шиферная кровля может иметь вес от 30 до 40 кг на 1 м2;
  4. Покрытие из классической черепицы (её не надо путать с металлочерепицей — последняя является ничем иным, как листовой сталью) составит диапазон в размере от 60 до 80 кг на 1 м2 (речь идёт о так называемой гончарной черепице).

Также, обязательно надо учитывать и вес снежного покрова. До 100 кг на 1 м2 — это юг страны, 150-200 кг на 1 м2 — центральная часть, более 200 кг на 1 м2 — Крайний Север. Средний показатель по стране — около 150 кг на 1 м2.

Расчёт площади и веса

Расчёт площади фундамента, как и веса, должен учитывать его тип. Например, свайный фундамент для каркасного дома будет рассчитываться по одному принципу, если производить расчёт на столбчатый фундамент под каркасный дом, то принцип уже будет другой.

Кстати, смета строительства тоже будет довольно прилично различаться. Под тяжёлые железобетонные или те же кирпичные строения (или если стены имеют слишком плотный утеплитель) лучше всего, пожалуй, подойдёт, ленточный фундамент, глубина залегания которого достаточно велика.

Монтажная схема столбчатого фундамента для каркасного дома

Если брать каркасный дом, то вполне будет достаточно построить обыкновенный столбчатый фундамент, как для стандартных небольших деревянных домов. Смета строительства будет в итоге относительно небольшой, даже если толщина стен будет велика.

Стоит привести пример расчёта параметров фундамента на конкретном примере. Допустим, столбики фундамента будут иметь диаметр в 0,2 метра. Их высота пусть составляет 2,9 м, а глубина залегания — 1,5 м.

Следовательно, не составит труда рассчитать и их опорную площадь, которая составляет в данном случае 314 кв.см. Его объём равен 0,06 куб.м, а вес будет составлять 143 кг.

При условии, что длина стены будет составлять 30 м (это общая длина всех стен) и если устанавливать опорные столбики фундамента через каждый метр, то их необходимое количество — ровно 30 штук. Соответственно, общий вес фундамента будет равен 4,29 тонны, а площадь — 9420 кв. сам.

Виды столбчатых фундаментов

Чтобы узнать итоговую нагрузку на грунт, необходимо сложить вес дома и фундамента и разделить эту сумму на опорную площадь. В итоге, проведя несколько простых вычислительных арифметических операций, мы рассчитали и вес дома, и вес фундамента (столбчатого) и нагрузку на грунт.

Как видно, сделать это можно легко и самостоятельно, обращаться в проектное бюро и затрачивать за работу инженеров большие деньги не потребуется.

Для каркасного дома вполне хватит и обычного столбчатого фундамента.

Факторы, которые надо учитывать при выборе фундамента

Географическое месторасположение местности

Географическое местоположение участка, где будет расположен каркасный дом — крайне важный фактор, из которого определяется и конечная глубина промерзания земли, и уровень грунтовых вод, и тип почвы и другие важные особенности.

Например, в горных районах России возвести ленточный и, тем более, столбчатый фундамент будет крайне затруднительно. Для них нужно будет выбрать фундамент свайный — крайне дорогой, но зато он может использоваться даже в таких условиях.

Расчётная схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Впрочем, удельный вес горных почв в России довольно мал, основная часть территории лежит на суглинистых и супесчаных почвах, где можно обойтись и ленточных фундаментом.

Правда, надо учитывать, что нагрузка на супесчаные почвы, например, будет большей, то есть, усадка дома будет большей, в отличие от тех же торфяных почв. Впрочем, это уже мелочи. А вот смета строительства от этого параметра зависит сильно.

Глубина промерзания грунта

Обычно принято считать, что любой фундамент надо строить таким образом, чтобы его подошва была ниже глубины промерзания. Это не совсем так: здесь всё полностью зависит от типа почв.

В тех же горных районах России уровень промерзания вообще никак не учитывается. Разумеется, что в регионах с экстремальным климатом, типа Крайнего Севера, всё несколько иначе: там, в основном, возводят свайные фундаменты, для которых промерзание — лишь «лёгкий чих».

