Дюкер канализации

Трубы DÜKER

В нашей компании Вы можете приобрести сделанные в Германии трубы и фасонные элементы DÜKER, отвечающие всем необходимым российским и европейским стандартам качества. Все фитинги DÜKER имеют оригинальную печать производителя «DK».

Безраструбные канализационные трубы компании DÜKER

Все преимущества чугуна как материала, а именно: высокую устойчивость к износу, превосходную стойкость к воздействию температур и коррозии, значительные звукоизолирующие свойства, а прежде всего – негорючесть компания Duker предлагает на рынке с 1913 г., в виде чугунных канализационных труб.

Компания Duker совершила революцию на рынке строительных и монтажных материалов, начав производство безраструбных чугунных канализационных труб, которые в 1967 г. впервые получили сертификат PA-I 1609.

Современные системы — канализационные трубы Duker, как и прежде, отличаются надежностью и качеством, обеспечивающим отведение воды с придомовых территорий и зданий. Системы соответствуют стандарту DIN EN 877.

Технические характеристики:

• Плотность: приблизительно 7,2 кг/дм3 (71,5 КН/м3)
• Минимальная прочность на разрыв: 150 МПа для фитингов, 200 МПа для труб
• Прочность на сжатие: приблизительно 3- 4-кратное значение минимальной прочности на разрыв
• Прочность на срез: 1,1-1,6- кратное значение минимальной прочности на разрыв
• Ударная прочность: 350 МПа (для DN < 250); или 332 МПа (для DN ≥ 250)
• Коэффициент пуассона: 0,3
• Коэффициент линейного расширения: 0,0105 мм/мК (в диапазоне от 0°C до 100°C)
• Коэффициент теплопроводности: 50-60 Вт/мК (при 20°C)
• Модуль упругости: 8 x 104 до 12 x 104 Н/мм2
• Теплостойкость: чугун не горит! Это было подтверждено также в постановлении о вступлении в силу строительного распоряжения NRW.
• Устойчивость к воздействию химикатов: при использовании системы для отвода бытовых стоков с pH 2-pH 12 чугун значительно превышает значения, предусмотренные стандартом DIN EN 877.

Что такое трубы Duker трубы? Это безраструбные трубы из чугуна, которые соединяются между собой специальными хомутами. Хомуты для труб изготавливаются из каучука, в основе которого лежит сополимер этилена, пропилена и диенового мономера ( EPDM ). Этому виду каучука характерна не восприимчмвость к воздействию химических элементов. Еще один основной компонент, который входит в состав хомутов для труб — высококачественная нержавейка, что позволяет с легкостью противостоять нагрузкам и повышенному давлению.

Эта особенность труб позволяет без особых затруднений собрать или разобрать систему, нужно всего лишь снять хомут и освободить нужный элемент.

Duker трубы полностью герметичны на стыках и швах; устойчивы к коррозии, благодаря эпоксидному лаку, которым покрываются трубы; обладают повышенными способностями к нагрузкам механического и теплового характера. Все эти преимущества дают трубам гарантию 100% долговечности и надежности для эксплуатации как во внутренних, так и во внешних системах водостоков.

Duker трубы используются для канализации. Так как внутренняя поверхность трубы ровная и гладкая, проблем с проходом стоков не возникает. А эпоксидное покрытие не допускает образования осадка и наслоений.

При производстве труб используется способ центробежного литья. Разогретый литейный чугун с пластинчатым графитом выливается во вращающиеся формы. Горячий чугун равномерно растекается по форме и после охлаждения в форме остается практически готовая чугунная труба с вполне гладкой внутренней поверхностью. Части фасона производятся путем литья в песчаные формы. Благодаря особенной структуре материала достигается повышенная прочность изделия.

Производство соответствует всем международным и европейским стандартам. Кроме того трубы обладают свойством шумоизоляции, что доказано множеством проведенных исследований.

Одно из главных достоинств труб- абсолютная огнеустойчивость, ведь чугун не плавится и не горит
Duker трубы показали себя как наилучший вариант в применении к любым системам водостоков в жилых, общественных и рабочих зданиях.

Duker трубы абсолютно соответствуют всем стандартам, а в некоторых пунктах даже превосходят их. Потому что производство труб не стоит на месте, а постоянно совершенствуется, подвергая свои изделия все новым испытаниям и тестам.

