Бани из кирпича

Крыша

Балки перекрытия устанавливаются непосредственно на кирпичи в подготовленные отверстия. Концы балок, которые будут контактировать с кирпичной кладкой, оборачиваются рубероидом, только торцевая часть остается незакрытой. Самый простой вариант – односкатная крыша. После укладки балок делают настил из досок.

Для обустройства гидроизоляции балки оборачиваются тканевым асбестом, который крепят степлером. Когда балки будут спрятаны поверх накладывают смесь глины и опилок. Для данной кровли достаточно пропорции 2 ведра х 2 ведра. Когда смесь подсохнет, ее присыпают песком.

Особого внимания требует место дымохода. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет избежать пожара. Древесина не должна контактировать с дымоходом. Эту зону зашивают металлическим листом.

Далее собирается стропильная система кирпичной бани, выполняется обрешетка. Сверху укладывается кровельный материал, например, шифер или профлист.

Место, где будет стоять печь и проходить дымоход внутри помещения, изолируется с помощью металла.

Пространство вокруг дымохода в зоне потолочного перекрытия изолируется с помощью керамзита. К арматуре крепится нижний отражатель.

Поверх слоя керамзита устанавливается еще один лист металла.

При строительстве кирпичной бани была использована печь Русь-9.

Внутренняя отделка бани из кирпича

Следующий шаг в поэтапном строительстве бани из кирпича – пол. Керамогранит – практичный и эстетичный вариант. Чтобы плитка в течение зимы не испортилась, лучше класть ее на морозостойкий раствор.

Ошибки в кладке быстро дадут о себе знать такими влажными пятнами после обильных осадков как на фото. Если подобная проблема проявит себя, придется промазать все швы.

После установки печи и монтажа дымохода надо сделать пробную топку, чтобы удостовериться, что все сделано правильно.

Читайте также: Как прочистить трубу в бане

Далее надо подумать об обустройстве пола в предбаннике. Нижняя часть засыпается песком. На выступы фундамента устанавливаются лаги.

Они впоследствии зашиваются досками. Возле топки доски не используются. Тогда получится заглубление, подходящее для хранения небольшого количества дров.

В итоге деревянный пол создаст комфортные условия для людей, выходящих из парной. А отделка керамогранитом пространства перед топкой обеспечит пожаробезопасность.

Потолок в парилке лучше зашить липовой вагонкой.

Для потолка в предбаннике подойдет обычная вагонка из сосны.

Стены обшиваются вагонкой. В местах, где кожа будет контактировать со стеной, нельзя использовать металлические крепежные детали. После отделки внутреннего пространства время нагрева до 80°С сократилось до 50 минут.

Параллельно с обшивкой изготавливаются полки. Их обычно устанавливают напротив печи. Для них нужна древесина лиственных пород (липа, осина), чтобы не обжечься о смолу, которая будет выступать у хвойников при высоких температурах. Крепят планки полок на деревянные штыри.

Как и все внутреннее пространство бани, вентиляционные отверстия оформляют древесиной.

Еще до оформления стен вагонкой проводят воду с помощью металлопластиковых труб.

В качестве входной двери можно использовать обычную металлическую дверь.

Печь наполняется камнями.

Обязательный этап инструкции, как построить баню из кирпича, — это монтаж внутренней двери, которая ведет в парилку. Она должна быть только деревянной, при этом ее крепеж предусматривает эксплуатацию во влажной среде и при высокой температуре.

Общая стоимость строительства такой аккуратной бани из кирпича – около 200 тысяч рублей. Остается только оформить ее внешне, вписав в окружающее пространство.

Баня с предбанником своими руками из силикатного кирпича

Необычный материал для бани, силикатный кирпич, на самом деле — один из самых стойких и долговечных, удобный для кладки. Структура этого камня такова, что он совершенно не боится влаги, даже будучи изрядно смоченным снаружи и изнутри. Добавим сюда прекрасную жесткость конструкции, и получим хорошее капитальное строение бюджетного плана.