Карта нормативной глубины промерзания грунта в разных регионах России

В центральных районах страны всё несколько иначе: здесь действительно лучше принять за правило, что глубина залегания должна быть меньше глубины промерзания. В целом, можно сказать так: глубина промерзания — один из критериев, но далеко не самый важный. Смета строительства изменяется в данном случае не сильно.

Уровень грунтовых вод

В среднем, уровень залегания грунтовых вод колеблется на территории страны в пределах от 1,5 до 2 м, но надо учитывать, что это именно усредненный показатель, статистический, так сказать.

Инженеры обычно рекомендуют следующее:

  • Минимальная глубина залегания основания — не менее 0,5 м;
  • Желательно, чтобы подошва основания располагалась ниже уровня залегания вод (особенно если в доме будут подвалы).

    Средняя глубина залегания грунтовых вод на территории России

Поскольку каркасный дом и нужный для него столбчатый фундамент относительно лёгкие, то глубина залегания обычно проходит выше этого уровня, так что, обладателям подобных строений беспокоиться не о чем.

С другой стороны, если основание дома залегает ниже уровня воды, то тот же столбчатый использовать уже будет нельзя, особенно в сейсмоопасных зонах типа Камчатки. А вот смета строительства в этом случае действительно будет сильно увеличена, но смета в каждом конкретном случае будет всегда различаться.

В России средний уровень залегания грунтовых вод колеблется в диапазоне от 1,5 до 2 м.

Тип почвы и несущая способность разных типов грунтов

Тип почвы — важнейший критерий при выборе основания для дома. Условно все типы российских почв можно разделить на следующие:

  • растительные;
  • иловые или торфяные;
  • гравелистые, крупнопесчаные и мелкопесчаные;
  • пылеватые и мелкопесчаные;
  • суглинки.

Самый лучший тип почвы для строительства дома — гравелистые. Они и не слишком твёрдые, как те же горные, например, но и не слишком мягкие, как песчаные. Но это уже почти идеальные условия, которые в реальной жизни встречаются нечасто.

Карта типов почв России

Иловые и торфяные почвы — самые неподходящие. Кстати, строить на них дом вообще нельзя. По сути, это то же самое, что возводить основание прямо посередине большого болота. На растительном грунте глубина залегания основания дома может варьироваться от 0,5 до 1 м. На гравелистых — хватит и 0,5 м.

Смета строительства, понятное дело, тоже будет сильно зависеть от типа почвы, так как от неё, в свою очередь, будут зависеть и основные показатели самого фундамента. Кстати, толщина стены вместе с утеплителем тоже будет влиять на размер фундамента и его конечную стоимость. Все эти факторы обязательно надо учитывать.

Климатические особенности

От климатических условий зависит всё: и выбор толщины стены дома, и тип его основания, и другие важнейшие условия. Если с центральными регионами страны всё более-менее понятно, то вот в регионах с экстремальными температурными условиями разобраться следует подробнее.

Климатическая карта России

Например, как уже отмечалось выше, на горных почвах потребуется свайное основание для дома, там где температура воздуха ниже средней по стране ,придётся делать глубокий фундамент, причём чем глубже располагается его подошва, тем лучше.

Кстати, тут ещё стоит отметить и такую особенность: глубина промерзания грунтов — показатель сезонный и напрямую зависит от типа климата. Здесь можно привести следующие данные по глубине промерзания:

  • для суглинистых почв — 0,23 м (среднее значение за год);
  • для песчаных — 0,28 м;
  • для гравелистых — 0,3 м;
  • для обломочных (скальных или горных) — 0,34 м.

Данный показатель также может колебаться не только в плане типов почв, но и географического месторасположения участка. Например, на том же Крайнем Севере глубина промерзания даже в среднем значении будет существенно выше (1 м и более — это уже регионы с вечной мерзлотой, где капитальные строения, собственно говоря, обычно и не возводятся).