Ливневка на крыше и в земле: отвод атмосферных вод, секреты и правила, виды и применение

Ливневка на крыше – это конструкция у края крыши дома для сбора дождевой воды и других осадков и отвода образовавшейся жидкости в сток.

Металлические и пластиковые ливневые водоотводы

Слив в трубу

Ливневка на крыше?

Нет ничего проще: надо выбрать материал.

Существует несколько видов водоотводов по материалу изготовления.

Металлические, в свою очередь делятся на оцинкованные стальные (в том числе с полимерным покрытием), медные, алюминиевые, с цинк-титановым покрытием.

Первый вид водоотвода с давних пор пользуется популярностью, несмотря на существование более прочных вариантов.

Если крыша дома – из оцинкованной стали, его делают часто не классическим, а слитым с самой крышей, то есть горизонтальным. В том, что отдельные прямо расположенные элементы отсутствуют, есть огромный плюс: падающие зимой сосульки не смогут повредить конструктивные части водоотвода.

Оцинковка по праву считается прочным металлом для решения таких задач, так как обычно для изготовления сливов используется сталь, толщиной в один-два миллиметра.

По пластичности, то есть способности принимать форму, требуемую для каждого конкретного дома, стальные оцинкованные водоотводы получают высшую оценку. Ведь из них возможно сделать конструкцию любой геометрической сложности.

Вместе со всеми перечисленными достоинствами этого типа водоотводов есть недостаток. Они быстро ржавеют, а потому нуждаются в постоянном окрашивании и уходе.

Срок полезной службы таких изделий до максимум тридцати лет при условии очень внимательного и своевременного отношения к ним. Первые признаки ржавчины будут видны уже на второй год их службы.

Водоотводы максимум через три сезона окисляются, начиная с торцов. Далее признаки ржавчины быстро распространяются по всем металлическим элементам.

Кроме этого, сгибы и соединения не всегда герметично сходятся, пропуская воду. Для спасения от протекания швы стараются обработать герметиком или сделать соединение завальцовкой. Первый вариант более практичен, судя по спросу на подобные строительные материалы.

Подвид ливневки с полимерным покрытием выполняется из стали, как и в предыдущем примере, оцинкованной. Явным плюсом этого вида является широкий выбор цветов и оттенков, при том, что в таком частом окрашивании эти трубы и другие соединения и конструктивные элементы не нуждаются.

И время, которое регламентируют производители является минимальным сроком службы – это двадцать пять лет, что намного больше, чем в предыдущем примере.

Медные водоотводы реже встречаются, чем более дешевые стальные. Их отличительной особенностью является приобретение малахитового оттенка, а после – стойкого малахитово-зеленого цвета вместо блестящего солнечного.

Не все яркие медные ливневки изготовлены из металла полностью. Медным может быть только гальваническое покрытие.

Пластиковые системы водоотвода легче предыдущих, поэтому не нуждаются в слишком сильном креплении, в чем и заключается их сильная сторона. Места соединений изолируются одним из двух способов. Первый – с помощью клея, второй – используя резиновые уплотнители.

Чем они отличаются? Клеевой слой между составными частями водоотводной системы (ливневки) может надежно защитить от протекания швы конструкции.

При помощи резиновых уплотнителей соединять также допустимо, но качество резины, ее морозоустойчивость (от сильных морозов они приходят в негодность), долговечность должны стать главным критерием выбора при строительно-планировочных работах. Срок службы всех пластиковых сливных систем (ливневок) составляет около тридцати лет, есть вариации цветовой гаммы, но не много.

Водоотводные системы на крыше делятся на многочисленные варианты: металлических и пластиковые. У каждого из видов есть спои плюсы и минусы, поэтому выбирать нужно в зависимости от конечных индивидуальных потребностей.

Монтаж составляющих ливневки

Устройство ливневки в земле

Монтаж желобов – неотъемлемая часть хорошей ливневой системы.

Производится установка горизонтальных элементов при помощи крюков из металла, которые прикрепляются на край крыши кронштейнами.

Важно проводить такие работы до настила покрытия.

Регулирование будущего положения желоба осуществляется с помощью монтажа крюков на разные расстояния друг от друга.

Между двумя такими крепежными элементами не должно быть более шестидесяти – восьмидесяти сантиметров.

В некоторых случаях для усиления крепежной системы это число уменьшают и ставят крюки на пятьдесят см друг от друга. Прикрепляют строительные материалы при помощи саморезов.