Типовым такой проект назвать можно будет, если вы на свое усмотрение соорудите предбанник и внутреннее пространство бани, используя альтернативные, доступные материалы. Кстати, представленный набор сравнительно недорог.

Основной материал для этой бани представлен в минимальном комплекте. На баню с предбанником из силикатного кирпича понадобится:

• Бетонный фундамент — 2 кубометра;
• Кирпич силикатный (120*250*88 мм)– 1000 шт.;
• Кирпич рядовой (на цоколь) — 400-500 шт.;
• Брус (100*100) — 130-150 пг.м., или 2 кубометра

Кровля может быть также вариативной, на ваше усмотрение. Для бани принципиального значения не имеет особая прочность, эстетические и иные параметры крыши, как в случае с кровлей для жилого строения. Принципиальную схему каркаса крыши можно взять из нашего материала чертежи пристройки веранды-павильона. Дерево здесь лучше использовать не самое сухое и гибкое. Рекомендуемый материал кровли — металлические листы, так как мягкую кровлю или шифер придется основательно изолировать от тепла топки изнутри, что создает лишние неудобства.

Фундамент и цоколь бани из силикатного кирпича

Фундамент: основной квадрат 3500 мм * 3500 мм, примыкающий квадрат предбанника (2500 мм* 2500 мм соответственно) соединить с основным.
Для стен шириной в 7-10 сантиметров, которые мы представим в данной схеме бани, фундамент и цоколь особо укреплять не понадобится. Вполне сойдет траншея глубиной в 20, шириной в 15 сантиметров. Настелив на дно траншеи несколько связанных арматурин, можно залить ее бетоном и дать застыть до начала кладки цоколя. Если у вас имеется возможность использовать блоки ФБС, то можно положить так называемые «тридцаточные», (300 мм в ширину, 600 мм в высоту) прямо в траншею.

Преимущество и удобство их использования в том, что сразу можно начинать выкладывать оставшуюся высоту цоколя из кирпича рядового (без ФБС это будет 6 рядов, на ФБС — 1-2 ряда в кирпич). Перевязка цоколя полосой приведена в схеме-иллюстрации. По углам полосу соединять пакетом, заворачивая и сцепляя петли. Детальная схема кладки в 1 кирпич в цоколе достаточно проста.

Между бетонной основой цоколя и первым рядом кирпича желательно простелить влагоизолирующий материал, для чего вполне сойдет даже бывший в употреблении (без перфорации) рубероид. Большой квадрат фундамента/цоколя обязательно сделать цельным, без проема на месте соединения с предбанником.

Заложите основу будущей канализации в стене цоколя, еще лучше — в бетонной основе фундамента. Это может быть отрезок трубы 110 мм в диаметре, выходящий на уровень верха цоколя одной стороной, и соединенный с системой канализации ( с септиком) другим концом.

Стены, оборудование и зонирование бани

Начинать выкладку стен нужно непременно с точных отметок горизонтали и диагоналей (углы основной части). Выложив первый ряд (кладка идет в пол-кирпича, на ширину торца силикатного кирпича), начните выкладку углов, по 2-3 ряда (по 2-3 кирпича в каждом из рядов с каждой стороны).

Силикатный кирпич не боится вертикальной нагрузки, поэтому вы можете предельную высоту строения сделать повыше рекомендованных 2000 мм (20-22 ряда). Но для проекта бани это имеет колоссальное значение: чем выше будет потолок, тем больше потребуется тепловой энергии для разогрева помещения, и интенсивнее паровое снабжение в парилке.

Зонирование бани нужно начинать на стадии работы над цоколем, и вот почему. Если вы планируете разделить основное помещение пополам кирпичной стеной, то основу под нее тоже придется выкладывать на цокольный уровень. Это может быть не связанная с фундаментом опорная стена из кирпича, проходящая внутри цоколя так, как в помещении будет стоять разделительная стена.