Расчётная таблица несущей способности разных типов грунтов

Это то же самое, что построить десятиэтажных жилой дом в Антарктиде или на Северном полюсе. В общем и целом, вес каркасного дома и его основания — важнейшие критерии, которые всегда обязательно нужно учитывать. Если неправильно рассчитать эти параметры, то дом попросту просядет.

Правда, если «ошибиться» в меньшую сторону (когда вес дома и его основания меньше), то это будет даже хорошо, хотя смета строительства увеличится. В общем, остаётся пожелать закончить строительство как можно быстрее!

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как правильно рассчитать вес дома.

Проекты одноэтажных домов и коттеджей по каркасной технологии

Расширенный подбор Сравнить Сортировать по популярности 1 2 3 4 5 … 1 2 3 4 5 …

Для поиска проекта воспользуйтесь удобным расширенным фильтром,
где более 60 опций для фильтрации
Расширенный подбор

Современная каркасная постройка — это деревянный или металлический «скелет», на котором крепятся брусья с двухсторонней обшивкой из панелей. Такая конструкция служит одновременно утеплителем и идеально гладкой поверхностью для упрощения финишной отделки в постройке дачных и гостевых домиков, а также жилых коттеджей в летнем либо зимнем вариантах. Готовые проекты одноэтажных каркасных домов на сайте «Domamo» предложат вам широкий выбор с подробной информацией по каждому образцу: цены, фото, примерные планировки.

Особенности проектов каркасного дома

Каркасная технология возведения частного дома наиболее часто выбирается застройщиками и будущими хозяевами за доступную стоимость и высокие эксплуатационные характеристики, в число которых включаются:

  • Упрощенный процесс строительства в короткие сроки и независимо от сезонных условий,
  • Легкие стены и вся коробка, не требующие дополнительного укрепления фундамента здания,
  • Отсутствие усадки элементов, что исключает деформации и потери времени при выполнении монтажных работ,
  • Энергоэффективность будущего дома.

Включающие каркас одноэтажные коттеджи обычно имеют сравнительно большую площадь при общей эргономичности здания. Конечно, при малых размерах участка их строительство не всегда удачно, но при отсутствии таких ограничений они дадут хозяевам удобство, добротную эстетику и необходимый уют.

Выбор и заказ проекта

В компании «Domamo» вы можете выбрать оптимальный проект 1 этажного каркасного дома при помощи параметров расширенного фильтра. Вам будут предложены типовые разработки и возможность индивидуального заказа — с небольшими изменениями готового варианта или полностью индивидуальное проектирование.

Кроме этого, вы можете купить проект с подрядом — полное выполнение всех строительных и дизайнерских работ «под ключ».

Как заказать проект
дома? Поиск по номеру проекта Расширенный подбор домов

Дачный дом-шалаш 6х6 м

postroim.info » Строительство » Дома » Дачный дом-шалаш 6х6 м 13 01 2018, Суббота 4 728 0

  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Проект был выбран неоднозначный — дом-шалаш. Данный вид дома был выбран по ряду причин:
В нем должно быть достаточно места для работы, хранения строительного инструмента и для ночевки. Кроме того, планировались поздние осенние и зимние выезды на природу. Соответственно дом должен быть явно больше, чем 6х2,5 метра. При таком проекте мне показалось, что стоимость квадратного метра будет наименьшей, т. к. уменьшается площадь внешней обшивки. Как говориться, «нет ничего более постоянного, чем временное». Данная постройка может стать дачным домиком и простоять долго. И она не должна выглядеть «ящиком» или сараем. Кроме того, был еще ряд причин. Но главное — меня заинтересовал внешний вид и возможность сэкономить. Размеры домика были выбраны из соображений минимизации отходов — все ребра по шесть метров, как стандарт в лесопилении. То есть площадь застройки 6х6 метров, длина склона крыши — 6 метров.
В конце апреля, как только подсохли дороги, мы навестили наше «поместье». Вода от снега уже ушла глубоко, можно было начинать.