Кронштейны можно фиксировать по-другому. Второй способ установки кронштейна: фиксация к торцевой (лобовой) лоске. Этот вариант крепежного решения менее прочен, чем предыдущий, так как при не слишком большом усилии такие крепления выходят из пазов.

Этот подвид кронштейнов для ливневки делают после того, как на крыше произведены все работы, а также есть покрытие. Для местностей с обильными и долгими снегопадами, а также при наличии возможности схода накопившегося наста снега с крыши, не рекомендуется использовать такой способ крепления.

Чтобы собственно поставить кронштейн по первому способу на крае кровли, нужно предварительно изогнуть его в соответствии с его будущим положением на крыше. Самыми первыми нужно установить крепежные крюки, которые будут держать воронки.

Далее нужно любым доступным способом наметить точки на расстоянии по шестьдесят сантиметров друг от друга для пластика и до девяноста сантиметров для металла.

После выполнения разметки нужно натянуть шнур, чтобы точно видеть, каким именно образом (под каким углом наклона) будет спускаться вода. Желоба могут быть любой длины, вплоть до трех метров.

Если нужно, пластиковые трубы поддаются корректировке формы, их края легко обрезать ножовкой. Железные нужно раскраивать с помощью специальных инструментов – ножниц по металлу (болгарку применять крайне не рекомендуется для того, чтобы избежать возникновения ржавчины).

Очень важно предусмотреть сужающийся стык у воронки, для того, чтобы учесть возможно деформацию от изменяющихся температурных показателей. Получается, нельзя забывать оставлять зазор для расширения, сужения или иной деформации воронки.

Водосточные трубы имеют свои особенности монтажа, хотя их установка обычно не вызывает затруднений даже у новичка. По длине трубы бывают до четырех метров. Нужно брать водостоки с учетом того, что нижний край будет располагаться на высоте от пятнадцати – двадцати сантиметров и выше от уровня земли.

Если для дома предусмотрена подземная ливневая канализация, труба наоборот будет идти прямо до самой земли и даже дальше – вглубь. В таком случае расчет делают с учетом данного факта: проводкой слива до ливневого колодца.

Что касается морозных районов со снежной зимой, для предотвращения повреждения желоба делают электрический прогрев по всей его длине, чтобы лед и другие твердые осадки не повреждали покрытие и сам желоб.

Монтаж каждой части водоотводной ливневой системы начинается с крыши, а именно установки воронок и креплений для них. Крепеж остальных элементов рассчитываются предварительно.

Ливневка вокруг дома: принцип водоотведения, комбинирование

Дренажная система

Кроме водосточных труб, желобов и других приспособлений, помогающих отвести атмосферные осадки с крыши, ливневая система предполагает водоотвод, продолжающийся и под землей.

Как проложить конструкцию вокруг дома?

Для успешного выполнения поставленной задачи нужно соблюдать такие принципы (правила) водоотведения:

• Все сточные жидкости с крыши (крыш) обязательно собирают в один поток.
• Трубы и лотки, а также другие необходимые для монтажа элементы объединяются в одну большую систему.
• Важно соблюдать определенный угол наклона системы отвода, который позволит стекать дождевым, ливневым и талым водам вниз.
• Также под наклоном должны быть установлены дождеприемники для сбора все воды в одном месте.
• Трубы, которые установлены под землей, имеют не меньшее, а может даже большее значение для успешного и долгого отвода атмосферных осадков от дома.
• Можно использовать также дренаж, то есть лотки, которые устанавливаются на уровне поверхности земли в тех местах, где возможно скопление большого количества влаги.
• Устройства для предотвращения скапливания воды должны соединяться под землей трубами с коллектором.

Если того требуют обстоятельства, можно сделать комбинированную систему для водоотвода под землей, а именно: ливневую + дренажную. Существует ряд советов, которые помогут правильно подойти к делу:

• Обе системы нельзя полностью совмещать, так как возможно переполнение системы в период обильных дождей или таяния снега.
• Следует определить глубину промерзания земли перед планированием установки дренажа, так как его всегда располагают ниже этой точки промерзания.
• На дно траншей для труб кладут гравий и песок.
• Дренажную яму делают глубокой, то есть ниже границы промерзшей зимой земли.
• Гравий со щебнем нужны в яме для трубы для того, чтобы заледеневшая вода, земля не давили излишне на трубы в период холодов.
• Уклон для такой системы должен быть не менее двух процентов.
• Комбинировать ливневку и дренажный трубопровод можно в одной траншее. Это делается для экономии: чтобы уменьшить объем земляных работ.
• Угол уклона считается от уровня нахождения колодца (коллектора), то есть сборщика вод.
• После проведения всех работ по установке подземных систем водоотведения нужно проверить их работоспособность: залить в каждый сток по ведру воды и посмотреть, насколько быстро и беспрепятственно она уходит.