Предбанник собирается целиком из бруса, но можете сделать его и кирпичным. Если предбанник оставляем такой же, то в кладку на месте крепления брусовой стены предбанника закладываем крепежные элементы, можно длинные анкерные болты шпильками наружу. Сам предбанник небольшой, это два отсека: входное помещение, где можно оставлять уличную обувь и одежду, и внутренний, где можно разместить уборную.

Система парового прогрева парного отделения приведена в схеме-иллюстрации. В углу расположена топка (любой тип топлива), дымовая труба выведена наружу. Для дымохода вполне сойдет отрезок толстостенной металлической трубы, которую в месте соприкосновения с элементами кровли нужно будет изолировать асбестовой прокладкой.

Сильные стороны кирпичной бани

1. Прочность и более высокая несущая способность. Кирпич устойчив к различным видам механического воздействия. Из него можно возводить большие бани в несколько этажей. Из дерева тоже можно, но это уже более рискованно.
2. Кирпич дает широкие возможности по применению различных конструкционных и дизайнерских решений. С помощью кирпича возводятся сложные архитектурные формы, которые при этом отличаются высокой надежностью.
3. Дизайн. Данный материал характеризуется отличным внешним видом, что позволяет обойтись без наружной отделки.
4. Огнестойкость. Даже обычный кирпич является негорючим материалом (при чрезмерном термическом воздействии он разрушается, но не горит) в отличие от дерева. В случае пожара (которые в банях не редкость, ведь там практикуется использование дровяных печей) деревянную баню не придется полностью перестраивать.
5. Кирпич не требует обработки различными антисептиками и антипиренами.
6. Долговечность. Срок службы кирпича выше, чем у древесных материалов. К тому же кирпич не требует особого ухода в процессе эксплуатации.

Фундамент для кирпичной бани

По отношению к бане из блоков кирпичная постройка является более тяжелой. Сравнение взято не спонтанно. Блоки являются производственными от кирпича, только в их изготовлении используется другой материал. Основа под такую баню должна быть надежной. Справиться с весом, под силу только ленточному фундаменту, с глубиной закладки ниже уровня промерзания грунта. Обязательно наличие вентиляционных продухов в основе, чтобы подпольное пространство «дышало» и внутри не скапливалась сырость.

Ширина фундамента рекомендательна больше кирпичной кладки несущих стен. Подниматься над уровнем земли, основа должна на такую высоту, чтобы первый ряд кирпича не контактировал с землей. В этом плане достаточно 30–40 см.

Устойчивость кирпичной кладке придается путем перевязки в каждом ряду или через два камня. Такая технология должна строго выдерживаться. В первом ряду кирпич выкладывается по длине, во втором, также, но только с запуском верхнего камня на половину предыдущего. Для лучшей теплоизоляции стен. их делают минимум в 2,5 камня. Третий ряд, выкладывается тычковым способом. Дополнительно усилить устойчивость стен, позволит армирование арматурой. Этот процесс внедряется через каждые 5–6 рядов.

Вне зависимости от размеров и планировки кирпичной бани, специалисты рекомендуют заливать ленточную основу.

Отделка бани из кирпича и утепление стен

Это завершающий этап в любом строительстве. Отделка кирпичных стен проводится путем их оштукатуривания. Когда она наберет прочность, ее можно дополнительно обработать битумной мастикой. После этого кирпич не будет впитывать влагу, и целостность кладки не вызовет сомнений. Это относится к внутренней отделке. Снаружи, если использовался ровный керамический камень, можно не прибегать ни к какой обработке.

Финишную декорацию бани из кирпича, завершают обшивкой стен вагонкой. Вначале набивается рейка, внутри которой прокладывается утеплитель. Сверху пароизолятор, для защиты от влаги, и после ровными рядами монтируется вагонка. Внутренняя отделка бани выбирается на усмотрение хозяина. Панели для зашивки приобретаются различных размеров. Также есть возможность их крепления в хаотичном направлении, создавая индивидуальные композиции.

В кирпичной бане очень удобно проводить электрику. В стенах штробятся каналы, внутри которых прокладываются провода. Таким образом, достигается максимальная защита проводов, и на поверхности стен не будет видно змеевидных отводов, зачастую портящих весь интерьер.