Фундамент

Фундамент подразумевался в виде тумб из фундаментных блоков 20х40х20 установленных на песчаную подушку. Я разметил 16 лунок (4 ряда по 4 лунки) размером 60х60 см и выкопал на глубину около 40 см. Примерно на этой глубине начинается песок на нашем участке. Засыпал первую лунку песком слоем около 15 см и утаптывал его ногами и проливал водой. Но результат меня не порадовал.
На работе нашел обрезок лафета длиной около метра и из него сделал ручную трамбовку. Хоть она и была небольшого размера, но массой обладала приличной. Результат был положительным — подушка получилась плотной, слой песка в 15 см уминался до 5 или меньше. При прыжке на нем можно было отбить пятки.
Пока трамбовал, заказал блоки. Привезли и выгрузили манипулятором на поддонах. Привез на машине цемент, начал класть «фундамент». После этого выжидал две недели, поливая столбики и накрывая их рубероидом.
Когда столбики уже застыли, я обратил внимание на то, что первый ряд стоит слишком близко от того места, где в будущем должен быть дом. Пришлось делать новый ряд лунок, трамбовать их и перетаскивать готовые столбики. Перетаскивал их на брезенте волоком, они не развалились, даже не треснули. Два перетащил сам, с двумя другими помогли подоспевшие друзья. Масса у столбиков была порядочная — если судить по обещанным характеристикам — 120 кг.
К этому времени заказал брус 100х100, доски 50х100 и дюймовку 100 и 150 (второй сорт). Дюймовка должна была пойти на обрешётку кровли, черновой пол или что-нибудь такое.
Начали делать «ростверк» из бруса. Использовал восемь штук бруса 100х100 см. Это был первый опыт работы с пиломатериалом длиной 6 метров. После сборки ростверка, замерили стороны бытовки — получилось 6000х6200.
Начали делать заготовки под «треугольники»-фермы. Для начала отсортировали доски. Потом часть досок я отторцевал под 60 градусов с помощью транспортира и циркулярной пилы. Все делалось очень медленно, т. к. опыта раньше не было.
Когда все треугольники были доделаны, то мы обратили внимание на то, что надо сразу сделать и перемычку под перекрытие первого этажа, т. к. на высоте это делать будет сложнее. Каждую перемычку укрепили с помощью саморезов. Подумав, добавили по бруску с каждой стороны. Крайние треугольники-фасады, сделали двойными, под утеплитель.
В это время я закупил пластины и уголки для крепежа.
Когда треугольники были готовы, пришел черед их установки.Первый, двойной треугольник пытались установить несколько раз и только на третий раз это удалось. Под ноги подложили доски, чтобы было удобно ходить. Установке треугольников мешал сильный ветер. За день установили всего три треугольника.
На следующих выходных установили все остальные фермы.
Теперь все фермы нужно выровнять. С помощью отвеса придал всем треугольникам вертикаль и проверил, чтобы расстояние между ними по всей высоте было 60 см. Именно такой шаг сделан между ними в их основании. Теперь можно заниматься кровлей
Для паро- гидроизоляции закуплена мембрана. С одной стороны она выпускает пар, с другой не пропускает воду. Обычную пароизоляцию устанавливать не хотел, т. к. думаю, что толку от неё мало. Кроме того, пришлось бы делать зазор в 2-3 см между ней и утеплителем, положенный по технологии. А это опять же дополнительные деньги и работы.
Обрешётку и контробрешётку делал из доски-дюймовки. Но так как семиметрового стандарта не существует, то для контробрешётки пришлось делать вставки посередине. Я сделал на отличном от обрешётке уровне, о чём потом жалел. При прикручивании профлиста я не раз в этих местах промахнулся и попал в «небо».
Черновой пол обработал отработкой, да и то, только в тех местах, куда мог попасть дождь — метра два от фронтонов. Но, если честно, то обрабатывать совсем не нужно, если хорошая вентиляция. Это я постарался предусмотреть: просвет снизу, подкровельная изоляция и вентиляция и т. д. Большинство пропиток оттягивают процесс гниения на пару лет, а вред своими испарениями наносят человеку гораздо больший. А через два года ведь положено опять покрывать. А везде подлезть уже не получается…
Ведь наши предки не особо пользовались подобными материалами, хотя, хочу заметить, они были и сто, и двести лет назад. Самыми известными старинными пропитками являются известка и льняное масло (олифа на льняном масле). Но и эти материалы не помогут, если материал сырой и не продувается.
Материалом для крыши я выбрал профлист.