Ливневка на крыше своими руками – это не так уж и сложно. Для обустройства систем отвода воды от дома, в том числе с крыши, нужно заранее просчитать правильный вариант расположения труб. Среди важных показателей фигурирует угол наклона, который должен позволять воде просто и быстро уходить в коллектор или иной сборник.

Особенности монтажа точечной системы своими руками

Для точечной ливневки очень важен правильный процесс установки и подготовки. Выполнение всех правил в точности и верный учет особенностей дома, который предстоит оборудовать такой системой, гарантирует отличное отведение воды на долгие годы без протечек.

Процесс монтажа точечной системы:

• Перед началом воплощения проекта монтажа в жизнь нужно убедиться в том, что воды из коллектора (конечного накопителя вод) все содержимое сможет уходить в почву или специально предусмотренные для этих целей емкости-отстойники.
• Подготовка мест для подземных дождеприемников, своеобразных воронок (это их второе название).
• На отмеченных местах следует выкопать ямку, причем так, чтобы дно ее находилось ниже поверхности земли на этом участке.
• Непосредственно установка подготовленных заранее дождеприемников в отверстия.
• Укладка труб, которые следует вести вниз до уровня, который ниже точки промерзания почвы. После этого труба выравнивается, то есть идет почти горизонтально (под углом около двух градусов).
• Стыковка всех элементов цепи (сети) труб системы водоотведения.
• Для точечной системы характерно наличие смотровых колодцев, которые монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга. Доступ к ним предоставляется посредством люков.
• Диаметр колодца обычно не превышает одного метра.
• В случае возникновения вопросов по поводу наполненности ливневой системы, нужно воспользоваться люком. Колодец также требуется установить для прочистки от накопившегося мусора и других твердых веществ, попавших в систему с дождевыми водами.

В отличие от линейной ливневой канализации, точечная система не содержит лотов со специальными решетками, препятствующими проникновению большого мусора. Также такой способ отвода не попавших в основную систему осадков позволяет “разгрузить” не справляющуюся с водами систему дома.

Точечный трубопровод для отведения начинается с установки воронок, то есть приемников всех вод после дождя, снегопада, талых и т.д. При проектировании учитывается обязательно уровень замерзания почвы (промерзание на n метров в глубину).

Открытая дренажная система: устройство и установка своими руками

Чтобы сделать наземную, то есть открытую систему для отвода вод, требуется прежде всего вырыть канаву вокруг дома, в некотором отдалении от него. Ширина такого углубления в земле ориентировочно полметра, а глубина от полуметра до шестидесяти сантиметров.

Для направления воды в определенную сторону делают наклон (скос) под углом тридцать градусов. Это позволит всему содержимому ливневой траншеи стекать беспрепятственно.

Рекомендуется использование специальных боковых стенок из бетонных плит или пластиковых. В противном случае стенки прорытого канала будут постепенно размываться водами. Представленная система дренажа отличается простотой и высокой скоростью выполнения работ, а также невысокой стоимостью по сравнению с другими вариантами отвода атмосферных осадков.

Кроме этого, слишком большие либо слишком глубокие канавки для отвода становится травмоопасными. Туда может в темноте кто-то упасть. Именно из-за этого факта рекомендуется защищать открытые траншеи-дренажи сетками, специально для этого предназначенными.

От не обустроенных систем водоотвода теряет “баллы” также и внешний вид участка. Вырытые канавы вокруг дома, с бетонными стенками имеют не очень эстетичный вид. Особенно такие быстрые проекты не подойдут к оригинально оформленным домам с другим тематическим направлением.

К открытым дренажным системам также относится насыпная ливневка. Такой нехитрый способ отвода вод используется на не очень больших по площади земельных участков и придомовой территории. В самом начале строительных работ роется траншея, как и во всех остальных случаях.

Теперь, когда сами водоотводы подготовлены, на дно ровным слоем укладывают геотекстиль. Следующим шагом сыпется гравий, щебень, песок и тому подобное. Обязательно поверх всего этого надо разместить слой дерна.