Кровельные конструкции для бани из кирпича можно сооружать любого типа и сложности. Надежность и устойчивость камня при соблюдении правил кладки, позволяет не ограничиваться в этом плане. Самым простым и надежным вариантом будет двускатная конструкция с отделкой чердачного пространства под хранение банных принадлежностей. Для небольших сооружений будет достаточно и одного уклона. В односкатных конструкциях задействуется минимум сил и средств. Если есть финансовая возможность, допускается сооружение кровли с верандой. Только в этом случае придется изначально закладывать в проект надежную основу и кладку стен минимум в 3 камня.

Общие сведения

Кирпич, как известно, прочный и долговечный материал, которых хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Кроме того, имеется ряд других особенностей кирпичных бань.

Достоинства

Среди достоинств такого строения можно выделить следующие моменты:

• Из кирпича можно выполнить архитектурные элементы любой конфигурации и формы.
• Парные из кирпича куда более долговечны, чем деревянные. При соблюдении технологии при строительстве, их срок службы составляет более 150 лет.
• У строения из кирпича пожаробезопасность значительно выше, чем у рубленой бани.
• Строения сооружения из облицовочного кирпича не нуждаются в отделке.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

• Цена строительства кирпичной бани всегда дороже рубленной.
• Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому на обогрев такой бани уходит больше времени.Данная проблема решается хорошей теплоизоляцией.
• Кирпич склонен сыреть, так как обладает меньшей паропроводимостью, чем древесина. Однако, этот недостаток тоже можно исправить при помощи вентиляции и пароизоляции.

Возведение фундамента

Самый удобный фундамент кирпичной бани – ленточный. Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.

Выполняется он следующим образом:

• В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
• Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
• Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
• После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
• После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
• Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.

Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.

Кирпичная кладка будущей бани

Материал

Для возведения коробки лучше всего использовать облицовочный и силикатный кирпич. Еще до начала строительства бани нужно подсчитать необходимое количество материала.

Расчет чисто математический – планируемую высоту и ширину стен необходимо разделить на перемноженные высоту и ширину кирпича. К полученному количеству кирпичей надо добавить еще 5 процентов, на случай испорченного материала.

Совет!
Наружные стены лучше класть в полтора или даже два кирпича, внутренние же перегородки в парной можно делать в один кирпич.

Необходимый инструмент

Чтобы построить баню своими руками из кирпича, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Кельма;
• Лопата;
• Отвес;
• Правило (длиной полтора-два метра);
• Уровень;
• Рулетка;
• Молоток-кирка;
• Угольник.

Виды кладок кирпичной бани

Виды кладки

При строительстве бани кладку можно выполнять одним из нескольких способов:

• С воздушными промежутками шириной до 6 см;
• Кольцевидная кладка, когда между внутренними и наружными рядами засыпается теплоизоляция.
• Без внутренних пустот. В этом случае с внутренней стороны необходимо использовать хороший плотный утеплитель для бани.

Самым экономным является второй вариант, так как толщина кладки существенно меньше, а теплотехнические показатели очень хорошие. Единственное, необходимо уделить внимание аккуратности швов и тщательной перевязке.

Технология кладки

Кирпичную часть фундамента и цоколь, расположенные ниже гидроизоляции, надо выполнять из полнотелого кирпича, а выше гидроизоляции можно использовать уже пустотелый. При кладках последующих рядов можно использовать кирпичи со сколами.

Инструкция по возведению стен выглядит следующим образом:

• В первую очередь нужно сделать раствор в соотношении 1:2.
• Затем раствор наносится на защищенный от влаги фундамент.
• Прежде чем переходить к кладке стен, надо выложить по нескольку кирпичей по углам.
• В зависимости от выбранного типа кладки и схемы перевязки, далее выполняется кладка самих стен.
• После того, как кладка будет выполнена, в стены надо вбить штыри и на них закрепить брусья. Балки перекрытия устанавливаются в специальные гнезда прямо на кирпичи, но предварительно их надо обернуть рубероидом. Торцы балок надо оставить открытыми, а зазоры между стенами и балками заполнить теплоизоляционным материалом.