  • Дешевле, чем металлочерепица;
  • выглядит лучше, чем шифер;
  • ремонтопригоден;
  • допускает возможность повторного использования.

Для покрытия крыши я купил 28 листов длиной два метра и 14 листов длиной два с половиной метра. С нахлёстом в 20-25 сантиметров этого должно хватить.
Первый нижний ряд с каждой стороны мы положили с другом. При этом мы с ним сделали большую ошибку — надо было вдоль торца крыши натянуть шнурок и по нему уже класть. Мы же положили первый ряд с небольшим уклоном в сторону и потом мне пришлось это исправлять.
Весь остальной профлист далее я положил один.
Лестницу (их я сделал две) устанавливал так, чтобы её верхний край был расположен на уровне будущей нижней части листа, ступенька за ступенькой затаскивал по лестнице лист, упирал нижним краем в лестницу, выравнивал и прикручивал. Лестницы, кстати я сделал такими, чтобы их тетивы укладывались в ложбинки профлиста. Благодаря этому, она не могла сдвинуться в сторону. Так и покрыл всю крышу.
Когда положил весь профлист, то увидел свою очередную ошибку: листы профлиста, лежащие на разных скатах не сходились в вершине. И не сходились порядочно, сантиметров 20-25. Найти такой конёк проблематично, объезд всех магазинов в районе не дал ничего.
Мне подсказали компанию, где могут сделать на заказ. Их цена за нужный мне конёк была, мягко говоря, дороговата. И тут меня осенило – у нас на работе есть листогиб. Мне необходим только плоский лист нужного цвета. Этот лист я нашел в том же магазине, где брал и профлист. Взял 4 листа.
На работе я согнул конёк и сделал ветровые планки на все стороны за один вечер. И это при том, что у меня совершенно не было опыта работы со станком и он, мягко говоря, был не совсем удобен в работе: упереть лист было не во что, приходилось ориентироваться только по меткам, которые я ставил маркером. Результат меня очень порадовал и в тот же вечер я отвез полученную продукцию к стройке.
В следующие выходные я установил конёк и ветровые планки. Самое трудное – доски под ветровые планки. Для их установки я один конец привязывал вверху, близ конька, но не впритык, чтобы доска могла немного двигаться. После этого нижний конец закреплял там, где он должен быть, к нижней доске контробрешётки. Дальше прикреплял ещё в 3-4 местах снизу по порядку, отвязывал верхний конец и закреплял полностью.
Дальше у меня работа застопорилась. Я хотел отделать фронтоны «американкой», но не нашёл её нигде. От одного деревопереработчика узнал, что подобный эффект можно сделать с помощью профиля «четверть». Нашел нужное только в одном магазине. Но толщина была всего 17 мм при этом в запасе почти ничего не было. Поэтому я искал недорогой вариант обшивки фронтонов.
В конце концов выбор пал на ОСП (OSB-3). Почему я не хотел её в самом начале — не знаю, точнее не помню. Скорее всего она показалась мне дорогой. Но обстоятельства с наличием и ценой четверти и, тем более, «американки» заставили меня идти по кратчайшему пути.
Толщину выбрал 12мм, 9мм мне показалась тонкой. Когда на стройку привезли 15 листов ОСП (взял с запасом), то сосед, увидев это дело, подошел и предложил 5 листов точно такой же за полцены — у него осталась, но он решил, что она ему больше не нужна, да и много чего другого, но «деньги нужны прям щас». У меня с собой необходимая сумма была и он счастливый один всё мне принес и побежал сразу в продуктовый магазин «за стройматериалами». Таким образом у меня появилось количество материала, необходимое для внешней и внутренней отделки.
Т. к. при облицовывании любым плитным материалом будут образовываться швы, то их надо чем-то прикрыть. Я решил, что в будущем сделаю накладки на швы, имитирующие фахверк, а сами плиты OSB покрашу краской. Таким образом и скрою швы и придам оригинальности строению. Должно получится что-то вроде баварского домика.