Дреннаж можно делать без труб, с помощью бетона, либо вообще без него. Все зависит от потребностей участка отводить воду, а также в его величине.

Как самостоятельно сделать отвод воды от водостока, представлено на видео:

Еще на этапе планирования устройства септика на собственном дачном участке необходимо продумать правильное его расположение. Для этого понадобится составление схемы территории. Кроме того, нужно внимательно ознакомиться с санитарными и строительными нормами и правилами. Данный аспект, безусловно, очень важен, так как рядом с отстойником будет находиться не только сам дом, но и скважина с питьевой водой. Читайте о защите септика от морозов и методах их консервации.



На картинке схематично показаны нормы расположения септика по СНиП

Санитарные нормы при установке септика

Наиболее значимой проблемой, возникновение которой может быть неизбежным, если септик изначально не правильно установлен, является то, что появится риск попадания неочищенных стоков в водоносные слои грунта и, как следствие, возникнет опасность отравления. Безусловно, пластиковые конструкции герметичны и имеют высокий уровень водонепроницаемости, однако в полной мере нельзя сказать, что они полностью защищены от чрезвычайной ситуации, к примеру:

• Разрыв труб;
• Разгерметизация соединений.

Именно по этой причине, еще при проектировании септика важно учесть санитарную зону так, чтобы вода, используемая для питья, не могла никоим образом содержать вредоносные бактерии. Для того чтобы этого избежать, важно ознакомиться с документами, составленными специалистами для организации и установки септиков. Все аспекты проведения правильной герметизации горловины септика здесь: http://howseptik.com/septik/ehlementy-septika/rukovodstvo-po-montazhu-i-germetizacii-gorloviny-dlya-septika.html.

Основными документами, регламентирующими правильное расположение системы очистки на дачном участке, являются:

1. СНиП 2.04.03-85. Данный документ определяет правила строительства наружной канализационной сети и сооружений;
2. СНиП 2.04.04-84; СНиП 2.04.01-85. Оба содержат необходимый список требований для строительства наружной и внутренней водопроводных сетей;



На фото показан септик, расположенный на правильном расстоянии от дома

3. СанПиН 2.1.5.980-00. Здесь находятся нормы, которые помогут обеспечить чистоту поверхностной воды;
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В данном случае, приведен конкретный раздел, где перечисляются все требования для создания защитной зоны или нескольких зон в вблизи объектов, являющихся экологически опасными. Именно к ним относится септик.

Расположение септика на участке СНиП

Согласно нормам СНиП, при устройстве очистной системы на собственном участке, важно учитывать следующие моменты и рекомендации:

1. Рекомендовано устанавливать септик на небольших возвышенностях, чтобы избежать залив и заполнение емкости дождевой и талой водой;
2. Перед началом работ важно узнать УГВ участка. При высоком показателе будет существовать опасность затопления и всплытия емкости в случаях:
   • Некачественной установки;
   • Сезонных паводков.

   Также, дно котлована должно быть закрыто бетонной плитой, на которую и будет крепиться (якориться) септик;

3. Монтировать емкость важно несколько ниже имеющихся границ промерзания почвы.

На фотографии отображен процесс подготовки котлована под септик

Говоря о нормах, регламентирующих расстояние до объектов, расположенных на участке, важно знать:

• До места проживания (дома/фундамента) расстояние от септика не должно быть меньше 5 метров;
• Если вблизи есть пруды или озера, то есть водоемы со стоячими водами, расстояние от них до септика должно быть минимум 30 метров;
• Говоря о водоемах с проточной водой (реки, ручьи), стоит отметить, что расстояние до септика будет равно 10 метрам;
• Между колодцем с питьевой водой и септиков нужно оставить не меньше 50 метров;
• От деревьев потребуется отсчитать 3 метра, а от кустарников только 1 метр;
• Обязательно должно быть учтено расстояние от септика до дороги, а точнее, ее края. В данном случае оно составит 5 метров;
• От границ участка лучше оставить минимум 4 метра;
• Нужно знать также, где проходит подземная газопроводная труба, так как до нее расстояние должно быть 5 метров.

Следуя данным нормам и правилам, установка очистного сооружения будет проведена грамотно и в строгом соответствии с законом. Следовательно, Вы будете спокойны за здоровье Ваших близких и не придется переживать о возможности возникновения проблем с СЭС. Читайте инструкцию по монтажу септика при высоком УГВ и нормы СНиП при этих особенностях грунта.

Чтобы подытожить все вышесказанное, следует более детально рассмотреть некоторые моменты правил установки септика. Нормами СНиП регламентирована установка рассматриваемых систем с учетом расстояния минимум в 5 метров от колодцев, домов и водоемов:

Переливной септик для дачи на фото

• Данный факт связан с тем, что переработанная жидкость из емкости уходит в почву, что может повлечь разрушение фундаментов дома или затопление подвальных помещений;
• В случае, когда сброс происходит достаточно близко от колодцев и водоемов, появляется вероятность того, что питьевая вода и вода из септика могут перемешаться между собой. А именно этот факт может стать большой угрозой для здоровья хозяев и гостей дома;
• Именно расстояние в 5-7 метров специалисты считают оптимальным, так как, если расположить септик дальше, его просто будет сложнее чистить (имеется в виду расстояние больше 15 метров от строения). Кроме того появится необходимость установки дополнительного промежуточного колодца. Систему труб лучше прокладывать по прямой, потому что в ином случае система теряет некоторый процент надежности из-за сложности конструкции;
• Еще одним важным аспектом является то, что должно быть рассчитано и предусмотрено достаточное расстояние для подъезда ассенизаторской машины.

Ознакомиться подробнее со всеми правилами установки автономной системы очистки на собственном участке можно не только найдя их в интернете, но и обратившись в специализированные организации, предлагающие такую услугу, как монтаж септика под ключ. Работниками будут предоставлены все необходимые документы, составлены индивидуальные схемы и подробно рассмотрены все возможные варианты грамотной установки септика.

Схема расположения септика на участке

При проведении подготовительных работ по устройству системы автономной канализации на дачном участке, важно составить схему правильного расположения септика:

— Место расположения септика;

На схеме показано как выбирать место установки септика

— Схема расположения септика.

На изображении показана примерная схема расположения септика на участке

Подобные схемы можно составить самостоятельно или доверить эту работу профессионалам. Читайте, как должен быть устроен переливной септик и какие материалы понадобятся.

Видео

Много сказано о том, как выбирать место для установки септика и организации коммуникаций, а как выглядит этот процесс на практике, смотрите видео ролик:

Для того, чтобы установить септик на даче или на участке загородного дома, важно руководствоваться правилами и нормами, установленными законодательством нашей страны. Правильное следование нормам СНиП и СанПиН позволит достичь желаемого результата и гарантировать не только правильную эксплуатацию всей системы канализации, но и главное – безопасность Вас и Ваших близких. Об особенностях водоотведения читайте на этой странице.

Вполне очевидно, что для нормального проживания в современном доме или квартире невозможно обойтись без надежно работающей системы канализации. Она представляет собой трубопроводную систему для удаления сточных вод. Неполадки в работе последней приводят к не самым лучшим последствиям, поэтому при обустройстве канализации в частном доме необходимо соблюдать требования строительных норм и правил.

В современном доме канализация должна быть правильной

Сточные воды движутся самотеком под воздействием гравитационных сил, поэтому важно рассчитать правильный уклон канализации на 1 метр. Если он будет слишком большим или слишком маленьким, появятся нарушения в работе системы, вплоть до возникновения неприятных аварийных ситуаций. Какой именно уклон для труб системы канализации установить, определяется рядом обстоятельств.

Последствия слишком маленького или излишне большого уклона

Слишком маленький уклон трубы не обеспечивает достаточной скорости протекания сточных вод. Слабый напор не в состоянии обеспечить удаление крупных фрагментов отходов, и они будут осаживаться на внутренних стенках трубопроводной системы. В результате произойдет ее засорение и выход системы из строя. Чем меньше угол наклона трубы по сравнению с правильным значением, тем чаще будут возникать аварийные ситуации. Минимальный уклон труб в квартире должен обеспечивать самоочищение системы.Неправильный уклон канализации приводит к засорам

Излишне большой уклон канализационной трубы обуславливает слишком высокую скорость протекания сточных вод. В этом случае крупные фрагменты отходов будут отбрасываться к внутренним стенкам трубопроводной системы, прилипнут к ним и не смогут двигаться дальше. Важно обеспечить оптимальный наклон труб канализации на 1 метр в частном доме.

Последствием излишнего наклона опять будет засор канализационной системы. Кроме того, при большой скорости протекания сточных вод фланцевые соединения трубопровода и гидравлические затворы будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к подтеканию в местах соединений и скорому выходу элементов конструкции из строя.

Оптимальный угол наклона в зависимости от диаметра трубы

При проектировании сточной системы, в зависимости от диаметра трубы, выбирается оптимальный угол ее наклона. Для исправной работы системы трубам меньшего диаметра нужно обеспечивать больший уклон. Он измеряется в сантиметрах на погонный метр длины трубы. СНиП определяют следующие параметры для труб в соответствии с их диаметром:

• 50 мм – 3 см уклона на 1 метр длины;
• 110 мм – 2 см;
• 160 мм – 0,8 см;
• 200 мм – 0,7 см.

Иллюстрация необходимого уклона для труб разного диаметра

Данные оптимальные значения рассчитаны на ровные протяженные участки внешней и внутренней трубопроводной сети. Существуют свои особенности при подключении к фланцевым соединениям, сифонам и фитингам.

Особенности определения уклона в ванной, кухне и туалете

Особенности определения уклона в ванной комнате, кухне и туалете определяются тем, что там имеются соответствующие сантехнические приборы. Под кухонную мойку устанавливаются трубы максимальным диаметром пятьдесят миллиметров, оптимальным углом для них будет 3,5 см. В туалете используют трубы диаметром сто миллиметров, оптимальный уклон для них составляет 2 см. Значения этого параметра для бытовых сантехнических приборов сведены в следующую таблицу.

Таблица уклона канализации для разных приборов
Наименование прибора	Уклон на один погонный метр, мм	Длина трубы от сифона до слива, см	Диаметр трубы, мм
Общий слив из мойки, душа и ванны	50	150-240	50
Ванна	30	90-140	40-50
Душ	50	150-170	40
Раковина в санузле	10	0-80	40
Биде	20	60-110	40
Мойка на кухне	35	140-160	40
Унитаз	20	до 500	80-100

Правила определения угла наклона для внешней канализации

Для прокладки наружной сети используют трубы значительно большего диаметра, чем внутри дома. Вследствие этого углы установки у них другие. Например, для трубы диаметром сто пятьдесят миллиметров уклон будет составлять 0,8 см на метр длины, если диаметр двести миллиметров, величина этого параметра уменьшается на один миллиметр и составит 0,7 см.

Максимальное снижение уровня для трубопроводной системы внешней сети не должно превышать значения в пятнадцать сантиметров на один метр длины. Это правило не распространяется на короткие отрезки трубопровода, длиной менее полутора метров.

Расчет необходимого уклона канализационной трубы своими силами

Для того, чтобы рассчитать уклон трубы своими силами, нужно знать ее длину и диаметр. В СНиП опубликованы специальные таблицы со значениями этого параметра. В общем случае определить угол наклона трубы своими силами можно по следующим правилам:

• расчет следует производить, учитывая диаметр вертикальной трубы;
• для трубы сечением до ста десяти миллиметров требуется уклон в двадцать миллиметров;
• диаметр до ста шестидесяти миллиметров требует наклона трубы в восемь миллиметров;
• узкие трубы до пятидесяти миллиметров в диаметре устанавливаются с уклоном в три сантиметра.

Уклон канализации легко проконтролировать уровнем

Определенные трудности восприятия вызывает единица измерения этого параметра, выраженная в сотых долях числа. Однако ничего сложного на самом деле нет, например, значение уклона 0,05 означает, что разница высот начала и конца метрового отрезка трубы составляет пять сантиметров.

Значение наполненности канализации

Одной из важнейших эксплуатационных характеристик сточной системы является ее наполненность фекальными водами. Значение этого параметра определяется делением высоты уровня сточных вод на величину сечения трубы.

Нормальное функционирование канализации обеспечивается при ее наполненности не более, чем на пятьдесят или шестьдесят процентов. При этом имеет значение материал, из которого изготовлены трубы. Если это керамика или асбест, такая трубопроводная сеть может заполняться на шестьдесят процентов. В случае использования более скользкого пластикового материала наполненность канализации не должна превышать пятидесяти процентов. Соблюдение этих условий обеспечивает достаточную скорость прохождения потока сточных вод для удаления крупных фрагментов отходов.

Расчет диаметра канализационной трубы

При проектировании канализационной системы для ее безотказной работы нужно правильно подобрать такой важный эксплуатационный параметр как диаметр трубопроводной сети. Он определяется совокупностью следующих условий:

• сечение патрубков сантехнических приборов на должно быть больше диаметра основной канализационной трубы;
• увеличение диаметра приводит к ускорению проходимости сточных вод в геометрической прогрессии;
• показатель наполняемости не должен быть выше шестидесяти процентов;
• строительные нормы и правила содержат данные, необходимые для расчета диаметра канализационной трубы.

Отвод канализации санузла на втором этаже к стояку выполнен трубой 110 мм

Строительные нормы и правила определяют диаметр труб на магистральных участках сети в сто десять миллиметров. Подключение бытовых сантехнических приборов осуществляется к трубам, диаметр которых не превышает пятидесяти миллиметров. Исключение составляет унитаз, эксплуатационная нагрузка на который увеличена. Диаметр общего стояка составляет сто миллиметров. Сечение канализационных труб крупных городских магистралей может достигать тысячи двухсот миллиметров.

Укладка внешней канализации с учетом уровня промерзания грунта

Монтаж наружной канализации необходимо осуществлять с обязательным учетом глубины промерзания грунта в месте проведения работ. Этот уровень меняется в зависимости от климатических условий и различен в разных областях. СНиП 23-01-99 содержат точные значения этого параметра для различных регионов.

Карта нормативных глубин промерзания

Например, если глубина промерзания почвы составляет полтора метра, ближе к поверхности земли канализационную систему прокладывать нельзя. В этом случае фекальные воды замерзнут и разорвут трубопроводную сеть, что приведет к ее полному выходу из строя. Для подмосковного региона глубина промерзания почвы составляет 1,4 метра, в центральных районах нашей страны она приблизительно такая же.

Правила организации монтажной подушки для прокладки труб

Правильная прокладка канализационной системы предусматривает обустройство монтажной подушки. Она представляет собой песчаную насыпь, на которую непосредственно укладывается трубопроводная сеть. Для выдерживания нужного угла наклона системы и предназначена монтажная подушка. Этот параметр можно изменять, подсыпая песок в том или другом месте.

Подушка должна обеспечивать равномерный уклон системы канализации

Перед укладкой трубопроводной сети все элементы ее конструкции проверяются на целостность, недопустимо наличие трещин и видимых дефектов. В противном случае неизбежно возникновение протечек и аварийных ситуаций. Проверенные канализационные трубы укладываются на монтажную подушку и выравниваются с помощью строительного уровня. При необходимости корректировки угла наклона в нужном месте подсыпается песок таким образом, чтобы лежащая на насыпи труба плотно к ней прилегала и была неподвижна.

Общие рекомендации по прокладке сливных труб

Общие рекомендации помогут избежать наиболее распространенных ошибок при прокладке сливных труб бытовой и внешней канализационной системы. Нужно учитывать следующие факторы:

• Элементы конструкции трубопроводной сети с течением времени подвергаются усадке. Вследствие этого приходится периодически корректировать угол наклона труб.
• При изменении направления прокладки фланцевые соединения следует выполнять под углом не менее ста двадцати градусов. В противном случае придется оборудовать дополнительный смотровой люк для осуществления контроля над трубопроводной сетью и ее прочисткой в случае необходимости.
• Обустройство скрытой канализации требует особенно тщательной проверки всех элементов ее конструкции на целостность и отсутствие протечек. В этом случае смотровые окошки следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга.
• Трубы укладывают в направлении, противоположном движению потока сточных вод. Монтаж начинается от сливной трубы с дальнейшим продвижением к подключаемым сантехническим приборам.

Так на практике выглядит уклон сливной трубы для раковины

Нужный угол наклона канализационных труб при строительстве домашней сети выдержать нетрудно. Предварительно на стену наносится разметка, очерчивающая линию предварительно рассчитанного уклона. По ней и производится укладка трубопроводной сети.

Работа по обустройству наружной системы несколько сложнее. В этом случае для обеспечения требуемого уклона приходится выкапывать траншею, глубина которой постепенно увеличивается. Контроль осуществляется при помощи строительного уровня, натянутая под нужным углом бечевка значительно облегчит выполнение производственных манипуляций.

Перед выходом наружу пришлось резко опустить трубу канализации и установить ревизию проблемного участка

Эффективность работы системы во многом зависит от правильно выдержанного угла наклона трубопроводной сети. Необходимо придерживаться рекомендованных норм. При отступлении от указанных параметров будут довольно часто возникать аварийные ситуации и засорения трубопроводной сети.

Мы подобрали для Вас специальный видеоролик, в котором содержится немало полезной информации по устройству канализации.