Совет!
Кладку рядов следует выполнять, ориентируясь по шнуру-причалке, который необходимо натягивать на каждом ряду и фиксировать гвоздями.

Схема крыши бани

Возведение крыши и утепление потолка

Создание крыши для бани не отличается от возведения кровли в других зданиях:

• Изначально нужно при помощи анкеров установить на стенах мауэрлат.
• Затем к мауэрлату крепится стропильная система.
• Поверх стропильной системы устанавливается деревянная обрешетка и фиксируется кровельный материал.

Вся эта конструкция монтируется согласно проекту, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда крыша будет готова, необходимо создать потолок бани. Как правило, для этих целей используют шпунтованную или оструганную доску из лиственницы, кедра, хвои или осины.

На фото — теплоизоляция стен

Утепление и гидроизоляция

Баню обязательно нужно утеплить. Для этого пустое пространство между стенками кладки надо заполнить смесью опилок, легкого и шлака и извести-пушонки в соотношении 2:2:1. Смесь следует заливать слоями и поверх каждого слоя наливать раствор извести сметанообразной консистенции.

Есть еще один вариант утепления – плиточный.

Выполняется он следующим образом:

• В кирпичную кладу монтируются деревянные пробки, на которые набиваются рейки.
• Пространство между рейками утепляется плитным материалом либо минеральной ватой.
• Затем выполняется пароизоляционный слой, для этого можно использовать фольгированный полиэтилен.
• Далее к рейкам крепится обшивочный материал.

Утеплить фундамент можно при помощи минеральной ваты. При этом грунт под полом следует засыпать толстым слоем шлака или керамзита, чтобы из под лаг не шел сырой холод. Если пол в бане будет сплошным, на него можно уложить маты и минеральной ваты и сверху выполнить гидроизоляции.

Пароизоляция

Совет!
Чтобы баня имела традиционный русский стиль, ее можно обшить сайдингом.

Не меньше внимания необходимо уделить утеплению потолка в бане, так как от этого не в меньшей степени зависит сохранение тепла в парилке. Наиболее популярным материалом также является минеральная вата.

Если в бане не предусмотрено чердачное отделение, то утеплить потолок можно при помощи смеси из глины и опилок. После этого надо выполнить паро- и гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать фольгированный материал, который легко крепится к балкам.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы края материала сантиметров на 10 ложились на стены. После этого можно приступать к отделке.

Правильная кладка и возведение стен

Для строительства стен бани больше всего подходит красный кирпич и силикатный. Многие еще перед началом строительства задаются вопросом: сколько надо кирпича на баню? Здесь уже расчет будет чисто математическим: планируемую высоту и ширину стен бани нужно разделить на умноженные друг на друга высоту и ширину кирпича. Но это – в идеальном варианте. А так еще желательно 1 см добавить к ширине и длине кирпича за счет сцепляющего раствора, и плюс 5% к общему получившемуся результату за счет возможных битых кирпичей.

Чтобы построить именно баню, кирпич лучше класть в полтора, либо в два кирпича – тогда толщина стен будет соответственно 38 см и 51 см. А уже внутренние перегородки парной делать в ? или ? кирпича, что даст 6,5 и 12 см.

При постройке бани кирпичные стены можно делать таких трех видов:

1. Стены с воздушными промежутками внутри них – шириной до 6 см.
2. Стены кольцевидной кладки, где между наружными и внутренними рядами засыпается теплоизоляция – как поперечная.
3. Стены без внутренних пустот, но облицованные с внутренней стороны хорошим плотным утеплителем.

Самый экономный вариант – второй. Ведь толщина кладки здесь значительно меньше, но теплотехнические показатели оказываются на высоте. Главное в их возведение – особенное внимании уделить тщательной перевязке и аккуратности швов.

Цоколь и кирпичную часть фундамента бани, там, где ниже гидроизоляции, выполнять лучше с применением полнотелого кирпича, а вот выше гидроизоляции – использовать уже пустотелый.

А раствор для строительства лучше замесить такой: в песок с размером зерна от 1 до 2,6 мм добавляется цемент, вода и известь. В ведре отмечается нужный объем, после чего добавляется вода – до того момента, как раствор хорошо распределится по поверхности и незаполненных участков не останется.

После окончания кладки в стены нужно вбить штыри и при помощи их прикрепить настенные брусья. Далее балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи, в специальные гнезда, а для защиты – оборачиваются рубероидом. А вот торцы балок необходимо оставить открытыми, заполнив зазоры между стенами и балками теплоизоляционным материалом.

Правильное утепление бани из кирпича

Кирпичную баню обязательно нужно утеплять. Для этого пустое пространство между стенками кладки заполняется смесью опилок , извести-пушонки и легкого шлака в соотношении 2:1:2. Засыпать эту смесь нужно слоями до полуметра толщиной, и каждый слой при этом поливается раствором извести сметанообразной густоты.

Другой вариант утепления – плиточный. Панели нужно крепить к внутренним стенам с помощью синтетических связующих и специальных фиксаторов. После чего из плит нужно вырезать полоски и поставить их с интервалом около полуметра друг к другу и в распор к внешней стене – так, чтобы между стеной и утеплителем осталась воздушная прослойка.

Также снаружи кирпичную баню можно утеплить пенопластом, после чего поштукатурить и обшить сайдингом – даже под бревна, если уж так важен русский стиль в оформлении. Но внутри пенопластом утеплять нельзя – во время повышенной температуры из него будет испаряться опасный фенол.

Утеплять фундамент кирпичной бани можно также минеральной ватой. А грунт под полом необходимо засыпать толстым слоем керамзита или шлака – так из под лаг не будет идти сырой холод.

Делается это так: в кирпичную кладу вбиваются деревянные пробки, на которые поверх набиваются рейки. А зазоры между стенами и рейками нужно утеплить плитным материалом, либо «одеялом» из минеральной ваты, пергамина или пакли. После чего из фольги сооружается пароизоляция.

А само теплоизоляционное одеяло делается так. Для его изготовления удобнее всего использовать специально сооруженный стол с бортиками, длина которого равна высоте той стены, которая будет обшиваться, а ширина – ширине пергамина. Между самими досками желательно оставить зазор в 1 см

Итак, пергамин нужно расстелить на столе, поверх него – выбранный теплоизоляционный материал, и сверху – снова пергамин. После чего можно сшивать «одеяло» — как раз через те зазоры в 1 см, что специально оставлялись заранее. А делается прошивка с помощью шпагата.

К слову, если обшивка бани будет идти горизонтальными досками, тогда вместо «одеяла» можно использовать керамзит, предварительно прибив к вагонке специальные рейки толщиной в 16 мм.

Гидроизоляция и пароизоляция строения

Перед тем, как построить баню из кирпича, важно еще заранее продумать, как сделать так, чтобы кирпич ни в одном месте не соприкаснулся с грунтом – это недопустимо, ведь кирпич отлично впитывает влагу, что быстро приводит к плесени и общего разрушения всей постройки.

А для того, предотвратить это, можно использовать оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Окрасочный способ – это обмазывание стен битумом всех мест, где может проникнуть влага. Для этого можно купить специальный мастики на основе битума. А вот оклеивание производится любым рулонным материалом – рубероидом, например, но перед этим обязательно заделываются все щели и зазоры.

Фольгированный пенополиэтилен – один из лучших пароизоляторов для кирпичной бани. Крепить его просто – деревянными рейками либо брусками, а все швы на стыках – заклеивать алюминиевым скотчем. Важно только помнить: утеплитель крепится только зеркальной стороной внутри бани, а между ним и имеющимся отделочным материалом необходимо оставлять зазор.

Необходима теплозащита и для потолка – на стропилах укладываются листы пенопласта или минеральная вата. Все эти материалы отлично поглощают влагу и значительно уменьшают потерю тепла.