Плиты я пилил по принципу «меньше пилишь, меньше расход», т. е. максимально использовать целые листы. То, что всё-таки приходилось пилить, пилил бензопилой. Аккуратно пилить ей не проблема, главное вовремя менять цепь.
Ещё в начале сентября я нашёл у друга в гараже старые окошки размером 110см х 110см. Они, само-собой, были в белой краске, но там, где она облупилась, было видно, что древесина в хорошем состоянии. Но, самое главное, что эта древесина была отличного качества — очень плотное расположение годовых колец и розовый цвет древесины на класс превосходило по качеству современные пиломатериалы. Единственным недостатком было то, что найти все части одного окна было проблематично (каждая рама состояла из четырёх частей, а окно состояло из двух рам), но вроде бы все нашел. Ещё одной проблемой было то, что вторая рама ставилась отдельно на зимний период и была неоткрываемой. Мне же хотелось, чтобы все рамы стояли всегда на окне (это избавило бы меня от выделения места для зимней рамы на активный теплый период, когда места и так не хватает) и они бы все открывались (следствие того, что летом зимняя рама будет на окне).
Для начала я все эти рамы очистил от краски. С помощью фена и шпателя я снял краску, а потом все части отшлифовал, использую шлифовальную бумагу разной зернистости, начиная от Р60 и заканчивая Р240. Результат мне понравился.
Наступила осень, работать на улице проблематично, нужно было готовить домик к зиме. Для того, чтобы была возможность работать, было принято решение установить окна с одной стороны, на переднем фасаде, а окна заднего фасада закрыть фанерой.
Через некоторое время купил еще два окошка размером 90х120 см. со штапиками, установленными петлями и замками, но без ручек и стёкол. Также их отшлифовал и покрасил, предварительно полностью разобрав. Заказать стёкла под размер оказалось дешевле, чем покупать стекло и резать самому. Когда вставлял стёкла, то просиликонил все места примыкания стекла к раме.
Данные окна вставил там, где более широкое и не поставить. Вместо металлических отливов временно установил обрезки ОСП.
После установки окон занялся дверью. Ее искал попроще, но прочную. В соседней деревне нашел то, что искал – из шпунтованой доски, толстую и с шипованой коробкой в комплекте, но ширина была великовата, 90 см. Немного подумав, решил брать эту. Отвез дверь на работу –в тёплом помещении работать удобнее. Также как и окна, отшлифовал её, покрасил и порыл яхтным лаком. Купил замок и петли. Стамеской вырезал пазы под петли, а глухим сверлом как фрезой вырезал паз под замок. На следующий день установили дверь. Выглядит, конечно, огромной на фоне фасада.
В следующие выходные окончательно зашил стены OSB и фанерой закрыл оконные проёмы в задней части дома. Строение на зиму законсервировано.
За эти дни сделал лаги под чердачное перекрытие и, рабочую лестницу на второй этаж.
Лаги устанавливал просто: отпилил две доски, отторцевал под угол наклона крыши и подставлял их на лаги перекрытия второго этажа. Наживлял их и на них клал перемычку. Её осталось только закрепить. Высоту лаг рассчитал так, чтобы высота второго этажа была равна высоте первого этажа плюс десять сантиметров. Под утеплитель буду еще набивать брусок 50х50, как снизу, на пол, так сверху.
Лестница временная. Постоянная стоять будет в другом месте. Её угол у будет более пологий.Для изготовления лестницы использовал те же доски, что использовал для установки лаг. Прикрепил из к нижним лагам и лагам перекрытия второго этажа и на них прикрутил бруски 50х50, предварительно выпилив бензопилой посадочное место в тетиве.
Весной я наметил примерные план и последовательность своих действий:

  1. Окна
  2. Полы
  3. Внутренние стены
  4. Утепление (я решил утепляться эковатой, поэтому в такой последовательности)
  5. Отопление
  6. Окраска дома (внешняя и внутренняя)

продолжение следует

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *